моддинг

Постов: 16 Рейтинг: 31195
770

Хакер продаёт взломанную версию Tesla Model S P90++ за $150 000

Развернуть
Хакер продаёт взломанную версию Tesla Model S P90++ за $150 000
Известный специалист по безопасности Джейсон “wk057” Хьюз (Jason Hughes) увлекается взломом автомобилей Tesla. Год назад он получил полный контроль над задним приводом Tesla Model S, создал собственную плату управления, разлочил программно заблокированные 5 кВт·ч на батареях Tesla. В январе этого года хакер взломал систему управления электропитанием и разобрал аккумулятор на 100 кВт·ч (в реальности там 98,4 кВт·ч оперативной ёмкости и буфер на 4 кВт·ч). После всех своих открытий Джейсон Хьюз стал настоящей знаменитостью в сообществе владельцев Tesla. А в феврале его слава достигла пика — тогда он представил первую по-настоящему моддерскую версию Model S P85, которую после апгрейда назвал Model S P90++.

В прокачанной версии Model S P90++ на 30% больше лошадиных сил (сам автор говорил о ~570 л.с.), батарея на 90 кВт·ч, программное обеспечение от двухмоторных версий Tesla (режим Ludicrous), самостоятельно установленное оборудование для автопилота и прочее.

Ключевым элементом прокачки стала установка управляющего софта с режимом Ludicrous.
Хакер продаёт взломанную версию Tesla Model S P90++ за $150 000
Дело в том, что такой софт Tesla устанавливает только на мощные модификации Model S с двумя моторами. Однако Джейсону удалось-таки обмануть автомобиль и создать впечатление, как будто у неё два мотора. Второй двигатель он эмулировал с помощью самодельного «железа» и разработанного программного обеспечения. Хакер опубликовал фотографию аппаратного модуля, который установил в автомобиль вместо второго двигателя (передний привод).
Хакер продаёт взломанную версию Tesla Model S P90++ за $150 000
Виртуальный второй двигатель

Хотя сам моддер говорил о 570 л.с., но тест на динометрической машине показал мощность на задних колёсах 553 RWHP и крутящий момент 480 фунтов силы-футов RWTQ. Результаты с динометрической машины изображены на диаграмме.
Хакер продаёт взломанную версию Tesla Model S P90++ за $150 000
Когда Джейсон Хьюз рассказал всем о модификациях, некоторые владельцы Model S изъявили желание сделать то же самое со своими машинами. Кто-то хотел просто фальшивый передний привод, а кто-от желал приобрести полный пакет, с батареей.

Неизвестно, занимался ли сам Джейсон Хьюз коммерческой деятельностью, продавал ли он «комплекты для прокачки» желавшим того автолюбителям. Но теперь хакер определённо решил заработать. Он выставил свою уникальную машину Tesla Model S P90++ на продаже по круглой цене $150 000. Это примерно на сто тысяч дороже, чем серийная Model S. Наценка кажется нереально большой, но нужно понимать, что это единственный такой автомобиль во всём мире, а уникальность в человеческом обществе ценится превыше всего. Каждый хочет обладать чем-то, чего нет у других, пусть это будет какая-то мелочь, главное — уникальная. А вот Tesla Model S P90++ — это совсем не мелочь, на нём можно и выехать в город, и разогнаться до сотни за 3,37 с (а может и быстрее). Представляете, какие перегрузки испытывает пилот во время такого разгона? Его буквально вжимает в кресло, как космонавта при старте ракеты.
Хакер продаёт взломанную версию Tesla Model S P90++ за $150 000
Кроме всех перечисленных апгрейдов своего Tesla Model S P85 хакер сделал ещё один. Он установил оборудование для автопилота. Дело в том, что Tesla представила автопилот в октябре 2014 года и тогда же заявила, что теперь все автомобили будут оборудоваться «железом» для автопилота, то есть камерой, радаром и ультразвуковыми сенсорами 360°. За прошедшие три года Tesla неоднократно обновляла программное обеспечение, представляла новые функции. Естественно, владельцы более старых версий автомобиля задавали вопрос, можно ли установить «железо» для автопилота и софт на более старые версии автомобилей? Tesla быстро остудила их пыл и однозначно заявила, что ни о какой модификации не может быть и речи. Мол, оборудование старой машины обойдётся слишком дорого, так что проще купить новую машину с автопилотом. Ну, а Джейсон Хьюз доказал, что это всё-таки возможно.

Чтобы установить оборудование для автопилота, хакеру пришлось заменить элементы рулевого колеса и рулевой колонки, приборный щиток, тормозной усилитель, ABS/ESP (модуль регулирования тягового усилия), сенсоры скорости на всех четырёх колёсах, ветровое стекло, зеркало заднего вида, ECU парковочного сенсора, все парковочные сенсоры и их проводку, всё покрытие заднего бампера и модуль термоконтроллера. Он добавил радар с соответствующим креплением и сборку передней камеры. Понадобилось ещё модифицировать покрытие переднего бампера и лайнеры надколёсных дуг, чтобы разместить ультразвуковые сенсоры.

В общем, парень потрудился на славу. Вполне возможно, что на его «ласточку» и найдётся покупатель за $150 000. Если бы у меня были деньги, я бы купил.

Оригинал статьи.
1386

Суровый ламповый усилитель

Развернуть
В прошлом месяце со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Тут нужно сказать пару слов о самом заказчике — это брутальный дядька байкерского вида, с густой чёрной бородищей и татуировками, при этом добрейшей души человек. Занятие у него под стать внешности — ремонт мотоциклов. В электронике же он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы так «не понимали», что могут собирать собственные ламповые усилители, ну да ладно)

Я согласился ему помочь, и вскоре он привёз мне вот такое чудо:
Суровый ламповый усилитель
Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:
Суровый ламповый усилитель
Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.
Суровый ламповый усилитель
Суровый ламповый усилитель
В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.
Суровый ламповый усилитель
Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.
Суровый ламповый усилитель
В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника — наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, — наивно подумал я.
Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо — во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».
Суровый ламповый усилитель
Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.
Суровый ламповый усилитель
К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

К тому же были и другие ошибки — где-то автор по неопытности не убрал архаичные или ненужные для усилителя детали, а где-то, наоборот, забыл перенести необходимые.
Суровый ламповый усилитель
Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3–R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.
Суровый ламповый усилитель
При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) — их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.
Суровый ламповый усилитель
Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными — каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.
В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.
Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.
Суровый ламповый усилитель
На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания — их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.
При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа — минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.
На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:
Суровый ламповый усилитель
Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.
Суровый ламповый усилитель
Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?
Суровый ламповый усилитель
В итоге получилось так:
Суровый ламповый усилитель
Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».
Спасибо за внимание!
1413

Рабочая копия настольного терминала из Fallout

Развернуть
Так уж сложилось, что почти все мои моддинг-проекты — это долгострои. Тот, о котором пойдёт речь сегодня, вообще пока что далёк от готовности. Но подписчики много раз просили меня рассказать о нём, а кто я такой, чтобы отказывать подписчикам? :)
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Как и многие здесь, я люблю серию компьютерных игр Fallout. Вокруг неё существует целое движение фанатов, которые делают «реальные» копии каких-либо предметов из игры. Есть очень удачные реплики оружия, брони и расходных материалов, а вот другим объектам игрового мира везёт меньше. Мне в голову ещё давно закралась идея это исправить, но толчком к началу работ, как всегда, послужил случай. Летом 2014 года коллега по форуму modding.ru подарил мне ненужный ЭЛТ-монитор от системы видеонаблюдения. И тут, как говорится, всё заверте...
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Я понял, что маленький 9-дюймовый монитор отлично подойдёт на роль кинескопа в настольном компьютерном терминале, с которыми так много приходится взаимодействовать игроку в Fallout 3/New Vegas. Тем более что, к моему удивлению, хорошей реплики этого терминала никто до сих пор так и не сделал. Лучший на данный момент вариант весьма далёк от игрового, а порой используются и вовсе примитивные картонные муляжи:
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Думаю, для не игравших в новые версии Fallout стоит рассказать немного о том, что это вообще за терминалы такие. Они встречаются в игре в огромном количестве и используются для чтения сообщений, открытия сейфов и дверей, подачи команд роботам, управления другим оборудованием и даже в качестве мин-ловушек. А процесс взлома таких терминалов представляет собой отдельную мини-игру с подбором пароля.

При разработке их внешнего вида гейм-дизайнеры явно вдохновлялись футуристическим (на момент появления) обликом компьютерных терминалов 70-х гг., но в соответствии с игровым сеттингом все пластиковые детали были заменены на стальные, а полупроводниковые элементы внутри, по крайней мере частично, — на ламповые.

Свою реплику терминала я решил сделать максимально приближенной к игровому оригиналу. Естественно, с поправкой на то, что фантазия разработчиков игры, по сути, ничем не ограничена, а мне нужно учитывать реалии нашего мира.

Но прежде чем начинать работу, нужно было, конечно же, проверить возможность вывода картинки на монитор. Подключить его к обычной видеокарте нельзя: монитор имеет «телевизионную» чересстрочную развёртку, а значит, для него нужна видеокарта с разъёмом S-Video.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
К счастью, в моих закромах такая нашлась — до боли знакомая многим GeForce2 MX 400. Для калибровки изображения я использовал по прямому назначению старую настроечную таблицу, которую можно встретить в игре как элемент антуража. Пришлось немного пошаманить с ручками монитора (их на нём целых 8) и переключателем импеданса, но в итоге удалось получить чёткую и контрастную картинку во весь кинескоп.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Нетрудно заметить, что монитор чёрно-белый. А значит, для имитации зелёного свечения люминофора мне понадобится тонирующая плёнка или цветной лак. Но это мы пока отложим на потом.

Убедившись в работоспособности монитора, я приступил к работе над чертежами будущего терминала. Чтобы было от чего отталкиваться, я вытащил его 3D-модель из архивов игры с помощью программ FO3 Archive Utility и NIF Scope и сделал проекции.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Сейчас я уделяю этому пару предложений, но в реальности на то, чтобы спроектировать и нарисовать все эти детали, ушли десятки часов. Нужно было придумать способ соединения панелей корпуса, разработать конструкцию внутренней части, согласовать габариты терминала с габаритами монитора и много чего ещё. Даже сейчас, когда большая часть деталей уже готова, я продолжаю вносить коррективы в конструкцию.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
В процессе работы я обнаружил, что 3D-моделлеры Bethesda исказили традиционные пропорции клавиатурного блока, сделав клавиши более узкими, чем у любой из подходящих клавиатур. Поэтому пришлось немного отойти от полной копийности. За основу я взял старую клавиатуру времён Windows 95, от которой мне нужно было оставить чуть больше половины.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
У неё удобная конструкция — по сути, блок клавиш представляет собой просто пластмассовую панель с отверстиями, в которые вставлены колпачки кнопок. К тому же она достаточно древняя сама по себе, и форма её кнопок отлично подойдёт для ретро-терминала. В дальнейшем кнопки, естественно, будут покрашены, и символы на них я нанесу заново.

Правда, клавиатура является плёночной, и скептики говорили мне, что укоротить её не удастся. Но у меня была одна идейка...
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Убираем лишнее...
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
А теперь делаем финт ушами. «Евреи-хипстеры не обрезают, а подворачивают!»
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Плёнка совершенно спокойно перенесла такую операцию, даже дополнительную прокладку ставить не пришлось.

После клавиатуры я принялся избавлять от «лишних деталей» монитор.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
В реальности трубка кинескопа оказалась чуть длиннее, чем в мире Fallout, но это можно скрыть за чуть более глубоким кожухом.

Прежде чем переходить к изготовлению внутреннего каркаса, я решил проверить, хорошо ли всё сходится, на уменьшенной модели. Будем клеить терминальчики!
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Моделька получилась ладной и прочной, даром что сделана из бумаги и мягкого пластика. Косвенно это подтверждает правильность выбранной конструкции, а значит, можно переходить к работам в масштабе 1:1.

Материалом для каркаса я выбрал 11-миллиметровую фанеру, оставшуюся от ремонта, — дёшево и сердито, а видно её всё равно не будет.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Увы, первую партию деталей пришлось выбросить. И не потому, что я ошибся с размерами, а потому, что рукожопые производители этой фанеры ухитрились склеить её так, что где-то в ней было 7 слоёв, где-то — 8, а где-то — так и все 9! Соответственно, и толщина этого слоёного пирога гуляла так, что о ровной подгонке деталей нечего было и говорить. Но в конечном счёте я нашёл хороший кусок и всё переделал.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
До сего момента я ни слова не сказал о программной составляющей проекта, хотя она не менее важна, чем «железная». Ещё в самом начале своих экспериментов я решил погуглить, не написал ли уже кто-то эмулятор терминала RobCo. Первым делом я наткнулся на онлайн-версию мини-игры со взломом пароля за авторством некоего Митчелла Томпсона. В ней весьма точно воспроизведена игровая механика и даже позаимствованы все звуки, но, к сожалению, не реализованы остальные возможности терминала.

Поиграть можно тут.

Но затем я нашёл практически то, что нужно, — RobCo UOS Emulator Beta 1.2. Сообщения на форуме fallout3.ru, где обсуждалась эта программа, были датированы 2011-м годом, но ссылки на скачивание оказались по-прежнему активны, так что я решил посмотреть, что же это за эмулятор. Оказалось, что он работает в текстовом консольном режиме и весьма точно воспроизводит процесс взлома терминала из игры — ввод «хакерских» команд, мини-игру с угадыванием пароля и переход в «главное меню». На этом старом видео можно посмотреть, как всё выглядит вживую на экране моего монитора:
Через некоторое время я связался с автором (его никнейм — Zetoris), и он с радостью откликнулся на моё предложение доработать программу. В итоге мы добавили в эмулятор почти все возможности, которые были у терминалов в мире игры.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
В списке могут содержаться самые разные пункты в любом количестве; поддерживается вложенность и перекрёстные ссылки. По сути, можно воссоздать меню и содержание любого терминала из игры. В данном примере:

Diary — доступ к ранее созданным записям. Можно вести дневник, как это делали многие NPC в игре.
Sten-o-pool 3500 Word Processor — текстовый редактор, с помощью которого можно добавлять и редактировать записи (название взято из игровой вселенной).
Settings — настройки, в первую очередь смена пароля.
Engage/disengage lock — управление электронным замком. Реализовано через отправку сигнала на LPT-порт, который после усиления транзистором вызывает срабатывание реле. При желании этот пункт можно переименовать и заставить терминал управлять любым другим электрическим устройством (или несколькими независимыми).

В процессе работы над эмулятором мы выяснили, что терминал в игре использует режим 54 × 25 символов (обычно с ограничением по ширине до 45 знаков в строке), тогда как стандартный режим DOS — 80 × 25. Наверное, можно было бы заморочиться и сделать собственный текстовый режим (да и вообще писать эмулятор не под DOS), но мы решили следовать по пути наименьшего сопротивления.

Таким образом, мне нужно было растянуть картинку по ширине, чтобы её края как бы ушли за пределы экрана. Хотя у моего монитора имеется аж восемь ручек регулировки, ручки изменения горизонтального размера среди них нет. За советом я обратился к @als111, и он подсказал, что размер изображения по горизонтали в таких мониторах задается не подстроечным резистором, а катушкой индуктивности. Картинка будет тем больше, чем индуктивность меньше. Ферромагнитный сердечник катушки и так уже был выдвинут на максимум, так что я стал её разматывать.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
В итоге удалось получить вот такое изображение:
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Регуляторы яркости и контраста я выпаял из платы и перенёс на переднюю панель терминала (если помните, на ней как раз есть две большие ручки).
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Процесс работы над терминалом шёл небыстро, и за это время успела выйти четвёртая часть Fallout. В ней терминалы сохранили свой узнаваемый облик, хотя некоторые детали всё же изменились.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Причём большая часть изменений оказалась мне на руку, так как исчезли многие нелогичные элементы в конструкции и появились ответы на давно мучившие меня вопросы — скажем, где у терминала кнопка включения и куда в нём вставляются голодиски. В итоге я доработал свою модель, совместив в ней черты терминалов из третьей и четвёртой частей игры.

Теперь немного о том, на каком железе всё это будет работать. Выше я упоминал видеокарту GeForce2 MX 400. Она имеет интерфейс AGP, а значит, мне нужна была материнка с соответствующим слотом, причём как можно более компактная. И такая нашлась в моих запасах — древнейшая Soltek SL-54U1, ещё с ISA-слотами, рассчитанная на процессоры под Socket 7. Кажется, она осталась у меня со времён экспериментов с разгоном старых процессоров (ваш покорный слуга одно время даже был обладателем мирового рекорда по разгону Pentium MMX — ныне, естественно, многократно побитого).

Но вернёмся к терминалу. Я решил, что будет довольно забавно использовать ретро-железо для воссоздания ретро-терминала. Конечно, можно было бы поставить туда какой-нибудь микрокомпьютер типа Raspberry Pi и не заниматься некромантией, но тут уже вступил в дело спортивный интерес. В общем, я нашёл все остальные комплектующие, получил тот самый AGP riser в невероятной упаковке, и собрал вот это:
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
На жёстком диске установлен чистый DOS, а в автозапуске прописан наш эмулятор. Хард в данном случае является не только носителем данных, но и звукоимитатором, потому что шум игрового терминала содержит составляющую, очень похожую на шум этого конкретного диска.

Железо смонтировано на общей пластине, которая на салазках выдвигается из корпуса терминала (как в проекте «Tragbarer Rechner»). Когда я установлю все детали, выглядеть это будет примерно так:
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Ну и в заключение — о том, в какой стадии работы находятся на данный момент. Лишь недавно мне удалось, наконец, собрать полный комплект деталей из листового металла. Заказывать их в итоге пришлось у трёх разных подрядчиков.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Гнуть их я, скорее всего, буду на станке, который совершенно внезапно обнаружился в деревне у родственников моей девушки. Правда, всю оснастку для гибки нужно будет сделать самому.

Со дня на день должны подоспеть фрезерованные детали из алюминия (их тоже делало трое человек в трёх разных городах). Вообще в последнее время в Москве стало очень туго со штучным изготовлением металлических деталей, ещё три-четыре года назад было намного лучше.

Большая часть панелей сделана из нержавейки толщиной в целый миллиметр (I never asked for this, просто такой материал был в наличии). Некоторые изготовлены из чёрной стали, и неслучайно: после сгибания я планирую их сварить. В результате должен получиться кожух для кинескопа.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Правда, это пока только в теории, потому что сваркой я не владею от слова «совсем». В связи с этим вопрос, а скорее просьба, к вам, уважаемые пикабушники: может ли кто-нибудь в Москве помочь мне со свариванием листовых деталей толщиной 1 мм? Труд, естественно, будет вознаграждён.

Также я был бы признателен за контакты покрасочной мастерской, где готовы браться за небольшие заказы. Это уже не только для терминала, но и для других проектов. Заранее спасибо!

P.S. А ещё для дальнейших экспериментов мне нужен цветной ЭЛТ-монитор с диагональю 11 или 12 дюймов либо «зелёный» монитор аналогичной диагонали от советских ПЭВМ.

На вопросы, как всегда, с радостью отвечу в комментариях.
1077

Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы

Развернуть
Сразу после того, как я выложил пост о компьютере «Феликс», на меня обрушился шквал вопросов о том, как реализовать вывод показаний в аналоговом виде. Я был бы рад ответить коротко, но, увы, одним комментарием тут не ограничиться, поэтому вот вам специальный пост на эту тему.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Честно говоря, я бросал и вновь принимался его писать несколько раз, потому что долго не мог определиться с тем, какова его целевая аудитория. Дело в том, что новичок не сможет повторить использованную в «Феликсе» схему — для этого нужно быть достаточно опытным радиолюбителем. Но если вы — опытный радиолюбитель, вы и сами наверняка представляете, как это сделать! В общем, чтобы пост не получился бесполезным, я решил рассказать не только о том, как всё реализовано у меня в «Феликсе», но и о том, какие более простые решения можно применить взамен, если вы знаете, с какой стороны браться за паяльник, но ваши познания в электронике ограничиваются законом Ома.

Что мы хотим получить

Начать, конечно, нужно с постановки задачи. В идеале было бы неплохо выводить на стрелочные приборы процент занятой памяти, загруженность процессора и видеокарты, скорость закачки из интернета, температуру, активность жёсткого диска и обороты вентиляторов. Поскольку параметров больше, чем измерительных головок, нужно иметь возможность выбирать нужные показания с помощью ручек или тумблеров. Также важна универсальность: схема должна подходить к любому железу и не требовать радикальной переделки в случае апгрейда.

Что для этого понадобится

Прежде всего, конечно, это сами стрелочные приборы. Для наших целей годится далеко не каждый, поэтому нужно обязательно изучить обозначения на шкале. Горизонтальная черта (—) означает, что прибор точно подойдёт, и на второй значок можно уже не смотреть.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Если же вместо черты там нарисована волна (~), символ переменного тока, нужно смотреть на второй значок. В этом случае подойдёт только тот прибор, у которого он имеет вид перевёрнутой буквы U с чёрточкой. Это знак магнитоэлектрической системы отклонения, которая работает с постоянным током. В таком приборе внутри стоит диодный выпрямитель, и его нужно будет убрать. А вот если на шкале прибора нарисован значок электромагнитной системы (катушка вокруг стержня), это значит, что его использовать не получится (ну разве что для измерения напряжения в сети 220 В).
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
На следующей картинке показаны три прибора, которые полностью подойдут для индикации параметров компьютера, и один, который совсем не подойдёт.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Сами приборы могут иметь различное назначение — вольтметры, амперметры, ваттметры, измерители всяких специфических величин... В нашем случае это не важно, потому что конструктивно все они, по сути, являются амперметрами, и отклонение стрелки в них вызывает протекающий по катушке ток. А уж как он туда попадает и что головка в результате показывает, решает разработчик устройства.

Если найденный вами стрелочный прибор в девичестве был вольтметром, внутри него наверняка стоит последовательно включённое добавочное сопротивление. Оно требуется для того, чтобы подобрать предел измерения по шкале: так-то для максимального отклонения стрелки большинству приборов достаточно десятых долей вольта. Для наших целей, как правило, это сопротивление нужно существенно уменьшать.

Если вам достался амперметр, между его выводами, скорее всего, будет распаян шунт (мощный резистор или проволочная спираль с очень малым сопротивлением):
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Его необходимо удалить и вместо него подпаять последовательно некое добавочное сопротивление (по сути, превратив амперметр в вольтметр).

Ну а в случае с милли- либо микроамперметром достаточно лишь подобрать нужный резистор. Собственное сопротивление катушки у них, как правило, составляет несколько сотен Ом.

Если вам нужен большой прибор вроде того, что стоит в «Феликсе» наверху, ищите стрелочные головки серий М24, М903 и аналогичные им. Красивые измерители чуть меньшего размера выпускались в сериях М358 и М494. Также хорошо подходят компактные приборы типа Ц25, М5-2, М4255. Купить их можно на радиорынках или с рук на онлайн-барахолках. Предложений всегда достаточно, стоимость колеблется в диапазоне 50–300 руб. в зависимости от размера и состояния головки.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Ещё вам будут нужны вышеупомянутые постоянные и переменные резисторы (лучше купить несколько штук в диапазоне 1–100 КОм, всегда пригодятся), соединительные провода (можно взять от сломанных блоков питания), электролитические конденсаторы ёмкостью 10–100 мкФ, а также ручки и тумблеры.

Как это сделать

1. По умолчанию компьютер умеет выводить на внешний индикатор только один из интересующих нас параметров — активность жёсткого диска. Вместо штатного светодиода к контактам HDD_LED можно подключить стрелочную головку, рассчитанную на напряжение около 5 В. Чтобы при редких обращениях к диску стрелка не дёргалась слишком резко, между плюсом и минусом прибора стоит поставить конденсатор где-нибудь на 10 мкФ. Это самый простой вариант, с которым справится даже новичок, так что если вам нужно, чтобы стрелочные головки «ожили» и начали хоть что-то показывать, начать можно с этого.

2. Также несложно выводить чисто «электрические» параметры — например, напряжение, подаваемое на вентиляторы, по которому можно косвенно судить о скорости их вращения. Здесь достаточно подобрать такую величину добавочного сопротивления, при которой от 12 В стрелка будет отклоняться до крайнего правого значения на шкале. В этом случае можно будет наблюдать, как стрелка отзывается на вращение ручки регулятора.

Сам регулятор можно собрать по такой схеме:
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Здесь VT1 — это NPN-транзистор средней мощности, например КТ817, R1 — переменный резистор, используемый непосредственно для регулирования (для начала можно взять 4,7 КОм), а R2 — сопротивление, задающее минимальное напряжение (для большинства случаев подойдёт 1 КОм). Есть и другие варианты, ищите по запросу «самодельный реобас». А в самом простом случае, если вам удастся найти мощный переменный резистор на 50–100 Ом, можно просто подключить его последовательно с вентилятором и получить практически тот же результат безо всяких транзисторов.

3. Чуть больше придётся повозиться с «электрическим» измерением нагрузки на процессор. В «Феликсе», который вы видели, этот способ не используется, но я успешно применял его в предыдущей версии подобного корпуса. Как вы знаете, подсистема питания процессора в современных компьютерах подключается к БП по отдельной линии +12 В. По ней течёт ток, величина которого зависит от объёма работы, который сейчас выполняет процессор, и если подключить к этой линии стрелочный прибор в качестве амперметра, можно будет косвенно следить за нагрузкой на ЦП.

При этом вовсе необязательно по школьным правилам подключать амперметр последовательно, в разрыв цепи. Можно поступить хитрее и использовать в качестве шунта сам питающий провод. Протекающий по нему ток достаточно велик, чтобы вызвать падение напряжения, которого хватит для отклонения стрелки чувствительного прибора. Возьмите два провода и подпаяйте их к началу и к концу питающей линии процессора (удобнее всего это сделать в случае с модульным блоком питания), подключите их к микроамперметру и подберите добавочное сопротивление. Недостаток этого решения в том, что при замене процессора или проводов подстройку нужно будет производить снова, ну и нулевые значения на шкале вы вряд ли увидите, потому что процессор потребляет ток и «вхолостую».

4. Ещё одна вещь, которую может сделать даже начинающий, это стрелочный термометр. Для этого нужно купить активный термодатчик, например, MCP9700. По сути, он преобразует температуру в напряжение, причём делает это линейно (см. график зависимости):
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
К одной из его ножек нужно подключить питание (+5 В от красного провода БП), к другой — «землю» (чёрный провод), а с третьей можно отправлять показания на стрелочный прибор. Только обратите внимание, что 0°C не соответствуют нулевому выходному напряжению. Исправить это несоответствие можно двумя способами: если вы больше любите рисовать, сделайте для прибора новую шкалу, где ноль будет располагаться не в самом начале. Заглавная картинка поста, кстати говоря, выбрана не просто так ;) Если же вы больше любите паять, соберите резистивный делитель, который будет выдавать 0,5 В (это выходное напряжение термодатчика при нуле градусов). На стрелочный прибор нужно будет подать разность потенциалов между выходом делителя и выходом термодатчика, и в результате можно будет использовать без переделки шкалу, размеченную от 0 до 100, только теперь это будут не миллиамперы или вольты, а градусы Цельсия.

5. И напоследок — кое-что, имеющее отношение не к измерению, а к управлению. Раз уж на передней панели имеется выход на наушники, неплохо было бы добавить к нему аналоговую регулировку громкости. Существует множество более сложных и правильных способов её реализации (скажем, с тонкомпенсацией в области нижних частот), но самый простой и притом вполне рабочий — это установка сдвоенного переменного резистора. Его необходимо включить в разрыв провода, идущего к разъёму для наушников на передней панели:
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Номинал резистора — 1 кОм или немного ниже. Используйте только новые и современные резисторы, поскольку детали из советских запасов обычно имеют скачок сопротивления в начале и в конце хода, а иногда ещё и добавляют треск при регулировке.

Следующий график объясняет, почему нужно выбирать резистор сопротивлением 1 кОм или ниже. На нём отражена зависимость тока через наушники (ось Y) от процента поворота резистора (ось X).
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Человеческое ухо имеет нелинейную чувствительность к громкости звука (небольшие изменения при низкой громкости ощущаются так же сильно, как и большие изменения при высокой), и синий график (1 кОм) достаточно близок к такой зависимости. При повороте ручки такого резистора кажется, что громкость меняется линейно. Ещё лучше будет, если вам удастся найти резистор сопротивлением около 300 Ом, но такие встречаются редко. Если же взять резистор с большим сопротивлением (красный график), регулировка получится неравномерной. Поворот ручки в начале и в конце сектора не будет оказывать почти никакого влияния на громкость, зато в середине даже небольшое прикосновение к регулятору будет менять громкость очень резко.

На вход регулятора подаётся сигнал с контактов 2 (GND), 6 (OUT R) и 10 (OUT L) внутреннего разъёма F_AUDIO на материнской плате или аудиокарте. Соответственно, выход регулятора нужно будет подпаять к проводам, которые ранее шли от этих контактов к передней панели. Типичная распиновка F_AUDIO:
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Если на вашей плате разъём F_AUDIO выглядит по-другому, ищите его распиновку в руководстве пользователя. В любом случае, линейный выход там будет всегда.

На этом я заканчиваю описание вещей, которые начинающий радиолюбитель может сделать самостоятельно, и перехожу к тем, для реализации которых потребуется помощь более опытных товарищей. Как я уже говорил раньше, плату, отвечающую за вывод параметров в «Феликсе», я делал не сам. Её разработал и изготовил мой друг, скрывающийся под ником ALS. Он профессиональный инженер-электронщик, к помощи которого в разное время прибегали многие российские моддеры.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Придуманная им схема довольно затейлива: программа-монитор AIDA записывает показания встроенных датчиков в реестр, оттуда их читает самописная программка и отправляет в COM-порт (через адаптер USB-COM). К порту подключён ЦАП на микроконтроллере, после которого данные в виде напряжения идут на подстроечные резисторы, ну а затем — на стрелочные головки.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
На первый взгляд это решение может показаться излишне сложным, но у ALS'а были причины выбрать именно его. Не буду углубляться в чужие для меня дебри и просто предоставлю слово автору:


Ну что ж, после небольшой отповеди от инженера вернёмся к особенностям схемы. В настройках AIDA нужно указать, какие параметры будут записываться в реестр.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Затем в программе, которую написал ALS, нужно выбрать перечень отображаемых параметров, назначить им выходные разъёмы и указать максимальные значения (чтобы плата понимала, до какого предела отклонять стрелку).
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
С помощью подстроечных резисторов нужно отрегулировать уровень выходного напряжения под конкретную стрелочную головку. Для удобства в программе предусмотрена галочка, при установке которой на все каналы выдаётся максимальное значение.

Также на плате предусмотрена возможность подключения двух аналоговых термодатчиков вроде тех, что я описывал выше.

Вторая интересная схема, разработанная ALS'ом — это аналого-цифровой регулятор громкости. Он гораздо совершеннее простой схемы на резисторе, поскольку меняет выходную громкость в самой операционной системе. Для этого используется тот же механизм, что и в мультимедийных клавиатурах с кнопками регулировки громкости, только вместо кнопок в данном случае используется поворотная ручка резистора. По сути, он выступает в качестве энкодера, и для человека регулировка выглядит не ступенчатой, а плавной.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Единственный минус схемы — необходимость наличия порта PS/2 на материнской плате.

Для меня разработать что-то подобное — это всё равно что построить космический корабль. Поэтому я сосредоточился на том, что могу сделать сам, а эти схемы просто заказал у ALS'а. Он продаёт их по вполне разумным ценам, отправляет почтой по всей России. Уж не сочтите за рекламу, хотя я и рад бы его прорекламировать, потому что он много раз меня выручал и никогда не отказывал в совете.

Если вы тоже хотите выводить самые разные параметры компьютера в аналоговом формате, напишите в его тему «Разная мелкая электроника» на сайте modding.ru или свяжитесь с ним через ВКонтакте.

Результат объединения его и моих разработок напоминает кадр из фильма «Железное небо», где безумный учёный встроил современный планшет в примитивный ламповый компьютер, но тем не менее это работает)
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Я постараюсь ответить на ваши вопросы в комментариях, а если не смогу, то призову ALS'а на помощь. Спасибо за внимание!
1482

Простой ламповый усилитель из доступных деталей

Развернуть
Мне кажется, любой человек, увлекающийся ретро-техникой, рано или поздно задумывается о создании лампового усилителя. Меня эта идея посетила в 2014 году, и в результате на свет появился вот такой аппарат:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Как всегда, я старался по максимуму использовать старые запчасти. К тому же на тот момент у меня не было почти никакого радиолюбительского опыта, поэтому я решил начать с самой простой конструкции. Почитав сайты и форумы по теме, я нашёл схему для новичков, о которой многие отзывались положительно:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Каждый канал такого усилителя собирается на одной комбинированной лампе, содержащей в себе триод и пентод. Правда, указанной в схеме 6Ф3П у меня не было, зато имелось множество более мощных и распространённых 6Ф5П. Эти лампы имеют разную цоколёвку, поэтому, если вы захотите повторить мой вариант, при нумерации ножек ламп на схеме нужно будет вместо 1 написать 2, вместо 8 — 3, вместо 9 — 1, вместо 2 — 8, а вместо 3 — 9. Ножки нумеруются по часовой стрелке при взгляде на лампу снизу.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Я знаю, что на Пикабу есть немало опытных ламповиков-затейников, собирающих гораздо более сложные и интересные конструкции. Прошу их не судить мою первую поделку слишком строго: так уж получилось, что хоть я и закончил не самый плохой технический вуз, паяльник мы там не держали в руках ни разу. Да и дома меня этому научить было некому, вот и пришлось всё осваивать самому. В этом мне очень помогла книга «Юный радиолюбитель».

Часть деталей для усилителя я нашёл на свалках того самого вуза, так что покупать, по большому счёту, пришлось только трансформаторы и дроссели. Безымянный силовой транс от ламповой техники, два дросселя Д21 и два выходных трансформатора ТВЗ-1-9 в сумме обошлись мне в 1300 руб. Вообще почти все необходимые для такого усилителя компоненты можно добыть из ламповых телевизоров и компьютерных блоков питания.

Для начала я собрал макет усилителя на стенде, сделанном из деревянных реек и пластика.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Видок был ещё тот, но схема заработала сразу и без настройки, что меня очень удивило и обрадовало. Обычно, когда речь заходит о самодельных ламповых усилителях, принято писать, что после запуска автор испытал оргазм от невероятного качества звука и осознал, каким хламом было всё то, что он слушал раньше. Я не буду рассыпаться в комплиментах тёплому ламповому звуку, а просто скажу, что мне действительно нравится, как звучит мой усилитель, хотя я и не сравнивал его с другими.

Но здесь я забегаю вперёд, а тем временем усилитель пока существует только в виде макета, больше похожего на электроплитку. Мне не хотелось, чтобы готовое изделие выглядело сработанным на коленке, поэтому нужно было придумать, как изготовить для него приличный корпус. Первая идея меня посетила, когда я увидел в магазине алюминиевые корпуса для радиоаппаратуры фирмы Gainta: если их перевернуть, из них должны получиться отличные кожухи для трансформаторов!
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Чтобы не ошибиться при проектировании, я замоделировал почти все детали будущего усилителя в Autodesk Inventor. И хотя на это ушло много времени, мне кажется, на исправление неизбежных ошибок я бы потратил его больше. К тому же у меня появилась база «кирпичиков», которые можно было использовать в других проектах.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Вы наверняка заметили, что на картинке уже четыре лампы, а не две. Дело в том, что в процессе работы я решил добавить усилителю внешней эффектности и установить индикаторы уровня типа «волшебный глаз» (6Е1П).
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Они ставились на ламповые радиоприёмники 60-х годов и служили для точной настройки на нужную станцию, ну а у меня они будут показывать амплитуду выходного сигнала. В схему пришлось включить два вот таких фрагмента:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Только ёмкость C2 лучше увеличить до 0,1 мкФ, чтобы лучи не дёргались слишком резко. Вместо диода Д2Б можно использовать любой, подходящий по напряжению.

На этом видео можно посмотреть, как всё выглядит вживую. Правда, на момент съёмки у меня были только старые подсевшие лампы, но в дальнейшем я их заменил свежими и яркими.
Определившись со схемой, я доработал модель усилителя и сделал рендеры:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Силовой трансформатор, дроссели и лампы будут закреплены не на верхней П-образной крышке, а на специальной внутренней пластине. Так выходит намного удобнее с точки зрения сборки и обслуживания.

Расположение элементов и надписей на задней панели я прикинул в Photoshop с использованием фотографий реальных деталей.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Шрифт, если что, называется Micra Normal.

Переднюю и заднюю панель было решено вырезать из алюминия, а верхнюю и нижнюю — из стали. Их я заказал на том же предприятии, где мне раньше делали другие детали для моддинга, а вот внутреннюю крепёжную пластину решил изготовить сам.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
На это ушло много времени, так что в следующий раз я бы так делать не стал. А вот каркас из деревянных реек, несмотря на кажущуюся колхозность, показал себя наилучшим образом, так что я наверняка буду использовать подобные и впредь.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Выходные трансформаторы пришлось установить как можно ниже: подходящих кожухов, в которые они могли бы поместиться целиком, фирма Gainta не выпускает.

Тем временем усилитель постепенно обретал форму.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
А вскоре прибыли и панели, за которыми можно было скрыть весь этот Fallout. Их мне вырезали, покрасили и согнули всего за 900 руб. Увы, сейчас это предприятие закрылось, и найти что-либо сравнимое по цене и возможностям я не могу уже второй год.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Чтобы сделать надписи, я решил распечатать фальшпанели на плотной бумаге, покрыть их в несколько слоёв защитным лаком и приклеить поверх. Для получения матового эффекта нужно распылять лак с большого расстояния (30–40 см), чтобы он оседал мелкими капельками, не образуя сплошной плёнки.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Мелкие отверстия в плотной бумаге удобно делать с помощью круглых высечек.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Ну и, наконец, результат:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Как видите, ламповые панельки утоплены вглубь корпуса. Не люблю, когда они торчат на виду.
На досуге я подсчитал, во сколько бы мне обошёлся этот усилитель, если бы я покупал все детали по рыночным ценам. Получилось около 4500 руб. в ценах 2014 года — разумеется, без учёта работы. Так что собирать ламповый усилитель ради экономии точно не стоит, а вот для удовольствия — самое то.

У многих наверняка возник вопрос, зачем сзади нужен 5-контактный разъём типа DIN. Изначально я предполагал, что это будет вход для старого проигрывателя пластинок с пьезоэлектрической головкой, но затем нашёл ему другое применение.

У меня есть и относительно современный проигрыватель винила. Его нельзя просто так подключить к моему усилителю, потому что у него электромагнитная головка, а значит, ему требуется фонокорректор (устройство, приводящее сигнал, снимаемый головкой с пластинки, к виду, пригодному для усиления и прослушивания). На заводских усилителях обычно есть вход с фонокоррекцией (Phono), ну а мне нужно было сделать фонокорректор самому. Причём в виде отдельного устройства, поскольку места в самом усилителе для него не нашлось бы (разве только убрать индикаторные лампы). А потом меня осенило, что фонокорректору необязательно иметь собственный блок питания с громоздкими трансформаторами и фильтрами, ведь его можно запитать от усилителя! В результате должна получиться своего рода «приставка», настолько маленькая, что её можно будет уместить на ладони. Корпус, кстати, из той же серии, что и кожухи для трансформаторов.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
К незадействованному разъёму на усилителе я подвёл накальное и анодное напряжения и превратил его в розетку для питания фонокорректора. Подобной схемы я нигде не встречал, но проведённые испытания показали её полную работоспособность. Макет фонокорректора я собрал на том же стенде, что и усилитель. Компактность корпуса накладывает определённые ограничения на монтаж)
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Теперь осталось только просверлить в корпусе отверстия для ламп и разъёмов и собрать всё «на чистовик».

И если уж говорить на планах на будущее, то я собираюсь сделать ещё один усилитель. Не то чтобы меня не устраивал нынешний, но... всегда ведь хочется чего-то большего) В нём будут использоваться только октальные лампы (включая «волшебный глаз» 6Е5С и кенотрон 5Ц3С):
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
К работе над вторым усилителем я планирую приступить этой осенью.

Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях.
1337

«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»

Развернуть
Я был приятно удивлён тем, какой отклик вызвал мой первый пост про моддинг. Надеюсь, вам понравится и другая моя работа, которую я покажу сегодня. Это тоже компьютер, стилизованный под старую аппаратуру, только на этот раз не советскую, а немецкую. И, в отличие от «Феликса», который представлял собой переделку заводского корпуса, этот мод был сделан практически с нуля.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Основой для него послужил пустой кожух от какого-то прибора, который я нашёл на территории МИФИ почти десять лет назад.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Измерив его, я с удивлением обнаружил, что по ширине он в точности соответствует материнке форм-фактора mATX. Неплохо так советские инженеры 70-х годов попали пальцем в небо! А ещё внутри остались салазки-направляющие от родной начинки, так что свою конструкцию я тоже решил сделать выдвижной.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
В итоге комплектующие оказались упакованы довольно плотно, но места хватило всем. Внутри можно установить стандартный блок питания ATX, одну или даже две видеокарты любой длины, обычный жёсткий диск и 2,5-дюймовый SSD-накопитель. Всё отлично охлаждается воздухом благодаря огромному количеству вентиляционных прорезей.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Наличие двух шнуров питания объясняется необходимостью сделать отвод к вольтметру и тумблеру — так для этого не нужно влезать внутрь самого БП.

Детали внутреннего каркаса были в основном изготовлены из алюминия, а корзины для дисков и вспомогательные элементы — из стали.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Раньше я чаще красил детали сам, из баллончика, но на этот раз обратился в фирму, занимающуюся порошковой покраской. По цене вышло не так уж дорого, а качество и прочность покрытия оказались выше всех похвал.  
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Идея оформить корпус в немецком стиле пришла мне не сразу. Поначалу я собирался сделать что-то похожее на тот «Феликс», который вы уже видели. Но затем мне по случаю подвернулись старинные немецкие стрелочные приборы, и я понял: это оно. Сразу вспомнились игры серии «Wolfenstein», за которыми было проведено столько часов в детстве...
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Таблички с рельефными надписями я изготовил путём травления (если интересны подробности, гуглите по слову «ЛУТ»).
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Стрелочные головки были снабжены подсветкой и приспособлены для современного использования. Теперь они отображают температуру, напряжения, скорость вращения вентиляторов, а также процент загрузки процессора и памяти. Я не стал менять их шкалы, но подобрал показания так, чтобы их было легко считывать. Например, красная отметка на шкале прибора, отвечающего за показ температуры, соответствует 70°C.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Кольцо из оранжевых точек внизу передней панели — это индикатор работы жёсткого диска, собранный на специальной газоразрядной лампе, называемой декатроном. Чем больше обращений к жёсткому диску, тем быстрее бегает по кругу огонёк. Полное кольцо на фотографии получается из-за длинной выдержки. Конечно, такие вещи лучше смотреть в динамике, так что не пропустите видео в конце.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Знаю, что будет много вопросов о том, как сделать такой индикатор и как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы. Обещаю, что позже я подготовлю на эту тему специальный пост.
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
На месте пустых плат поначалу планировалось установить ламповый усилитель звука, но потом я всё-таки решил реализовать его в виде отдельного устройства.

Для переноски компьютера используется аутентичная кожаная ручка, которую я заказал в фирме, занимающейся реставрацией старинных патефонов. Недаром ведь «Tragbarer Rechner» означает «переносной вычислитель».
«Tragbarer Rechner» — немецкий брат «Феликса»
Предлагаю посмотреть компьютер в работе:
Этот проект оказался долгостроем — основная часть работ была выполнена в 2013–2014 гг., но декатронный индикатор и рельефные таблички я добавил только в прошлом году. Через несколько дней я постараюсь подробнее рассказать об истории создания корпуса, а пока готов ответить на ваши вопросы в комментариях.
3461

Как создавался компьютер «Феликс»

Развернуть
По многочисленным просьбам трудящихся выкладываю пост с описанием процесса.
Как создавался компьютер «Феликс»
Это первая часть; всего, наверное, их будет две. Итак, работы над корпусом начались давно, ещё в 2013 году. Прежде всего я покопался в запасах старых деталей и отобрал те из них, которые можно было использовать для моддинга. Некоторым из них требовался достаточно серьёзный ремонт: например, у стрелочных приборов были оборваны пружины и катушки, расколоты корпуса. Но они были красивые, так что я решил не менять их на другие, а восстановить.
Как создавался компьютер «Феликс»
Другим деталям оказалось достаточно «навести марафет».
Как создавался компьютер «Феликс»
Чтобы проработать внешний вид передней панели, я прибегнул к ухищрению, которое придумал ещё давно. Я выложил все детали, которые можно использовать для моддинга, на чёрную поверхность, и сфотографировал их с одного ракурса при одинаковом освещении. Получился вот такой «конструктор»:
Как создавался компьютер «Феликс»
Ну а затем начался долгий процесс перетаскивания деталей по холсту в поисках наилучшего сочетания. Я не дизайнер, поэтому действовал методом проб и ошибок. Несколько десятков вариантов было отвергнуто. Размещая компоненты, я оглядывался на дизайн реальных лабораторных приборов 40-х — 60-х годов, плюс старался соблюсти определённую логику в расположении органов управления. В итоге получилось так:
Как создавался компьютер «Феликс»
На основании эскиза я сделал чертёж в формате DXF и отправил его на предприятие, где делают лазерную резку металла. Материалом панели был выбран 2-мм алюминий.

Как я уже писал в прошлом посте, основной идеей было создать полностью накладную переднюю панель, которая не мешала бы железу и не требовала бы распиливания корпуса для установки. Я вынес панель на стойках примерно на 5 см, и, соответственно, пространство сбоку нужно было закрыть рамкой. Поначалу я хотел сделать её почти не выступающей за край панели, но затем на одном из приборов подсмотрел идею с «козырьком». Рамка была изготовлена из 1-мм стали.
Как создавался компьютер «Феликс»
Она крепится к панели с помощью уголков, приклеенных на эпоксидку (чтобы снаружи поверхность была гладкой). В нижней части рамки находится отверстие для притока воздуха, так что схема охлаждения корпуса осталась неизменной. А на то место, где раньше были вентиляционные прорези, перекочевал исходный блок разъёмов.
Как создавался компьютер «Феликс»
На нижней фотографии можно посмотреть, как он выглядит без крышки.

Меня много раз спрашивали, как я наносил надписи на панель. Способ довольно прост: я распечатал накладную фальшпанель в типографии, а потом заламинировал её. К сожалению, у них не оказалось ламинатора достаточно большого формата, так что панель пришлось собирать из двух частей. Но я разместил стык за стрелочными головками, и в итоге он получился почти незаметен.

Плотная бумага, да ещё и с двумя слоями ламинации, довольно прочна, поэтому отверстия в ней пришлось проделывать с помощью металлических высечек, тисков и стамесок.
Как создавался компьютер «Феликс»
Немаловажную роль в «Феликсе» играет подсветка. Чтобы она получилась равномерной, я придумал ставить светодиоды не под шкалой, как обычно делают, а позади, поскольку между ней и корпусом прибора есть зазор. Чтобы свет лучше рассеивался, я оклеил корпуса изнутри бумагой, а где это было невозможно — покрасил белой краской. В итоге получилась ровная подсветка, которая не слепит глаза при любом ракурсе.
Как создавался компьютер «Феликс»
Ну и, наконец, после тысячи мелких доработок передняя панель была собрана.
Как создавался компьютер «Феликс»
Она, как я и задумывал, получилась вполне законченной «вещью в себе». К материнской плате она подключается при помощи стандартных интерфейсов, никаких переделок в железе не требуется, так что комплектующие при апгрейде можно спокойно менять. А о том, как это реализовано, я расскажу в одном из следующих постов.
8859

Корпус для компьютера в стиле старой техники

Развернуть
Приветствую всех, это мой первый пост на Пикабу. Хочу рассказать о своём хобби — создании всевозможных устройств из остатков старой радиоаппаратуры. Наверное, почти каждый, кто увлекается техникой, хоть раз находил какие-нибудь тумблеры, ручки, стрелочные приборы и тому подобное. Я с детства собирал подобные «сокровища», а потом решил сделать из них что-то новое и полезное, но при этом похожее на реальные устройства ушедшей эпохи.

Итак, вот одна из моих последних работ — корпус для компьютера, стилизованный под ламповую аппаратуру. Это фантазия на тему того, как могли бы выглядеть персональные компьютеры, если бы они существовали в 50-х.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Я назвал его «Феликсом» в честь знаменитого механического арифмометра.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
При создании передней панели я использовал запчасти от советской радиоаппаратуры. Большую часть из них я нашёл в МИФИ — во время ремонта их выбрасывали коробками. Ни одного комплектного старого прибора при создании мода не пострадало)
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Многие детали изначально были в плохом состоянии, их приходилось чистить, смазывать и ремонтировать.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Все эти элементы — не бутафория, каждый выполняет определённую функцию. На стрелочные приборы можно выводить процент занятой памяти, загруженность процессора и видеокарты, напряжения, скорость вращения вентиляторов, температуру и другие параметры.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Ручки и тумблеры служат для включения компьютера, управления вентиляторами, выбора измеряемых величин и включения подсветки.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Изначально её в приборах, конечно, не было, так что я установил внутрь каждого несколько светодиодов и добавил отражатель из зеркальной бумаги.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Основой для создания мода послужил самый обычный старый корпус Ascot 6AR6. Внутри можно свободно устанавливать любое железо: новая передняя панель крепится снаружи на винтах, заменяя штатную пластиковую «морду», и никак не мешает начинке.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Компанию моему «Феликсу» составляет микрофон «Октава», который я приспособил для современного использования.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Если вам будет интересно, я могу подробнее рассказать о процессе создания и выложить другие свои работы. Спасибо за внимание!
2070

Проект BladeRunner. Часть 1.

Развернуть
Проект BladeRunner. Часть 1.
Здравствуйте дорогие Пикабушники.
Хочется рассказать вам как я с нуля спроектировал и собрал двухметровый, стальной, моддерский стол под 2 материнские платы.(Заранее извиняюсь за качество некоторых фотографий, снимал разными аппаратами.)
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Началось всё с того что лазая по моддерским сайтам(сам я этим не увлекался, просто смотрел красивые картинки), я наткнулся на блог некоего Harbinger-а, который при поддержке Razor делал моддерский стол-космический корабль.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Глядя на всю эту красоту, я невольно загорелся идеей повторить сие произведение, ну или хотя-бы сделать "что-то в духе".
Надо сказать что вёл он свой блог весьма обстоятельно, описывая каждый шаг, используемые материалы, инструменты и приводя стоимость покупных компонентов. Именно последний пункт быстро охладил мой пыл. Фитинги за 29.90 евро за штуку(умножаем цену на 50), штуцера за столько-же, резервуары за 130, радиаторы за 100, помпы за 100, и т.д. Вроде каждый отдельный компонент и стоил вполне терпимо, но учитывая размеры стола и размеры системы охлаждения для двух материнок, итоговая цифра получалась совершенно нереальной(по крайней мере для меня). Это без учёта собственно говоря, самого стола, который теоретически я вполне мог начертить(благо, опыт черчения в Solidworks хоть и небольшой но был), но где заказывать лазерную резку-гибку-покраску, как готовить конструкторскую документацию, какие делать допуски и прочее я понятия не имел(профильного инженерного образования у меня нет). Короче сплошные вопросы.

Решено было делать всё поэтапно, сначала набросать общую компоновку стола, посмотреть аналогичные разработки(если они были) и заимствовать удачные конструкторские решения, затем сделать чертёж, обзвонить компании занимающиеся металлообработкой и выслушать замечания технологов, заново всё перечертить, и т.д
А после того как каркас стола будет готов, доводить его до кондиции, покупая необходимые комплектующие по мере возможности.
________________________________________________________________________________
1)Компоновка:
На тот момент компьютерные столы с местом под материнские платы серийно выпускала только тайваньская компания LianLi, но их компоновка мне категорически не понравилась, вернее её там не было, все комплектующие находились в одной нише а что-бы провода не мозолили глаза - завернули их в чёрную оплётку.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Естественно, с таким подходом, говорить о хорошем охлаждении не приходится. К тому-же это выглядит очень не-эстетично.

Решено было использовать двухобъёмный вариант(как у Harbinger-а), с отдельным закрытым отсеком под блоки питания(самый непрезентабельной узел компьютера), с отдельным контуром охлаждения. Проще говоря - разделить изнутри столешницу перегородкой.
Охлаждение подразумевалось воздушное с возможностью перехода на водяное, то есть все отверстия под шланги должны были быть предусмотрены уже в проекте.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Далее следовало определить собственно размеры стола. Т.к я увлекаюсь электроникой, и сопутствующее оборудование типа осциллографа, паяльной станции, лабораторного блока питания и т.д занимает прорву места + нужна большая рабочая зона, было решено делать стол максимально большим. В прямом смысле, я подгонял длину стола под ширину своей 10м^2 комнаты. Получилось 2000 мм. в ширину и 800 мм. глубину.
На тот момент к моим изысканиям присоединился друг, и у него глаза на лоб полезли от таких размеров, но мне удалось его переубедить)))
Рабочую поверхность решено было делать из бронзированого(затемнённого), калёного стекла.
________________________________________________________________________________
2)Чертёж:
Проектировался стол в Solidworks 2015 SP2, на тот момент мне помогал друг(Мишаня привет!), так что мы управились за 2 майские недели. Что я считаю ОЧЕНЬ быстро, видимо огромная мотивация сыграла свою роль.
По ходу обсуждения и черчения, решено было отказаться от левой ниши под 2-й мощный компьютер. Место под вторую материнскую плату предусмотрено, только придётся использовать низко-профильную видеокарту. В итоге получилось 135мм слева и 235 справа.
Правая часть подойдёт для установки самых мощных систем, вплоть до двухпроцессорных EATX c QuadSLI, место хватит под всё.
Фронтальная проекция столешницы на скриншоте.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Большая часть работы прошла в спокойном режиме, за исключением вот ЭТОГО.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
ДЮЙМЫ!!!
Проект BladeRunner. Часть 1.
Честно признаться, до начала работы над столом, я понятия не имел что ВСЕ размеры и отверстия под винты, ВСЕХ компонентов в современном компьютере в ДЮЙМАХ. А чертили мы конечно в метрической системе. Больше всего времени было потрачено на поиск и перелопачивание кучи документации, которая регламентирует эти размеры, и ручной перевод их в метрическую систему. В этом вопросе полагаться на картинки из гугла нельзя. Учитывая что любая ошибка, с этими размерами превратила бы стол в тыкву, пришлось изрядно поломать мозг и несколько раз полностью переделать часть проекта.

Но не смотря на чёртову имперскую систему, основная часть работы была сделана.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Система воздушного охлаждения состоит из десяти 120мм вентиляторов, два из которых охлаждают блоки питания и прочее оборудование спрятанное в заднем(узком отсеке), а остальные 8 гоняют воздух внутри столешницы предотвращая перегрев обоих компьютеров.
В перегородке сделано восемь 22мм отверстий под вывод трубок водяного охлаждения в заднюю часть, 2 выреза под ЖК индикаторы МЭЛТ 128х64 для самодельного контроллера стола(расскажу во второй части), и 4 отверстия под вывод проводов для жестких дисков и SSD.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Все отверстия предполагается закрывать заглушками.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Два ряда по 4 вентилятора, были сделаны для возможности установки радиаторов водяного охлаждения.Такого типа, только не на 3 а на 4 секции.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Изначально передняя панель предполагала кучу тумблеров,кнопок и USB портов. Но в дальнейшем я скатился в минимализм, и оставил только одну кнопку.
Проект BladeRunner. Часть 1.
С расчётом на то что в дальнейшем она станет интерактивным элементом аэрографии(глаз совы).
Проект BladeRunner. Часть 1.
Все вырезы с надписями, по проекту имеют подсветку.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Ну ладно, что-то я вперёд забегаю.
Чертежи были готовы к отправке на производство, но вечный ремонт и скачки рубля, сыграли свою негативную роль.
Проект пришлось отложить.
Проект BladeRunner. Часть 1.
________________________________________________________________________________
3) Заказ на производстве.
Примерно полгода спустя я всё-таки отправил чертежи на производство. Как я и предполагал, меня отфутболили перечерчивать всю переднюю панель, ножки, и править в очередной раз грёбаные отверстия под материнку. Но при этом ни слова не сказали о качестве чертежей, вернее меня попросили прислать 3D файлы проекта в формате STEP, а всё остальное сказали сделают сами, так что ЕСКД(Единую Систему Конструкторской Документации) мне штудировать не пришлось.
Т.к я очень переживал на счёт жесткости всей конструкции(хотя компьютерное моделирование и говорило что все - ОК), на всякий случай увеличил толщину дна столешницы, и ножек до 2мм, все остальные детали были толщиной 1.5мм.
По проекту, основной каркас столешницы состоял из 6 деталей, которые были скреплены вместе 150-ю стальными 4мм вытяжными заклёпками.
Проект BladeRunner. Часть 1.
После 5-6 мелких согласований проект приняли. И через 2 недели привезли огромный, тяжеленный паллет с деталями. С горем-пополам его сгрузили(точнее скинули), и по частям запёрли домой(стол суммарно весит 71кг).
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Проект BladeRunner. Часть 1.
Лимит картинок выбран, а это значит что о, сборке стола, разработке платы управляющего контроллера для него, и оставшиеся картинки вы увидите во второй части(или не увидите, если это никому не интересно).
До скорого.
1879

Моддеру удалось расширить объём ПЗУ Google Nexus 5 до 64 ГБ

Развернуть
Моддеру удалось расширить объём ПЗУ Google Nexus 5 до 64 ГБ
KApetz2 приобрёл чип eMMC 5.0 на 64 ГБ и "познакомил" его с материнской платой смартфона при помощи паяльника. Самая сложная часть операции - заставить девайс распознать новый чип. Для достижения этой цели энтузиаст подкорректировал данные в таблице разделов смартфона. Затея оказалась удачной, и теперь KApetz2 является единственным в мире обладателем уникального Nexus 5 с 64 ГБ памяти.
UPD как пишет сам автор модддинга:

Победил!
Я Назаренко Юрий,
Первый в мире, кто встроил в Nexus 5 64Гб памяти. Более быстрой чем стоковый чип : eMMC 5.0 eMMC Pro Class2000
Предыщущий метод - ничто (в нексус встроили слот для карт памяти), по сравнении с моим:
В Google Nexus 5 удалось встроить слот для карт памяти
Мой меньше потребляет, скорость в 10 разы выше , + не занят OTG !
И вся она задействована!
Моддеру удалось расширить объём ПЗУ Google Nexus 5 до 64 ГБ
1544

Когда хочешь, чтобы компьютер был еще быстрее.

Развернуть
Когда хочешь, чтобы компьютер был еще быстрее.
243

Постапокалиптический системный блок

Развернуть
Постапокалиптический системный блок
512

"Битва за Стену" для "Героев 3"

Развернуть
Третья вестероская карта + обновки всех старых в честь выхода нового сезона "Игры Престолов" по ссылкам в каментах
721

Моддинг компьютера под ламповый прибор 40-х – 50-х годов

Развернуть
Моддинг компьютера под ламповый прибор 40-х – 50-х годов
1686

Простая электроника для начинающих. Часть 1

Развернуть
Простые понятия, для новичков в электронике и пайке
Простая электроника для начинающих. Часть 1
2755

Всё правильно сделал

Развернуть
Всё правильно сделал