моддинг

Постов: 13 Рейтинг: 27626
1077

Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы

Развернуть
Сразу после того, как я выложил пост о компьютере «Феликс», на меня обрушился шквал вопросов о том, как реализовать вывод показаний в аналоговом виде. Я был бы рад ответить коротко, но, увы, одним комментарием тут не ограничиться, поэтому вот вам специальный пост на эту тему.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Честно говоря, я бросал и вновь принимался его писать несколько раз, потому что долго не мог определиться с тем, какова его целевая аудитория. Дело в том, что новичок не сможет повторить использованную в «Феликсе» схему — для этого нужно быть достаточно опытным радиолюбителем. Но если вы — опытный радиолюбитель, вы и сами наверняка представляете, как это сделать! В общем, чтобы пост не получился бесполезным, я решил рассказать не только о том, как всё реализовано у меня в «Феликсе», но и о том, какие более простые решения можно применить взамен, если вы знаете, с какой стороны браться за паяльник, но ваши познания в электронике ограничиваются законом Ома.

Что мы хотим получить

Начать, конечно, нужно с постановки задачи. В идеале было бы неплохо выводить на стрелочные приборы процент занятой памяти, загруженность процессора и видеокарты, скорость закачки из интернета, температуру, активность жёсткого диска и обороты вентиляторов. Поскольку параметров больше, чем измерительных головок, нужно иметь возможность выбирать нужные показания с помощью ручек или тумблеров. Также важна универсальность: схема должна подходить к любому железу и не требовать радикальной переделки в случае апгрейда.

Что для этого понадобится

Прежде всего, конечно, это сами стрелочные приборы. Для наших целей годится далеко не каждый, поэтому нужно обязательно изучить обозначения на шкале. Горизонтальная черта (—) означает, что прибор точно подойдёт, и на второй значок можно уже не смотреть.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Если же вместо черты там нарисована волна (~), символ переменного тока, нужно смотреть на второй значок. В этом случае подойдёт только тот прибор, у которого он имеет вид перевёрнутой буквы U с чёрточкой. Это знак магнитоэлектрической системы отклонения, которая работает с постоянным током. В таком приборе внутри стоит диодный выпрямитель, и его нужно будет убрать. А вот если на шкале прибора нарисован значок электромагнитной системы (катушка вокруг стержня), это значит, что его использовать не получится (ну разве что для измерения напряжения в сети 220 В).
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
На следующей картинке показаны три прибора, которые полностью подойдут для индикации параметров компьютера, и один, который совсем не подойдёт.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Сами приборы могут иметь различное назначение — вольтметры, амперметры, ваттметры, измерители всяких специфических величин... В нашем случае это не важно, потому что конструктивно все они, по сути, являются амперметрами, и отклонение стрелки в них вызывает протекающий по катушке ток. А уж как он туда попадает и что головка в результате показывает, решает разработчик устройства.

Если найденный вами стрелочный прибор в девичестве был вольтметром, внутри него наверняка стоит последовательно включённое добавочное сопротивление. Оно требуется для того, чтобы подобрать предел измерения по шкале: так-то для максимального отклонения стрелки большинству приборов достаточно десятых долей вольта. Для наших целей, как правило, это сопротивление нужно существенно уменьшать.

Если вам достался амперметр, между его выводами, скорее всего, будет распаян шунт (мощный резистор или проволочная спираль с очень малым сопротивлением):
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Его необходимо удалить и вместо него подпаять последовательно некое добавочное сопротивление (по сути, превратив амперметр в вольтметр).

Ну а в случае с милли- либо микроамперметром достаточно лишь подобрать нужный резистор. Собственное сопротивление катушки у них, как правило, составляет несколько сотен Ом.

Если вам нужен большой прибор вроде того, что стоит в «Феликсе» наверху, ищите стрелочные головки серий М24, М903 и аналогичные им. Красивые измерители чуть меньшего размера выпускались в сериях М358 и М494. Также хорошо подходят компактные приборы типа Ц25, М5-2, М4255. Купить их можно на радиорынках или с рук на онлайн-барахолках. Предложений всегда достаточно, стоимость колеблется в диапазоне 50–300 руб. в зависимости от размера и состояния головки.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Ещё вам будут нужны вышеупомянутые постоянные и переменные резисторы (лучше купить несколько штук в диапазоне 1–100 КОм, всегда пригодятся), соединительные провода (можно взять от сломанных блоков питания), электролитические конденсаторы ёмкостью 10–100 мкФ, а также ручки и тумблеры.

Как это сделать

1. По умолчанию компьютер умеет выводить на внешний индикатор только один из интересующих нас параметров — активность жёсткого диска. Вместо штатного светодиода к контактам HDD_LED можно подключить стрелочную головку, рассчитанную на напряжение около 5 В. Чтобы при редких обращениях к диску стрелка не дёргалась слишком резко, между плюсом и минусом прибора стоит поставить конденсатор где-нибудь на 10 мкФ. Это самый простой вариант, с которым справится даже новичок, так что если вам нужно, чтобы стрелочные головки «ожили» и начали хоть что-то показывать, начать можно с этого.

2. Также несложно выводить чисто «электрические» параметры — например, напряжение, подаваемое на вентиляторы, по которому можно косвенно судить о скорости их вращения. Здесь достаточно подобрать такую величину добавочного сопротивления, при которой от 12 В стрелка будет отклоняться до крайнего правого значения на шкале. В этом случае можно будет наблюдать, как стрелка отзывается на вращение ручки регулятора.

Сам регулятор можно собрать по такой схеме:
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Здесь VT1 — это NPN-транзистор средней мощности, например КТ817, R1 — переменный резистор, используемый непосредственно для регулирования (для начала можно взять 4,7 КОм), а R2 — сопротивление, задающее минимальное напряжение (для большинства случаев подойдёт 1 КОм). Есть и другие варианты, ищите по запросу «самодельный реобас». А в самом простом случае, если вам удастся найти мощный переменный резистор на 50–100 Ом, можно просто подключить его последовательно с вентилятором и получить практически тот же результат безо всяких транзисторов.

3. Чуть больше придётся повозиться с «электрическим» измерением нагрузки на процессор. В «Феликсе», который вы видели, этот способ не используется, но я успешно применял его в предыдущей версии подобного корпуса. Как вы знаете, подсистема питания процессора в современных компьютерах подключается к БП по отдельной линии +12 В. По ней течёт ток, величина которого зависит от объёма работы, который сейчас выполняет процессор, и если подключить к этой линии стрелочный прибор в качестве амперметра, можно будет косвенно следить за нагрузкой на ЦП.

При этом вовсе необязательно по школьным правилам подключать амперметр последовательно, в разрыв цепи. Можно поступить хитрее и использовать в качестве шунта сам питающий провод. Протекающий по нему ток достаточно велик, чтобы вызвать падение напряжения, которого хватит для отклонения стрелки чувствительного прибора. Возьмите два провода и подпаяйте их к началу и к концу питающей линии процессора (удобнее всего это сделать в случае с модульным блоком питания), подключите их к микроамперметру и подберите добавочное сопротивление. Недостаток этого решения в том, что при замене процессора или проводов подстройку нужно будет производить снова, ну и нулевые значения на шкале вы вряд ли увидите, потому что процессор потребляет ток и «вхолостую».

4. Ещё одна вещь, которую может сделать даже начинающий, это стрелочный термометр. Для этого нужно купить активный термодатчик, например, MCP9700. По сути, он преобразует температуру в напряжение, причём делает это линейно (см. график зависимости):
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
К одной из его ножек нужно подключить питание (+5 В от красного провода БП), к другой — «землю» (чёрный провод), а с третьей можно отправлять показания на стрелочный прибор. Только обратите внимание, что 0°C не соответствуют нулевому выходному напряжению. Исправить это несоответствие можно двумя способами: если вы больше любите рисовать, сделайте для прибора новую шкалу, где ноль будет располагаться не в самом начале. Заглавная картинка поста, кстати говоря, выбрана не просто так ;) Если же вы больше любите паять, соберите резистивный делитель, который будет выдавать 0,5 В (это выходное напряжение термодатчика при нуле градусов). На стрелочный прибор нужно будет подать разность потенциалов между выходом делителя и выходом термодатчика, и в результате можно будет использовать без переделки шкалу, размеченную от 0 до 100, только теперь это будут не миллиамперы или вольты, а градусы Цельсия.

5. И напоследок — кое-что, имеющее отношение не к измерению, а к управлению. Раз уж на передней панели имеется выход на наушники, неплохо было бы добавить к нему аналоговую регулировку громкости. Существует множество более сложных и правильных способов её реализации (скажем, с тонкомпенсацией в области нижних частот), но самый простой и притом вполне рабочий — это установка сдвоенного переменного резистора. Его необходимо включить в разрыв провода, идущего к разъёму для наушников на передней панели:
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Номинал резистора — 1 кОм или немного ниже. Используйте только новые и современные резисторы, поскольку детали из советских запасов обычно имеют скачок сопротивления в начале и в конце хода, а иногда ещё и добавляют треск при регулировке.

Следующий график объясняет, почему нужно выбирать резистор сопротивлением 1 кОм или ниже. На нём отражена зависимость тока через наушники (ось Y) от процента поворота резистора (ось X).
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Человеческое ухо имеет нелинейную чувствительность к громкости звука (небольшие изменения при низкой громкости ощущаются так же сильно, как и большие изменения при высокой), и синий график (1 кОм) достаточно близок к такой зависимости. При повороте ручки такого резистора кажется, что громкость меняется линейно. Ещё лучше будет, если вам удастся найти резистор сопротивлением около 300 Ом, но такие встречаются редко. Если же взять резистор с большим сопротивлением (красный график), регулировка получится неравномерной. Поворот ручки в начале и в конце сектора не будет оказывать почти никакого влияния на громкость, зато в середине даже небольшое прикосновение к регулятору будет менять громкость очень резко.

На вход регулятора подаётся сигнал с контактов 2 (GND), 6 (OUT R) и 10 (OUT L) внутреннего разъёма F_AUDIO на материнской плате или аудиокарте. Соответственно, выход регулятора нужно будет подпаять к проводам, которые ранее шли от этих контактов к передней панели. Типичная распиновка F_AUDIO:
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Если на вашей плате разъём F_AUDIO выглядит по-другому, ищите его распиновку в руководстве пользователя. В любом случае, линейный выход там будет всегда.

На этом я заканчиваю описание вещей, которые начинающий радиолюбитель может сделать самостоятельно, и перехожу к тем, для реализации которых потребуется помощь более опытных товарищей. Как я уже говорил раньше, плату, отвечающую за вывод параметров в «Феликсе», я делал не сам. Её разработал и изготовил мой друг, скрывающийся под ником ALS. Он профессиональный инженер-электронщик, к помощи которого в разное время прибегали многие российские моддеры.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Придуманная им схема довольно затейлива: программа-монитор AIDA записывает показания встроенных датчиков в реестр, оттуда их читает самописная программка и отправляет в COM-порт (через адаптер USB-COM). К порту подключён ЦАП на микроконтроллере, после которого данные в виде напряжения идут на подстроечные резисторы, ну а затем — на стрелочные головки.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
На первый взгляд это решение может показаться излишне сложным, но у ALS'а были причины выбрать именно его. Не буду углубляться в чужие для меня дебри и просто предоставлю слово автору:


Ну что ж, после небольшой отповеди от инженера вернёмся к особенностям схемы. В настройках AIDA нужно указать, какие параметры будут записываться в реестр.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Затем в программе, которую написал ALS, нужно выбрать перечень отображаемых параметров, назначить им выходные разъёмы и указать максимальные значения (чтобы плата понимала, до какого предела отклонять стрелку).
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
С помощью подстроечных резисторов нужно отрегулировать уровень выходного напряжения под конкретную стрелочную головку. Для удобства в программе предусмотрена галочка, при установке которой на все каналы выдаётся максимальное значение.

Также на плате предусмотрена возможность подключения двух аналоговых термодатчиков вроде тех, что я описывал выше.

Вторая интересная схема, разработанная ALS'ом — это аналого-цифровой регулятор громкости. Он гораздо совершеннее простой схемы на резисторе, поскольку меняет выходную громкость в самой операционной системе. Для этого используется тот же механизм, что и в мультимедийных клавиатурах с кнопками регулировки громкости, только вместо кнопок в данном случае используется поворотная ручка резистора. По сути, он выступает в качестве энкодера, и для человека регулировка выглядит не ступенчатой, а плавной.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Единственный минус схемы — необходимость наличия порта PS/2 на материнской плате.

Для меня разработать что-то подобное — это всё равно что построить космический корабль. Поэтому я сосредоточился на том, что могу сделать сам, а эти схемы просто заказал у ALS'а. Он продаёт их по вполне разумным ценам, отправляет почтой по всей России. Уж не сочтите за рекламу, хотя я и рад бы его прорекламировать, потому что он много раз меня выручал и никогда не отказывал в совете.

Если вы тоже хотите выводить самые разные параметры компьютера в аналоговом формате, напишите в его тему «Разная мелкая электроника» на сайте modding.ru или свяжитесь с ним через ВКонтакте.

Результат объединения его и моих разработок напоминает кадр из фильма «Железное небо», где безумный учёный встроил современный планшет в примитивный ламповый компьютер, но тем не менее это работает)
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Я постараюсь ответить на ваши вопросы в комментариях, а если не смогу, то призову ALS'а на помощь. Спасибо за внимание!
1482

Простой ламповый усилитель из доступных деталей

Развернуть
Мне кажется, любой человек, увлекающийся ретро-техникой, рано или поздно задумывается о создании лампового усилителя. Меня эта идея посетила в 2014 году, и в результате на свет появился вот такой аппарат:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Как всегда, я старался по максимуму использовать старые запчасти. К тому же на тот момент у меня не было почти никакого радиолюбительского опыта, поэтому я решил начать с самой простой конструкции. Почитав сайты и форумы по теме, я нашёл схему для новичков, о которой многие отзывались положительно:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Каждый канал такого усилителя собирается на одной комбинированной лампе, содержащей в себе триод и пентод. Правда, указанной в схеме 6Ф3П у меня не было, зато имелось множество более мощных и распространённых 6Ф5П. Эти лампы имеют разную цоколёвку, поэтому, если вы захотите повторить мой вариант, при нумерации ножек ламп на схеме нужно будет вместо 1 написать 2, вместо 8 — 3, вместо 9 — 1, вместо 2 — 8, а вместо 3 — 9. Ножки нумеруются по часовой стрелке при взгляде на лампу снизу.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Я знаю, что на Пикабу есть немало опытных ламповиков-затейников, собирающих гораздо более сложные и интересные конструкции. Прошу их не судить мою первую поделку слишком строго: так уж получилось, что хоть я и закончил не самый плохой технический вуз, паяльник мы там не держали в руках ни разу. Да и дома меня этому научить было некому, вот и пришлось всё осваивать самому. В этом мне очень помогла книга «Юный радиолюбитель».

Часть деталей для усилителя я нашёл на свалках того самого вуза, так что покупать, по большому счёту, пришлось только трансформаторы и дроссели. Безымянный силовой транс от ламповой техники, два дросселя Д21 и два выходных трансформатора ТВЗ-1-9 в сумме обошлись мне в 1300 руб. Вообще почти все необходимые для такого усилителя компоненты можно добыть из ламповых телевизоров и компьютерных блоков питания.

Для начала я собрал макет усилителя на стенде, сделанном из деревянных реек и пластика.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Видок был ещё тот, но схема заработала сразу и без настройки, что меня очень удивило и обрадовало. Обычно, когда речь заходит о самодельных ламповых усилителях, принято писать, что после запуска автор испытал оргазм от невероятного качества звука и осознал, каким хламом было всё то, что он слушал раньше. Я не буду рассыпаться в комплиментах тёплому ламповому звуку, а просто скажу, что мне действительно нравится, как звучит мой усилитель, хотя я и не сравнивал его с другими.

Но здесь я забегаю вперёд, а тем временем усилитель пока существует только в виде макета, больше похожего на электроплитку. Мне не хотелось, чтобы готовое изделие выглядело сработанным на коленке, поэтому нужно было придумать, как изготовить для него приличный корпус. Первая идея меня посетила, когда я увидел в магазине алюминиевые корпуса для радиоаппаратуры фирмы Gainta: если их перевернуть, из них должны получиться отличные кожухи для трансформаторов!
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Чтобы не ошибиться при проектировании, я замоделировал почти все детали будущего усилителя в Autodesk Inventor. И хотя на это ушло много времени, мне кажется, на исправление неизбежных ошибок я бы потратил его больше. К тому же у меня появилась база «кирпичиков», которые можно было использовать в других проектах.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Вы наверняка заметили, что на картинке уже четыре лампы, а не две. Дело в том, что в процессе работы я решил добавить усилителю внешней эффектности и установить индикаторы уровня типа «волшебный глаз» (6Е1П).
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Они ставились на ламповые радиоприёмники 60-х годов и служили для точной настройки на нужную станцию, ну а у меня они будут показывать амплитуду выходного сигнала. В схему пришлось включить два вот таких фрагмента:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Только ёмкость C2 лучше увеличить до 0,1 мкФ, чтобы лучи не дёргались слишком резко. Вместо диода Д2Б можно использовать любой, подходящий по напряжению.

На этом видео можно посмотреть, как всё выглядит вживую. Правда, на момент съёмки у меня были только старые подсевшие лампы, но в дальнейшем я их заменил свежими и яркими.
Определившись со схемой, я доработал модель усилителя и сделал рендеры:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Силовой трансформатор, дроссели и лампы будут закреплены не на верхней П-образной крышке, а на специальной внутренней пластине. Так выходит намного удобнее с точки зрения сборки и обслуживания.

Расположение элементов и надписей на задней панели я прикинул в Photoshop с использованием фотографий реальных деталей.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Шрифт, если что, называется Micra Normal.

Переднюю и заднюю панель было решено вырезать из алюминия, а верхнюю и нижнюю — из стали. Их я заказал на том же предприятии, где мне раньше делали другие детали для моддинга, а вот внутреннюю крепёжную пластину решил изготовить сам.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
На это ушло много времени, так что в следующий раз я бы так делать не стал. А вот каркас из деревянных реек, несмотря на кажущуюся колхозность, показал себя наилучшим образом, так что я наверняка буду использовать подобные и впредь.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Выходные трансформаторы пришлось установить как можно ниже: подходящих кожухов, в которые они могли бы поместиться целиком, фирма Gainta не выпускает.

Тем временем усилитель постепенно обретал форму.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
А вскоре прибыли и панели, за которыми можно было скрыть весь этот Fallout. Их мне вырезали, покрасили и согнули всего за 900 руб. Увы, сейчас это предприятие закрылось, и найти что-либо сравнимое по цене и возможностям я не могу уже второй год.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Чтобы сделать надписи, я решил распечатать фальшпанели на плотной бумаге, покрыть их в несколько слоёв защитным лаком и приклеить поверх. Для получения матового эффекта нужно распылять лак с большого расстояния (30–40 см), чтобы он оседал мелкими капельками, не образуя сплошной плёнки.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Мелкие отверстия в плотной бумаге удобно делать с помощью круглых высечек.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Ну и, наконец, результат:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Как видите, ламповые панельки утоплены вглубь корпуса. Не люблю, когда они торчат на виду.
На досуге я подсчитал, во сколько бы мне обошёлся этот усилитель, если бы я покупал все детали по рыночным ценам. Получилось около 4500 руб. в ценах 2014 года — разумеется, без учёта работы. Так что собирать ламповый усилитель ради экономии точно не стоит, а вот для удовольствия — самое то.

У многих наверняка возник вопрос, зачем сзади нужен 5-контактный разъём типа DIN. Изначально я предполагал, что это будет вход для старого проигрывателя пластинок с пьезоэлектрической головкой, но затем нашёл ему другое применение.

У меня есть и относительно современный проигрыватель винила. Его нельзя просто так подключить к моему усилителю, потому что у него электромагнитная головка, а значит, ему требуется фонокорректор (устройство, приводящее сигнал, снимаемый головкой с пластинки, к виду, пригодному для усиления и прослушивания). На заводских усилителях обычно есть вход с фонокоррекцией (Phono), ну а мне нужно было сделать фонокорректор самому. Причём в виде отдельного устройства, поскольку места в самом усилителе для него не нашлось бы (разве только убрать индикаторные лампы). А потом меня осенило, что фонокорректору необязательно иметь собственный блок питания с громоздкими трансформаторами и фильтрами, ведь его можно запитать от усилителя! В результате должна получиться своего рода «приставка», настолько маленькая, что её можно будет уместить на ладони. Корпус, кстати, из той же серии, что и кожухи для трансформаторов.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
К незадействованному разъёму на усилителе я подвёл накальное и анодное напряжения и превратил его в розетку для питания фонокорректора. Подобной схемы я нигде не встречал, но проведённые испытания показали её полную работоспособность. Макет фонокорректора я собрал на том же стенде, что и усилитель. Компактность корпуса накладывает определённые ограничения на монтаж)
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Теперь осталось только просверлить в корпусе отверстия для ламп и разъёмов и собрать всё «на чистовик».

И если уж говорить на планах на будущее, то я собираюсь сделать ещё один усилитель. Не то чтобы меня не устраивал нынешний, но... всегда ведь хочется чего-то большего) В нём будут использоваться только октальные лампы (включая «волшебный глаз» 6Е5С и кенотрон 5Ц3С):
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
К работе над вторым усилителем я планирую приступить этой осенью.

Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях.
1337

«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»

Развернуть
Я был приятно удивлён тем, какой отклик вызвал мой первый пост про моддинг. Надеюсь, вам понравится и другая моя работа, которую я покажу сегодня. Это тоже компьютер, стилизованный под старую аппаратуру, только на этот раз не советскую, а немецкую. И, в отличие от «Феликса», который представлял собой переделку заводского корпуса, этот мод был сделан практически с нуля.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Основой для него послужил пустой кожух от какого-то прибора, который я нашёл на территории МИФИ почти десять лет назад.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Измерив его, я с удивлением обнаружил, что по ширине он в точности соответствует материнке форм-фактора mATX. Неплохо так советские инженеры 70-х годов попали пальцем в небо! А ещё внутри остались салазки-направляющие от родной начинки, так что свою конструкцию я тоже решил сделать выдвижной.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
В итоге комплектующие оказались упакованы довольно плотно, но места хватило всем. Внутри можно установить стандартный блок питания ATX, одну или даже две видеокарты любой длины, обычный жёсткий диск и 2,5-дюймовый SSD-накопитель. Всё отлично охлаждается воздухом благодаря огромному количеству вентиляционных прорезей.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Наличие двух шнуров питания объясняется необходимостью сделать отвод к вольтметру и тумблеру — так для этого не нужно влезать внутрь самого БП.

Детали внутреннего каркаса были в основном изготовлены из алюминия, а корзины для дисков и вспомогательные элементы — из стали.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Раньше я чаще красил детали сам, из баллончика, но на этот раз обратился в фирму, занимающуюся порошковой покраской. По цене вышло не так уж дорого, а качество и прочность покрытия оказались выше всех похвал.  
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Идея оформить корпус в немецком стиле пришла мне не сразу. Поначалу я собирался сделать что-то похожее на тот «Феликс», который вы уже видели. Но затем мне по случаю подвернулись старинные немецкие стрелочные приборы, и я понял: это оно. Сразу вспомнились игры серии «Wolfenstein», за которыми было проведено столько часов в детстве...
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Таблички с рельефными надписями я изготовил путём травления (если интересны подробности, гуглите по слову «ЛУТ»).
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Стрелочные головки были снабжены подсветкой и приспособлены для современного использования. Теперь они отображают температуру, напряжения, скорость вращения вентиляторов, а также процент загрузки процессора и памяти. Я не стал менять их шкалы, но подобрал показания так, чтобы их было легко считывать. Например, красная отметка на шкале прибора, отвечающего за показ температуры, соответствует 70°C.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Кольцо из оранжевых точек внизу передней панели — это индикатор работы жёсткого диска, собранный на специальной газоразрядной лампе, называемой декатроном. Чем больше обращений к жёсткому диску, тем быстрее бегает по кругу огонёк. Полное кольцо на фотографии получается из-за длинной выдержки. Конечно, такие вещи лучше смотреть в динамике, так что не пропустите видео в конце.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Знаю, что будет много вопросов о том, как сделать такой индикатор и как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы. Обещаю, что позже я подготовлю на эту тему специальный пост.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
На месте пустых плат поначалу планировалось установить ламповый усилитель звука, но потом я всё-таки решил реализовать его в виде отдельного устройства.

Для переноски компьютера используется аутентичная кожаная ручка, которую я заказал в фирме, занимающейся реставрацией старинных патефонов. Недаром ведь «Tragbarer Rechner» означает «переносной вычислитель».
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Предлагаю посмотреть компьютер в работе:
Этот проект оказался долгостроем — основная часть работ была выполнена в 2013–2014 гг., но декатронный индикатор и рельефные таблички я добавил только в прошлом году. Через несколько дней я постараюсь подробнее рассказать об истории создания корпуса, а пока готов ответить на ваши вопросы в комментариях.
3461

Как создавался компьютер «Феликс»

Развернуть
По многочисленным просьбам трудящихся выкладываю пост с описанием процесса.
Как создавался компьютер «Феликс»
Это первая часть; всего, наверное, их будет две. Итак, работы над корпусом начались давно, ещё в 2013 году. Прежде всего я покопался в запасах старых деталей и отобрал те из них, которые можно было использовать для моддинга. Некоторым из них требовался достаточно серьёзный ремонт: например, у стрелочных приборов были оборваны пружины и катушки, расколоты корпуса. Но они были красивые, так что я решил не менять их на другие, а восстановить.
Как создавался компьютер «Феликс»
Другим деталям оказалось достаточно «навести марафет».
Как создавался компьютер «Феликс»
Чтобы проработать внешний вид передней панели, я прибегнул к ухищрению, которое придумал ещё давно. Я выложил все детали, которые можно использовать для моддинга, на чёрную поверхность, и сфотографировал их с одного ракурса при одинаковом освещении. Получился вот такой «конструктор»:
Как создавался компьютер «Феликс»
Ну а затем начался долгий процесс перетаскивания деталей по холсту в поисках наилучшего сочетания. Я не дизайнер, поэтому действовал методом проб и ошибок. Несколько десятков вариантов было отвергнуто. Размещая компоненты, я оглядывался на дизайн реальных лабораторных приборов 40-х — 60-х годов, плюс старался соблюсти определённую логику в расположении органов управления. В итоге получилось так:
Как создавался компьютер «Феликс»
На основании эскиза я сделал чертёж в формате DXF и отправил его на предприятие, где делают лазерную резку металла. Материалом панели был выбран 2-мм алюминий.

Как я уже писал в прошлом посте, основной идеей было создать полностью накладную переднюю панель, которая не мешала бы железу и не требовала бы распиливания корпуса для установки. Я вынес панель на стойках примерно на 5 см, и, соответственно, пространство сбоку нужно было закрыть рамкой. Поначалу я хотел сделать её почти не выступающей за край панели, но затем на одном из приборов подсмотрел идею с «козырьком». Рамка была изготовлена из 1-мм стали.
Как создавался компьютер «Феликс»
Она крепится к панели с помощью уголков, приклеенных на эпоксидку (чтобы снаружи поверхность была гладкой). В нижней части рамки находится отверстие для притока воздуха, так что схема охлаждения корпуса осталась неизменной. А на то место, где раньше были вентиляционные прорези, перекочевал исходный блок разъёмов.
Как создавался компьютер «Феликс»
На нижней фотографии можно посмотреть, как он выглядит без крышки.

Меня много раз спрашивали, как я наносил надписи на панель. Способ довольно прост: я распечатал накладную фальшпанель в типографии, а потом заламинировал её. К сожалению, у них не оказалось ламинатора достаточно большого формата, так что панель пришлось собирать из двух частей. Но я разместил стык за стрелочными головками, и в итоге он получился почти незаметен.

Плотная бумага, да ещё и с двумя слоями ламинации, довольно прочна, поэтому отверстия в ней пришлось проделывать с помощью металлических высечек, тисков и стамесок.
Как создавался компьютер «Феликс»
Немаловажную роль в «Феликсе» играет подсветка. Чтобы она получилась равномерной, я придумал ставить светодиоды не под шкалой, как обычно делают, а позади, поскольку между ней и корпусом прибора есть зазор. Чтобы свет лучше рассеивался, я оклеил корпуса изнутри бумагой, а где это было невозможно — покрасил белой краской. В итоге получилась ровная подсветка, которая не слепит глаза при любом ракурсе.
Как создавался компьютер «Феликс»
Ну и, наконец, после тысячи мелких доработок передняя панель была собрана.
Как создавался компьютер «Феликс»
Она, как я и задумывал, получилась вполне законченной «вещью в себе». К материнской плате она подключается при помощи стандартных интерфейсов, никаких переделок в железе не требуется, так что комплектующие при апгрейде можно спокойно менять. А о том, как это реализовано, я расскажу в одном из следующих постов.
8859

Корпус для компьютера в стиле старой техники

Развернуть
Приветствую всех, это мой первый пост на Пикабу. Хочу рассказать о своём хобби — создании всевозможных устройств из остатков старой радиоаппаратуры. Наверное, почти каждый, кто увлекается техникой, хоть раз находил какие-нибудь тумблеры, ручки, стрелочные приборы и тому подобное. Я с детства собирал подобные «сокровища», а потом решил сделать из них что-то новое и полезное, но при этом похожее на реальные устройства ушедшей эпохи.

Итак, вот одна из моих последних работ — корпус для компьютера, стилизованный под ламповую аппаратуру. Это фантазия на тему того, как могли бы выглядеть персональные компьютеры, если бы они существовали в 50-х.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Я назвал его «Феликсом» в честь знаменитого механического арифмометра.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
При создании передней панели я использовал запчасти от советской радиоаппаратуры. Большую часть из них я нашёл в МИФИ — во время ремонта их выбрасывали коробками. Ни одного комплектного старого прибора при создании мода не пострадало)
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Многие детали изначально были в плохом состоянии, их приходилось чистить, смазывать и ремонтировать.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Все эти элементы — не бутафория, каждый выполняет определённую функцию. На стрелочные приборы можно выводить процент занятой памяти, загруженность процессора и видеокарты, напряжения, скорость вращения вентиляторов, температуру и другие параметры.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Ручки и тумблеры служат для включения компьютера, управления вентиляторами, выбора измеряемых величин и включения подсветки.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Изначально её в приборах, конечно, не было, так что я установил внутрь каждого несколько светодиодов и добавил отражатель из зеркальной бумаги.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Основой для создания мода послужил самый обычный старый корпус Ascot 6AR6. Внутри можно свободно устанавливать любое железо: новая передняя панель крепится снаружи на винтах, заменяя штатную пластиковую «морду», и никак не мешает начинке.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Компанию моему «Феликсу» составляет микрофон «Октава», который я приспособил для современного использования.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Если вам будет интересно, я могу подробнее рассказать о процессе создания и выложить другие свои работы. Спасибо за внимание!
2070

Проект BladeRunner. Часть 1.

Развернуть
Проект BladeRunner. Часть 1.
Здравствуйте дорогие Пикабушники.
Хочется рассказать вам как я с нуля спроектировал и собрал двухметровый, стальной, моддерский стол под 2 материнские платы.(Заранее извиняюсь за качество некоторых фотографий, снимал разными аппаратами.)
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Началось всё с того что лазая по моддерским сайтам(сам я этим не увлекался, просто смотрел красивые картинки), я наткнулся на блог некоего Harbinger-а, который при поддержке Razor делал моддерский стол-космический корабль.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Глядя на всю эту красоту, я невольно загорелся идеей повторить сие произведение, ну или хотя-бы сделать "что-то в духе".
Надо сказать что вёл он свой блог весьма обстоятельно, описывая каждый шаг, используемые материалы, инструменты и приводя стоимость покупных компонентов. Именно последний пункт быстро охладил мой пыл. Фитинги за 29.90 евро за штуку(умножаем цену на 50), штуцера за столько-же, резервуары за 130, радиаторы за 100, помпы за 100, и т.д. Вроде каждый отдельный компонент и стоил вполне терпимо, но учитывая размеры стола и размеры системы охлаждения для двух материнок, итоговая цифра получалась совершенно нереальной(по крайней мере для меня). Это без учёта собственно говоря, самого стола, который теоретически я вполне мог начертить(благо, опыт черчения в Solidworks хоть и небольшой но был), но где заказывать лазерную резку-гибку-покраску, как готовить конструкторскую документацию, какие делать допуски и прочее я понятия не имел(профильного инженерного образования у меня нет). Короче сплошные вопросы.

Решено было делать всё поэтапно, сначала набросать общую компоновку стола, посмотреть аналогичные разработки(если они были) и заимствовать удачные конструкторские решения, затем сделать чертёж, обзвонить компании занимающиеся металлообработкой и выслушать замечания технологов, заново всё перечертить, и т.д
А после того как каркас стола будет готов, доводить его до кондиции, покупая необходимые комплектующие по мере возможности.
________________________________________________________________________________
1)Компоновка:
На тот момент компьютерные столы с местом под материнские платы серийно выпускала только тайваньская компания LianLi, но их компоновка мне категорически не понравилась, вернее её там не было, все комплектующие находились в одной нише а что-бы провода не мозолили глаза - завернули их в чёрную оплётку.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Естественно, с таким подходом, говорить о хорошем охлаждении не приходится. К тому-же это выглядит очень не-эстетично.

Решено было использовать двухобъёмный вариант(как у Harbinger-а), с отдельным закрытым отсеком под блоки питания(самый непрезентабельной узел компьютера), с отдельным контуром охлаждения. Проще говоря - разделить изнутри столешницу перегородкой.
Охлаждение подразумевалось воздушное с возможностью перехода на водяное, то есть все отверстия под шланги должны были быть предусмотрены уже в проекте.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Далее следовало определить собственно размеры стола. Т.к я увлекаюсь электроникой, и сопутствующее оборудование типа осциллографа, паяльной станции, лабораторного блока питания и т.д занимает прорву места + нужна большая рабочая зона, было решено делать стол максимально большим. В прямом смысле, я подгонял длину стола под ширину своей 10м^2 комнаты. Получилось 2000 мм. в ширину и 800 мм. глубину.
На тот момент к моим изысканиям присоединился друг, и у него глаза на лоб полезли от таких размеров, но мне удалось его переубедить)))
Рабочую поверхность решено было делать из бронзированого(затемнённого), калёного стекла.
________________________________________________________________________________
2)Чертёж:
Проектировался стол в Solidworks 2015 SP2, на тот момент мне помогал друг(Мишаня привет!), так что мы управились за 2 майские недели. Что я считаю ОЧЕНЬ быстро, видимо огромная мотивация сыграла свою роль.
По ходу обсуждения и черчения, решено было отказаться от левой ниши под 2-й мощный компьютер. Место под вторую материнскую плату предусмотрено, только придётся использовать низко-профильную видеокарту. В итоге получилось 135мм слева и 235 справа.
Правая часть подойдёт для установки самых мощных систем, вплоть до двухпроцессорных EATX c QuadSLI, место хватит под всё.
Фронтальная проекция столешницы на скриншоте.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Большая часть работы прошла в спокойном режиме, за исключением вот ЭТОГО.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
ДЮЙМЫ!!!
Проект BladeRunner. Часть 1.
Честно признаться, до начала работы над столом, я понятия не имел что ВСЕ размеры и отверстия под винты, ВСЕХ компонентов в современном компьютере в ДЮЙМАХ. А чертили мы конечно в метрической системе. Больше всего времени было потрачено на поиск и перелопачивание кучи документации, которая регламентирует эти размеры, и ручной перевод их в метрическую систему. В этом вопросе полагаться на картинки из гугла нельзя. Учитывая что любая ошибка, с этими размерами превратила бы стол в тыкву, пришлось изрядно поломать мозг и несколько раз полностью переделать часть проекта.

Но не смотря на чёртову имперскую систему, основная часть работы была сделана.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Система воздушного охлаждения состоит из десяти 120мм вентиляторов, два из которых охлаждают блоки питания и прочее оборудование спрятанное в заднем(узком отсеке), а остальные 8 гоняют воздух внутри столешницы предотвращая перегрев обоих компьютеров.
В перегородке сделано восемь 22мм отверстий под вывод трубок водяного охлаждения в заднюю часть, 2 выреза под ЖК индикаторы МЭЛТ 128х64 для самодельного контроллера стола(расскажу во второй части), и 4 отверстия под вывод проводов для жестких дисков и SSD.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Все отверстия предполагается закрывать заглушками.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Два ряда по 4 вентилятора, были сделаны для возможности установки радиаторов водяного охлаждения.Такого типа, только не на 3 а на 4 секции.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Изначально передняя панель предполагала кучу тумблеров,кнопок и USB портов. Но в дальнейшем я скатился в минимализм, и оставил только одну кнопку.
Проект BladeRunner. Часть 1.
С расчётом на то что в дальнейшем она станет интерактивным элементом аэрографии(глаз совы).
Проект BladeRunner. Часть 1.
Все вырезы с надписями, по проекту имеют подсветку.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Ну ладно, что-то я вперёд забегаю.
Чертежи были готовы к отправке на производство, но вечный ремонт и скачки рубля, сыграли свою негативную роль.
Проект пришлось отложить.
Проект BladeRunner. Часть 1.
________________________________________________________________________________
3) Заказ на производстве.
Примерно полгода спустя я всё-таки отправил чертежи на производство. Как я и предполагал, меня отфутболили перечерчивать всю переднюю панель, ножки, и править в очередной раз грёбаные отверстия под материнку. Но при этом ни слова не сказали о качестве чертежей, вернее меня попросили прислать 3D файлы проекта в формате STEP, а всё остальное сказали сделают сами, так что ЕСКД(Единую Систему Конструкторской Документации) мне штудировать не пришлось.
Т.к я очень переживал на счёт жесткости всей конструкции(хотя компьютерное моделирование и говорило что все - ОК), на всякий случай увеличил толщину дна столешницы, и ножек до 2мм, все остальные детали были толщиной 1.5мм.
По проекту, основной каркас столешницы состоял из 6 деталей, которые были скреплены вместе 150-ю стальными 4мм вытяжными заклёпками.
Проект BladeRunner. Часть 1.
После 5-6 мелких согласований проект приняли. И через 2 недели привезли огромный, тяжеленный паллет с деталями. С горем-пополам его сгрузили(точнее скинули), и по частям запёрли домой(стол суммарно весит 71кг).
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Лимит картинок выбран, а это значит что о, сборке стола, разработке платы управляющего контроллера для него, и оставшиеся картинки вы увидите во второй части(или не увидите, если это никому не интересно).
До скорого.
1879

Моддеру удалось расширить объём ПЗУ Google Nexus 5 до 64 ГБ

Развернуть
Моддеру удалось расширить объём ПЗУ Google Nexus 5 до 64 ГБ
KApetz2 приобрёл чип eMMC 5.0 на 64 ГБ и "познакомил" его с материнской платой смартфона при помощи паяльника. Самая сложная часть операции - заставить девайс распознать новый чип. Для достижения этой цели энтузиаст подкорректировал данные в таблице разделов смартфона. Затея оказалась удачной, и теперь KApetz2 является единственным в мире обладателем уникального Nexus 5 с 64 ГБ памяти.
UPD как пишет сам автор модддинга:

Победил!
Я Назаренко Юрий,
Первый в мире, кто встроил в Nexus 5 64Гб памяти. Более быстрой чем стоковый чип : eMMC 5.0 eMMC Pro Class2000
Предыщущий метод - ничто (в нексус встроили слот для карт памяти), по сравнении с моим:
В Google Nexus 5 удалось встроить слот для карт памяти
Мой меньше потребляет, скорость в 10 разы выше , + не занят OTG !
И вся она задействована!
Моддеру удалось расширить объём ПЗУ Google Nexus 5 до 64 ГБ
1544

Когда хочешь, чтобы компьютер был еще быстрее.

Развернуть
Когда хочешь, чтобы компьютер был еще быстрее.
243

Постапокалиптический системный блок

Развернуть
Постапокалиптический системный блок
512

"Битва за Стену" для "Героев 3"

Развернуть
Третья вестероская карта + обновки всех старых в честь выхода нового сезона "Игры Престолов" по ссылкам в каментах
721

Моддинг компьютера под ламповый прибор 40-х – 50-х годов

Развернуть
Моддинг компьютера под ламповый прибор 40-х – 50-х годов
1686

Простая электроника для начинающих. Часть 1

Развернуть
Простые понятия, для новичков в электронике и пайке
Простая электроника для начинающих. Часть 1
2755

Всё правильно сделал

Развернуть
Всё правильно сделал