путешествия

Постов: 243 Рейтинг: 362191
3996

Воспоминания о Кубе

Развернуть
Где самые харизматичные гиды? Угадали, на Кубе!
"Мы русских очень любим. Поэтому и поговорка у нас есть: русский человек славится умением найти выход из любой проблемы. Но ещё больше он славится умением найти туда вход". И ржёт всю дорогу)
Воспоминания о Кубе
256

Как я докатился до этого..

Развернуть
Этот пост посвящен рассказу о том, как я собрался в велопутешествие и что сподвигло на это!

Шел 2014 год....я как и все обычные работающие люди, сидел на работе ВК, листал новости, и внезапно мне в глаза бросился пост человека, который едет на ВЕЛОСИПЕДЕ в АЗИЮ...
Мне стало интересно, почему? как?? ведь для меня залесть на велосипед - это уже достижение, подумал я тогда и зашел в группу почитать о чем он пишет...
Шли дни, недели, месяцы...а я все следил за этим путешественником и уже не только за ним.
Летом 2015 года, вдохновившись историями о путешествии, я решил купить себе велосипед. Купил, порадовался, чуть-чуть покатался, поставил в гараж.
Наступил год 2016, как только растаял снег, я стал снова кататься на велосипеде, сначала ездил в радиусе 10 км от дома. Но этого мне было мало, я (уже тогда державший мысль у себя в голове, о том, что ХОЧУ поехать на велосипеде путешествовать по Азии) присоединился к группе велосипедистов, которые организовывали поездки далеко загород на целый день. Со временем я и сам стал придумывать маршруты и быть "главарем" всей банды)
Шло время и мысль о моей поездке все больше времени крутилась в моей голове, я строил маршрут, изначально он выглядел так:
Как я докатился до этого..
Планировал бюджет. Узнавал все тонкости проезда по каждой стране у своих, теперь уже знакомых путешественников. Потихоньку стал покупать различные приспособления для велосипеда в дорогу.
Настало время сообщить семье о своих планах. На что они отреагировали довольно предсказуемо). Не поверили в мои слова, посмеялись, сказали что-то типа: да куда ты поедешь, не смеши....и все в этом роде)
Но у меня на этот момент уже был четкий план в голове. Я продолжал усовершенствовать маршрут поездки, рассчитывал время пути, километраж. Позже начал конкретно готовиться к поездке...покупал все необходимые вещи для жизни в пути (палатку, спальный мешок, запчасти для велосипеда, инструменты и.т.д) а так же начал оформлять визу в Китай, т.к. это единственная страна в моем маршруте, где ее требовалось оформить заранее. И когда я поехал оформлять визу, семья поняла, что настроен я серьезно и уже тогда стала волноваться за меня.
День Х был запланирован на 20 июля. Всю ночь перед выездом я плохо спал, погода не радовала...всю ночь лил дождь, были мысли перенести выезд на следующий день, но о том, чтобы все это бросить, я даже не думал. И в конце концов я решил, что, а если в пути у меня будет плохая погода, что делать тогда? и было решено что 20 и точка!
И вот моя первая фотография в пути!
Как я докатился до этого..
Что меня сподвигло я кратко описал, теперь отвечу на частозадаваемые вопросы:

1. Откуда средства?

К этому я долго шел, копил деньги, откладывал, мечтал. И наконец-то полностью стал готов к путешествию, но для большей уверенности продал автомобиль, на случай, если накопленных средств не хватит. В общем заработал сам.
В дороге можно заработать немного денег, например, через интернет и т.п., но я расскажу вам то, что видел сам.
Для талантливых людей и не только, в Гонконге, где это мне и рассказали, есть очень простой способ заработать. Умеешь играть на гитаре? стой, играй, зарабатывай. Гонконг город богатый и за день, по рассказам ребят, подрабатывающих именно так, можно заработать сумму около 5-7 т.р., а то и больше. Можно не только играть на гитаре. Например: рисовать портреты, карикатуры и т.п., петь, устраивать шоу мыльных пузырей, показывать фокусы, в общем делать то, что может понравится людям и на чем можно заработать. Некоторые продают фотографии из своих путешествий, особенным спросом пользуются фотографии со снегом.

2. Еда, проживание, цены.

У всех такое путешествие по стоимости выйдет по-разному. Ведь кто-то будет спать в палатках, а кто-то только в отелях. Все зависит от вас самих. Затраты на еду минимальны, самое оптимальное это рис, курица. Кстати, возможно именно благодаря такой «диете», за все свое путешествие я потерял около 16 кг! А еще в Азии, в кафе нужно торговаться, в том же Китае официальная цена допустим 150 рублей, а сторговаться можно на 120, мелочь, а приятно.
Так же в Китае люди очень дружелюбно относились к высокому, белому и рыжему парню, т.е. ко мне) Сразу в первом же городе в Китае меня позвала компания к себе за стол и я понял уже тогда, что эта странна мне определенно нравится)
Как я докатился до этого..
Экономить конечно приходилось, но ооочень много раз, особенно в Китае, сами китайцы звали меня к ним переночевать или селили за свой счет в отели, звали к себе на ужины, сували мне деньги и всячески помогали, для них это было очень интересно и радостно, что они общаются с русским) Кстати, там ооочень любят русских, особенно Путина) много раз говорили мне об этом)
Так же часто кормили совершенно бесплатно в кафе, и такое происходило не только в Китае, а и в других странах...
В случаях, когда помощи от людей не было, жил в хостелах, которые стоят не очень дорого (200-400 руб.), были времена, когда я ехал не один и тогда и отели обходились не так уж и дорого. И конечно же существует каучсерфиг, о котором многие знают, но им я не разу не воспользовался. В Китае он практически не работает... да и ездил я обычно по сельской местности.
Мое путешествие обошлось мне примерно в 160 тыс. руб. за 6 месяцев. Можно конечно же было уложиться намного дешевле. У меня эта сума вышла вместе с обратным перелетом, который обошелся мне не очень и дешево (28 тысяч за билет из Бангкока в Новосибирск), а также много денег было потрачено в туристических местах, таких как: Пхукет, Паттайя и Камбоджа. В общем, если не останавливаться в туристических местах, либо быстро их проезжать, то ваше путешествие может обойтись гораздо дешевле.
Кстати, путь по России и Монголии вышел самый дорогостоящий.

3. Проезд границ, визы

Тут в каждой стране все абсолютно по-разному.
Например, через границу Россия-Монголия на велосипеде проезжать нельзя. Обязательно нужно пересекать на автомобиле. Обычно это платно, т.к. люди зарабатывают на этом, поэтому приходилось просить кого-то помочь. В моем случае я сделал так: подъехал к российской стороне границы, к нашим пограничникам, все им обрисовал и они попросили монголов взять меня с собой. Монголу пришлось меня взять. А когда мы проехали границу, этот монгол начал требовать с меня денег (300р). Я сказал, что их у меня просто нет, вот велосипед и все. Те посмеялись, пожелали счастливого пути и уехали.
Монголо-китайская граница: через нее тоже можно проезжать только на автотранспорте. Тоже пытались взять с меня на границе денег. Но там мне помогли уже заранее. Монголы, еще не доезжая до границы, написали мне вот такую бумажку:
Как я докатился до этого..
Примерный перевод: «Помоги русскому человеку монгольский человек».
Благодаря этой бумажке мне повезло, прошло все отлично.
В остальных странах Азии можно пересекать границу любым способом: хоть пешком, хоть на велосипеде.

Как обстоит визовый вопрос?

Китайскую визу оформлял заранее. Делал однократную бизнес-визу, продолжительность которой 3 месяца.
В Мьянму тоже нужно делать визу заранее. Либо можно приехать на границу, там отдать свой загран паспорт, а вам дают временный паспорт (местный) на дней 14, а при выезде вы должны выехать через этот же пограничный пункт. Это мне не очень привлекало, поэтому я заранее оформил в Гонконге визу в Мьянму.
Также виза требовалась в Камбоджу. Там виза оформляется прям на погран переходе, оформляется она быстро, никаких сложностей нет.
В остальные страны визы не требуется, если вы будете находиться в стране определенное количество дней безвизового режима. Визу можно оформить в любом государстве. Например, если вы делаете визу во Вьетнам, то ее можно оформить в Таиланде. Везде есть консульства, с этим проблем не возникает.

4. Знания языка

Этот вопрос возникал у многих. Но я незнание языка проблемой не считаю, т.к. есть переводчики!) И теперь то я точно, с уверенностью могу сказать, что незнание языка путешествию не помеха. А теперь подробнее о некоторых странах:

В Монголии многие люди старше 40 лет знают русский, особенно в городах, которые расположены ближе к российской границе. Поэтому в этой стране особо проблем не было. Да их и в принципе не было)

В Китае английский знают только в крупных городах. Чем дальше от крупных городов, тем больше людей знают только китайский и тогда приходится общаться через переводчик, либо жестами. Кстати жесты у нас с китайцами совершенно разные, поэтому иногда мы друг друга не понимали, но через несколько месяцев, уже адаптировавшись начинаешь многое понимать.

В Камбодже уже больше, чем в Китае знают английский, можно было свободно общаться на английском, но это ко мне не относится, т.к. мои забытые не очень хорошие школьные знания английского языка не очень то и помогали. Но по дороге приходилось общаться и когда общаешься через переводчик все равно как-то запоминаешь фразы, слова, выражения. В общем, основные фразы я знаю!)

В Мьянме, на мое удивление, тоже знают английский.

Вывод я сделал такой что в большинстве азиатских стран люди знают английский, конечно не все, но если есть желание и переводчик, то вы не пропадете, поэтому можете смело ехать путешествовать в Азию и не переживать за знание какого-либо языка.

Ну и естественно в Таиланде практически каждый знает английский, но акцент там такой, что порой даже человек знающий язык, не сможет разобрать что говорит таец на английском. С переводчиком тоже не все так просто. Перевод не всегда понятен, но примерно догодаться можно) Было много забавных случаев, возникающих из-за недопонимания перевода. В видео с 8.30 я рассказываю об этом.
5. Сложности, общение с местными

Самое сложное в поездке – старт, а также это, наверное, неизвестность завтрашнего дня. Где я буду завтра, как буду ночевать, кушать…но все-таки ночлег это самое сложное. Потому что, к примеру, в Китае это было очень трудно, там либо везде города, поселки, потом сразу рисовые поля, либо просто горы, деревья, джунгли. Поставить палатку было проблематично. В других странах с этим становилось уже полегче.
Еще одно из самого сложного это было крутить педали, но не просто так, а в гору, когда были перевалы. Так же было оочень сложно ехать в сильную жару, руки чуть ли не плавились.
Общение с местными я находил достаточно просто: как ты к ним, так и они к тебе!) Улыбаешься, искренне к ним относишься и получаешь это же в ответ. Иногда просто общался жестами, бывало я с ними на русском говорю, а они со мной на своем языке, плюс немного жестов и все, каким-то образом понимаем друг друга.
6. Путь по России

В России прывычная еда, придорожные кафе, но как мы все знаем у нас можно наткнуться на вчерашнюю, позавчерашнюю, позапозавчерашнюю, позапозапозапозапоза..я заезжал в кафе по принципу «где больше фур, там свежей и вкусней» . Еще я запасался сухпойком (печеньки, вафельки). Так же с собой всегда была тушенка с гречкой. Сам варил раза 3, тк. на это тратится много времени.
Насчет ночлега: в России много разных хостелов, которые я искал на букингкоме. Либо же я писал в группы города, где говорил о своей ситуации и узнавал может ли кто приютить или подсказать недорогой хостел, потому что не все хостелы находятся на сайтах. Люди бывало помогали, пару раз приютили, много раз помогали найти хороший хостел.
Самый сложный путь кстати был в России и Монголии, потому что расстояние между городами и селами большое.

Группа моего путешествия вк
Спасибо за внимание!)
Если будут еще вопросы отвечу в комментариях.
1802

Всякое бывает

Развернуть
Всякое бывает
93

Озеро Байкал. Остров Ольхон.

Развернуть
Озеро Байкал. Остров Ольхон.
Шаман-скала
Озеро Байкал. Остров Ольхон.
Байкальский хребет
Озеро Байкал. Остров Ольхон.
Поселок геологов
Озеро Байкал. Остров Ольхон.
Малое море
Озеро Байкал. Остров Ольхон.
Мыс Хобой
Озеро Байкал. Остров Ольхон.
Мыс Хобой
Озеро Байкал. Остров Ольхон.
Мыс Хобой
Если ехать на озеро Байкал, то только на остров Ольхон.
1082

Брошу всё, и уеду в Урюпинск

Развернуть
Снято на вокзале Волгограда
Брошу всё, и уеду в Урюпинск
299

Не ходите с дураками в горы. Или, как я недопокорил Эльбрус.

Развернуть
Не ходите с дураками в горы. Или, как я недопокорил Эльбрус.

Последние лет 6 я по горам походил прилично, но гор выше 2000 м покорять не доводилось. И вот, прошлым летом мой знакомый позвал подняться с ним на Эльбрус. Я давно собирался, но всё никак дело не доходило, поэтому сразу согласился. Он предупредил, что команда неопытная, но инструктор, вроде как, надежный. Как в итоге выяснилось, инструктор, назовём его Сергей - это отмороженный на всю голову офицер ГРУ, молодой парень, который имеет горного опыта не больше, чем я, и Эльбрус тоже ещё не покоривший (о чём мы узнали позже).
В общем, нас 5 человек, из них 4 новобранца и один "опытный" альпинист, который был самопровозглашен командиром группы. Я почти месяц до восхождения изучал всю теорию: маршруты, опасные участки, снаряжение, тонкости физ. подготовки, акклиматизации и т.д. Судя по всему, остальным было не до этого. Например, тот приятель, который меня позвал, поехал покупать тёплую одежду лишь в день перед стартом.
Итак восхождение...
Сначала мы прошли начальную акклиматизацию (2 дня) на горе Виатау (это недалеко от Эльбруса).Там всё прошло относительно нормально, не считая того, что командир сказал, что каски и страховочные системы нам там не понадобятся, т.к. это гора лёгкой категории - 2Б, которая не предполагает использование спецсредств. Поверив ему на слово, мы оставили всё внизу. На самом деле, спецсредства там оказались гораздо нужней, чем на самом Эльбрусе. Постоянно обваливались камни на головы позади идущим, и часто была вероятность срыва со скалы. Но всё обошлось. Это был первый, но не самый серьёзный просчёт командира. Там мы поднялись до 3800 м, после чего, на третий день мы спустились и поехали к Эльбрусу.
Там мы поднялись по канатке на те же 3800 м, в, так называемый, приют "Бочки". В сравнении с палаткой, там были просто райские условия (электричество, газ, сухая кровать(нары)). И вот тут начались серьёзные косяки. Едва разместившись в домике, все вдруг решили, что они полностью акклиматизировались и этой же ночью собрались пойти на штурм вершины (хотя у нас ещё было 4 дня в запасе). Т.е. спустя 8 часов после подъёма! Восемь часов, Карл!!!! Тогда как, на нормальную акклиматизацию требуется примерно 8 дней. И плюс ко всему, мы совершенно не спали последние 2 ночи, т.к. на высоте спать невозможно (мучает одышка и бешено бьётся сердце). Слабоумие и отвага - вот, та характеристика, которая максимально точно описывает мою команду.
Естественно, я пытался оспорить это решение, но все встали на сторону командира, сказав, что бунтарей в горах, как и на корабле, положено скидывать за борт. Я согласен, что в горах нужно строго соблюдать дисциплину и быть единой командой, но лишь до тех пор пока это укладывается в рамки здравого смысла, и не несёт угрозу моему здоровью. Ну и как здравомыслящий человек, с ними, конечно, не пошел.
Они вышли на штурм в 2 часа ночи. Я вышел чуть позже, один, чтобы сходить на 4300 м, для акклиматизации. Сразу объясню, для тех, кто подумает, что я тоже дурачок, раз пошел один, да ещё и ночью: на южном склоне, до 5000 метров, вполне безопасно. Там при всём желании не заблудишься и вниз не сорвёшься. Кроме того, там довольно часто приходится встречаться с другими группами туристов-альпинистов. Так что тут всё адекватно.
В общем, парни вернулись примерно в 9 утра, и смотреть на них было жутко. Это был отряд зомби. У одного текла кровь, другой не мог сказать ни одного внятного слова, остальных просто трясло и тошнило. В итоге они смогли дойти до 4800, и потом, всё-таки, им хватило ума вернуться назад.
Но и это их не остановило. На следующий день они заказали ратрак, чтоб он довёз их до высоты 5000 м, откуда им оставалось пройти 600 м вверх. Но читерство не по мне, поэтому я продолжал гнуть свою линию, и снова пошел на акклиматизацию, предположительно, на 5000 м (как раз туда, куда их закидывал ратрак), либо, куда хватит сил. Рассчитывал, что когда парни пойдут назад, я встречусь с ними, как раз, на нужной мне высоте, и пойду вместе с ними вниз, чтобы на следующий день уже пойти на окончательный штурм западного пика.
Итак, следующей ночью вышли вместе. Они поехали, я пошел. Спустя час началась сильная метель, и мои следы заметало за минуту. Некоторые из впереди идущих групп разворачивались и шли назад, чего и мне советовали. Я объяснял, что дойду лишь до начала опасного участка, там подожду друзей, и пойду с ними вниз.
Я шел, шел, а парни всё не спускались. Когда встало солнце, небо стало чистым и началась жара. Передохнув на высоте 5000 м, понял, что ещё есть силы подняться выше, чем я планировал. Пристроившись к группе чехов, дошел с ними до "седловины" (5400 м) (т.е. до пика мне оставалось каких-то 250 м), но парней так и не встретил. Я подумал, что мы с ними где-то разминулись, и, учитывая, что ключи от вагончика, где мы жили, были только у меня, мне пришлось пойти вниз, чтобы не оставлять парней на холоде, если вдруг они уже спустились минуя меня. Да и сил идти дальше, честно говоря, уже не было, поэтому я смело пошел вниз, решив, что добью эту гору завтра (оставалось ещё два дня в запасе). С трудом пройдя самые опасные участки, где уже подкашивались ноги, я сел на, припасенный для этого случая, пакетик, и на попе, с ветерком, спустился на полтора километра вниз, оттормаживаясь ледорубом :))
Пришел в вагончик, но никого там не обнаружил. Лёг спать. Впервые за последние 3 дня как следует выспался. Проснулся, когда уже стало смеркаться, но так никто и не вернулся. Вот тогда я уже всерьёз забеспокоился. Телефон я забыл внизу в машине, поэтому ни им, ни спасателям позвонить не мог. Я знал, что контрольное время у спасателей было 18-00. (если они до этого времени не отзваниваются, то их едут искать). Потом пришел один из парней. Сказал, что оставил их на пике, когда они уже не могли идти вниз. Рассказал, что командир всё пытался лечь спать, а другие два - разделись и обтирались снегом, потому что у них начался сильный жар. Горная болезнь настигает внезапно, и бьёт беспощадно, особенно по самым самоуверенным.
Уже стемнело, и мы собрались идти до станции спасателей, но услышали гул ратрака. Вышли на улицу, и увидели, как водитель выгружает 3 едва живых тела. Горе-альпинистам сильно повезло, т.к. в это время ратраки уже не ездят наверх, а этот зачем-то поехал, и случайно нашел их, еле ползущих вниз. Парней жутко трясло и они с трудом дышали. Их всех пришлось эвакуировать вниз в больницу. Поэтому мой финальный штурм так и не состоялся. У одного был отёк лёгких, у другого сильное обморожение. Командир Михаил от госпитализации отказался. Ибо офицер ГРУ не может болеть! :) Спустя пару дней все, более-менее, оклемались, и мы поехали по домам.
Надеюсь, этот урок пойдёт им на пользу, а так же пригодится всем, кто планирует покорять горы. Идите только с проверенными и адекватными людьми. И готовьтесь как следует, т.к. рассчитывать, всё-равно, придётся только на себя.
2569

60-летний петербуржец обошёл всю Землю пешком за 676 дней .

Развернуть
60-летний петербуржец обошёл всю Землю за 676 дней. Пешком. Да-да, совсем пешком (правда, не считая двух перелётов через океаны).

Сергей Лукьянов стартовал в полдень 1 апреля 2015 года с Дворцовой площади — и вернулся туда же спустя 20 месяцев, в эту субботу. Он прошел 23 тысячи километров, побывал в 21 стране, не проехал ни на одной машине, сносил семь пар кроссовок, жил на 500 рублей в день и выпил больше двух тонн колы.

Его путь пролегал через Россию, Казахстан, Китай, Сингапур – оттуда самолетом через Тихий океан в Южную Америку, где его ограбили и забрали все вещи. Но в Бразилии добрые люди собрали для него деньги, чтобы российский путешественник смог попасть на Олимпиаду в Рио. Затем он перелетел через Атлантический океан в Тунис, а оттуда через всю Европу – обратно в Россию

В Чили он прошёл через горный перевал в Андах, ступая по Древней дороге инков. Он поднимался в гору 4 километра, а там увидел величественную гостиницу, в которой было целых 53 ресторана. Цены там были запредельные — по его словам, пришлось бы поработать не один год, чтобы позволить себе ночь в этом отеле. Однако директор гостиницы, узнав его историю, бесплатно поселил Сергея в одном из номеров, накормил и ещё и дал еды в дальнейший путь.

Самым сложным препятствием в своём кругосветном путешествии он назвал не диких животных и не ночёвки на морозе, а «получение виз», самой интересной страной — Китай, а самым холодным местом — Беларусь (это было уже в конце путешествия).

Сейчас же единственная мечта Сергея — спустя почти 2 года разлуки побыть с семьёй, погулять с внучкой, а также, может быть, написать книгу, но после — обязательно отправиться в новое путешествие.
60-летний петербуржец обошёл всю Землю пешком за 676 дней .
141

Фиджи (часть 2)

Развернуть
Продолжение .

В воскресенье городские улицы пустые с самого утра. Большинство жителей посещают церковь, после чего проводят день с семьей или друзьями. Кстати, у мужчин парадной одеждой считается... юбка. Это официальная мужская одежда, этнический элемент, так сказать. И обычные жители, и представители власти и полиции ходят в юбках, и даже военные и генералы. Причем можно увидеть иной раз ткань чуть ли не уровня костюма-тройки. Многие ходят в юбках и в обычные дни, а также дома.
Фиджи (часть 2)
Музыка... с музыкой там как-то печально. Мировых хитов не услышать практически нигде. За весь месяц побывал только в клубе Cave (Пещера), в Лаутоке. Клуб оформлен как... пещера. Темно, мрачно, играет какая-то хрень. Местного производства или индийские хиты. Клуб совсем не для туристов, были только местные. Впрочем, в Лаутоке туристов и так почти не было.

Ближайший обустроенный развлекательный город - Нади, где находится аэропорт. Много магазинов с сувенирами. Вообще много интересных магазинов - техника, музыкальные инструменты, атракционы на берегу моря, интересные кафешки.
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Даже рекламную компанию нашел, где можно полиграфию и баннеры печатать
Фиджи (часть 2)
Зашел к коллегам на другой стороне экватора в гости. Техника современная - компы, широкоформатные мониторы, экосольвентный принтер. Хоть страна и вдалеке от "большой цифилизации", в сфере бизнеса и обслуживания ни намека на отставание от прогресса. Нужно получить деньги из другой страны - без проблем: банкоматы разных банков, Western Union с приятными офисами.

Недалеко от Нади находится порт Denarau с экскурсионными яхтами, лодками и подобной красотой. Цены, конечно, ломовые. Но обычно тут бывают небедные туристы, да и пенсионеры из Австралии тратятся без проблем. Я был из тех белых, к которым местные продавцы быстро теряют интерес, потому что тратиться особо нечем. Я смотрел на рекламные брошюрки, облизывался, очень хотелось побывать на других островах. Но эти поездки были не для моего кошелька. Оказаться в таком месте, и без возможности тратить деньги (потому что их было на прожиточный минимум).
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
У причала много магазинов и кафе, включая известную американскую сеть Hard Rock Cafe. И Макдональдс тоже был неподалеку. Также неудобно сидеть. Площадь заведения позволяет ставить нормальную мебель, но нет - стулья, на которых долго не усидишь и столы странных размеров. Был даже столик forever alone.

Автобусная станция и маленькие пригородные автобусы
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Еще интересней столица Фиджи - город Сува. Большое количество отелей, торговых центров, развлекательных заведений. Тут же располагается правительство. Здесь же центр мониторинга стихийных бедствий и координации спасательных операций, в котором был по работе.
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Недалеко от автобусной станции находится магазинчик электроники, принадлежащий китаянке. Три раза был в этом магазине. Первый раз - купил дешевенький нетбук. Фирма noname, на крышке светящийся логотип Apple, ага. Сгорел через 3 дня. Ну, была надежда, что на месяцок хватит. Снова поехал в Суву на другой конец острова. Продавцом была уже другая девушка, вроде из местных. Обменял на Samsung с доплатой. У него полетела материнка через неделю. Снова поехал в Суву. Меня уже узнали, сразу поменяли на другой.
Фиджи (часть 2)
Вроде бы доставил немного проблем магазину, с другой стороны порекламировал как иностранец и частый посетитель. Ноутбуки перестали ломаться, а я перестал ездить в Суву, к сожалению. Будь больше времени в запасе, с удовольствием гулял бы и изучал город.
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Отдельно хочу написать про самих фиджийцев. Нигде больше не видел таких добродушных людей. Приветливость - словно национальная черта. Помогают туристам, помогают друг другу. Расслабленные, не обременяющие себя политикой, новостями, общемировыми движухами.
Фиджи (часть 2)
"Где-то в мире кризис? Да и хрен с ним, погода сегодня ништяк."Но они не лентяи. Они просто добродушны, и каждый, кто был на Фиджи и с кем я общался, отмечал в них эту черту. Можно подойти воообще к любому человеку на улице, и если он не торопится по делам, поболтать на любую тему. "Bula" по-фиджийски "привет" - как черта коренного населения страны. Конечно, есть и воришки, и таксисты-обманщики, и алкоголики, и тертые жизнью (в местных понятиях) мужики. Но все открытые, и проблемы улаживаются невероятно легко. После жизни на Гаити это была просто лайт-версия жизни в другой стране, на уровне "расскажите мне сказку".

Пожарная станция в Лаутоке
Фиджи (часть 2)
Одна из центральных улиц Лаутоки
Фиджи (часть 2)
Наша улица на окраине Лаутоки. Сильно на окраине.
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Если бы ни зона влияния австралийского доллара с соответствующими ценами, и сильной отдаленности от Евразии и двух Американских континентов, эта страна была бы одной из самых... хотя нет, пусть так и остается. Лучше пусть благодаря высоким ценам и недоступности эти люди будут жить в своей атмосфере беззаботности и хорошего настроения, а природа и города остаются чистыми.

На истину не претендую, поскольку был всего месяц и наблюдения получились, скажем, поверхностными. Но с атмосферой жизни людей познакомиться успел.
Фиджи (часть 2)
Фиджи (часть 2)
Если интересно, могу немного написать про Гонконг, в котором я крутился на пути туда и обратно.

Спасибо за внимание.
2135

У меня дядя - моряк

Развернуть
И иногда подкидывает историй о нашей планете, и странах, в которых он побывал. Далее будет фото, что он прислал, и сообщение из вотс апп, никак не изменённое.
У меня дядя - моряк
Долго не писал. Извини. После Колумбии опять вернулись в Хьюстон. Там загрузил зерно и пошли на Джибути. Это в двух шагах от Сомали. Веселуха. Но все хорошо закончилось. Выгрузили, идём в Египет, грузимся на Грецию и Испанию. Дальше-пока не знаю. Джибути это ЖОПА!!!!!!! В буквальном смысле слова!!!!!!! Мы привязались, я пошёл на причал, осадки смотреть. Вонь страшная! Ночь, хорошо, что фонарь был. Весь причал в кучах говна! !!!!!!!!! Я такого ещё не видел. ..... Работяги срут просто там, где их подперло! !!
Мухи тучами! !!!! Я в шоке. Хорошо, что мы там только 2 суток стояли. И то, ощущение, что судно провоняло. Я не понимаю. Это не люди. Свиньи. Мы с зерном привезли пластиковые мешки, для этого зерна. Они их тут же растащили, наделали дырок, и надели. Ходят довольные!Представляю твоё лицо. Расскажи нашим, что я повидал.
Ушли, замыли пароход после этих нигеров.
Что у тебя? У родни? Привет всем!
956

Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле

Развернуть
Данакильское понижение, расположенное в эфиопской пустыне Данакил, называют самым жарким местом на планете, а журнал «National Geographic» окрестил его «Самым безжалостным местом на Земле».
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Высокая температура, низкая влажность, ядовитые испарения, разломы от землетрясений, серные озера делают это место опасным для посещения туристами, но от них тут нет отбоя. Перед теми, кто рискнул посетить Данакиль, открываются космические пейзажи.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Мощные отложения соли (местами глубиной до 2000 метров) и найденные здесь окаменевшие кораллы свидетельствуют о том, что раньше вместо пустыни здесь был океан.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
За год в Данакиле выпадает 100—200 миллиметров дождя. Температура воздуха может достигать 63°С, почвы — 70°С. Яркие зелёные и золотые цвета – это результат отложения серы из подземных горячих источников. Они красиво выглядят, но пахнут как тухлые яйца.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Вдалеке видна длинна вереница верблюдов. Хозяева со своими животными ищут подходящее место для сбора соли с поверхности пустыни.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Эта низина является домом для людей народности афар, которые способны выдерживать круглогодичные средние температуры в 35 градусов Цельсия, хотя пиковые значения могут достигать и 63 градусов.

Низина находится примерно на 100 метров ниже уровня моря, и располагает большим количеством красных скальных пород, серных полей, и выходов соли.

Геологи считают, что соль в этих местах откладывалась постепенно с течением времени, поскольку расположенное неподалёку Красное море периодически затопляет этот регион. Экстремальная жара пустыни испаряет воду в затопленных участках, оставляя за собой только соль.

В пустыне Данакил соль означает деньги. Вся местная экономика зависит от добычи и торговли этим минералом.

Добытчики используют традиционные методы – караваны верблюдов, кирки, и верёвки – для того, чтобы вырезать, упаковывать, и вывозить соль из суровой долины.

Это крайне опасная работа. Жара может убить неподготовленного рабочего, а случайные землетрясения, происходящие в этом районе, могут расколоть землю и поглотить верблюдов.

Данакильское понижение — это одна из самых низких точек на Земле, не покрытых водой. По мнению геологов, в течение 10 миллионов лет эта палящая пустыня снова погрузится под воду.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Переход в Данакильскую долину занимает четыре дня, в течение которых добытчики соли ночуют в пустыне со своими верблюдами.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Караван верблюдов и рабочих выходит на рассвете. Эфиопское правительство выстроило мощёную дорогу до соляных шахт, и скоро верблюжьи караваны могут столкнуться с конкуренцией со стороны грузовиков.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Соль всегда находится недалеко от поверхности, и рабочим не приходится глубоко копать, чтобы её добыть.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Рабочие просто вырезают пласты соли из земли.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Пласты затем обрезаются, чтобы их было легче складывать и перевозить.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Затем их грузят на верблюдов для долгого обратного путешествия из долины.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Данакильская низменность поставляет более 1,3 миллиона тонн соли каждый год.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Маленький пустынный городок Берахил – остановка на пути добытчиков соли. Караваны сгружают свой ношу, а торговцы складируют соль и платят необходимые пошлины, прежде чем минерал отправляется на рынки по всей стране.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Соль хранится на складах Соляной ассоциации Берахила – местного объединения, помогающего добытчикам продавать свою соль торговцам. Этот человек готовит бруски соли для продажи. Большая часть этой соли отправится на рынок Мекеле – городка, расположенного в восьми часах езды от Данакильской низменности.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
Прежде соль использовалась в регионе в качестве валюты. В настоящее время большинство людей предпочитает наличные.
Данакильская соляная долина – самое безжалостное место на Земле
1717

Внезапная находка.

Развернуть
Внезапная находка.
Внезапно гуляя по Мехико ,наткнулся на Александра Сергеевича, приятно что за океаном его тоже знают , причем место на котором находится памятник называется сад ( сквер) Пушкина)
2294

Сижу и нервно хихикаю

Развернуть
Только что прочитал отзыв наших ребят о путешествии в Китае с названием "Сидячий ад" - о том, как он ехали сидя 21 час в жестком вагоне из Пекина в Гуанчжоу.
Потом почитал о "ужасном" ( но менее ужасной чем китайская поездка ) вояже на четверо суток, в плацкарте, на пути из Москвы в Улан-Удэ.

Но всё это х*рня на постном масле, по сравнению с моей 2-х дневной поездкой в конце сентября из Самары в Ростов-на-Дону, на поезде № 325Э Нерюнгри – Пятигорск.
Нет, я не ехал в плацкарте - я ехал в купе, на верхней полке. Нет, сортир был рабочий, не вонял и я был от него далеко. Нет, по вагону мыши и тараканы не ходили пешком (хотя может быть они и были, но мне не попадались - было чисто).
Сижу и нервно хихикаю
Вы знаете, где это - Нерюнгри и что может происходить там в конце сентября?

Нерюнгри это центр Нерюнгринского района Якутии и в конце сентября там начинается зима. Начинаются первые морозы, замерзают реки - а вместе с этим замерзает добыча золота и все золотодобытчики, весёлой и пьяной в жопу гурьбой, отваливают на большую землю – “Домой!”. А так как они просидели в тайге месяцев 7 без грамма водки, то первое что они делают – это надираются. Там, в артелях почти везде “сухой закон” и работодатели пользуется этим на полную катушку. Поймали даже с намёком на запах – лишение премий, а это потеря немалых денег. Так вот когда они после 2..3 суток по тайге и 1 дня по “дороге” попадают в вагон поезда, тут и начинается пьянка в размерах целого состава. А едут эти ребята не пустые. В тайге деньги тратить не на что. А зарплата большая. Вот и едут эти ребята кто с 700-ми тысячами в кармане наликом – а кто и с миллионом рэ. 

Такого количества спиртного я не видел вообще никогда. Запах водки и перегара вился вслед поезда, наверное, шлейфом километров на пять! Пили всё и постоянно. Кто-то отвалился в умат пьяный и его положили спать, кто-то бренчит на гитаре, кто-то поёт. Мужики все колоритные, в моём представлении так и должны выглядеть геологи – свитера с отворотами, перегар, курят папиросы и все как один хрипатые. Но вторая половина колоритных это откровенные зеки землистого цвета, все в наколках и характерный сленг. Бедные проводницы собирались по 3-4 человека и в туалет ходили только толпой. Одна идёт в туалет, а трое двери снаружи охраняют. Вечером эти тётки заранее баррикадировались в своём купе и до утра почти не выходят от греха подальше.

Пока ехали, в этот поезд ломились торговцы всего – абсолютно ВСЕГО!!! Что видел сам – к нам в купе заносили: водку, пиво, сигареты, еду (горячие комплекты не из вагона-ресторана), хрусталь, одежду, люстры, ноутбуки, телефоны, детские игрушки, ювелирные украшения и бижутерию, посуду, часы, кастрюли и даже велосипеды! И эти постоянно пьяные люди что-то всё время покупают, покупают, покупают… А торговцы всё несут, несут и несут …
Вышли курить в тамбур - один пьяный в жо показал мне коробку из под монпансье, набитую ватой и золотым песком, а мой сосед по купе пёр домой полуметровый бивень мамонта (оба, как я понимаю, попадают под статью УК).

А тут какой-то Китай
Сижу и нервно хихикаю
157

Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.

Развернуть
Сегодняшний пост про университет никто толком не увидел (а зря, он интересный), так что выложу второй.
В этом будет очень-очень много фото. Некоторые немного сжаты из-за повторного выкладывания, и опять же группировать красиво не получается, но это не критично, думаю ¯\_(ツ)_/¯ Если кому-нибудь понадобится полноразмерное, вы пишите.
Текста тоже будет много, но вы потерпите. Фото того стоят.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
В начале выходных наши (загадочные) китайские друзья пригласили нас проехаться по старинному Китаю, посмотреть Шаосин (провинция Чжэцзян) и его достопримечательности, а затем заехать на озеро Сиху, что в Ханчжоу.
Вся эта великолепная история начиналась с прекрасного китайского ресторана Сычуаньской кухни (наши друзья оказались редкими гурманами и к выбору ресторанов и еды подходили крайне тщательно), однако о гастрономической составляющей мы напишем чуть позже, в следующем посте, так как она полностью заняла не только наши желудки, но и почти все воспоминания об этой поездке. А пока некое вступление к главному.
Начало нашего маленького путешествия почти дословно повторяло тексты учебника по китайскому языку господина Кондрашевского. Неожиданно пригодились и знания о китайском этикете. К примеру, новый китайский знакомый, с которым нас на ужине познакомил общий друг, прежде всего вежливо раздал свои визитки (хотя казалось бы, мы всего лишь русские студенты, которые вряд ли когда его еще увидят и уж тем более будут вести с ним бизнес), ну а мы в ответ не растерялись и, прежде чем засунуть визитки в кошельки, вежливо схватили их двумя руками и начали пристально изучать. Надо сказать, ему это очень понравилось.
Ну а теперь к делу.
Шаосин — родина знаменитого китайского писателя Лу Синя. Поэтому в первую очередь мы отправились в его дом-музей, который окружен целым районом старых построек.
Это место было буквально пропитано историей, и о каждом закутке экскурсоводу (которого мы, кстати, мужественно слушали на китайском языке) находилось что сказать. Хотя нас, пожалуй, впечатлила не столько биография Лу Синя, сколько сама атмосфера той эпохи, убранство комнат, тишина садов, гармония черепичных крыш домов.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Затем мы отправились кататься на узенькой старой лодочке под управлением лихого китайца, умудрявшегося обращаться с единственным веслом при помощи ноги. Пусть наше путешествие и заняло минут 10, если не меньше, мы получили незабываемые впечатления и великолепные кадры, которые в шумном Шанхае никак не получить: старинные домики с лестницами, уходящими прямо в воду, старые лодочники с традиционными соломенными шляпами, приоткрытые резные ставни и зеленая-зеленая вода. Однако всю эту гармонию нарушал один единственный запах — вонючий (также тухлый) тофу, 臭豆腐. Мысленно смешайте запахи общественных туалетов и сладких китайских соусов — и у вас получится что-то похожее, но, пожалуй, чуть более приятное.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
На этом наше путешествие по нетронутому небоскребами Китаю не окончилось. Наши друзья, один из которых жил в Шаосине и, как оказалось, знал самые красивые места, повезли нас к “Старой Деревне” — так они ее называли — которая оказалась крупным отельным комплексом, на самом деле разместившимся в уютной и таки действительно старой китайской деревне. Узкие улочки, мощеные дорогие, каменные мостики через мутную и тихую речушку — все как вам показывали в фильмах.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Мы все хором согласились, что это, пожалуй, было самое красивое место за все время нашего пребывания в Китае, на что китайцы улыбнулись и пообещали на ужин отвезти нас куда-то, где “еще лучше”.
Не обманули.
Ужинали мы посреди живого океана лотосов — “Десять километров лотосов”, если верить нашему спутнику — метровые цветы, растущие из зеленого (вероятно, от лотосов же) озера, простирались чуть ли не до линии горизонта, покрытой лесистыми, такими же зелеными, как все вокруг, холмами, и это было прекрасно.
Замечательно то, что место было совершенно не туристическим — местных было полно, но иностранцы там, очевидно, появлялись редко. Об этом этом можно было судить хотя бы из реакции аборигенов: какой-то малыш, едва завидев нас, бросился к матери с криками “Мама, лаоваи*, лаоваи!”, что вызвало добродушный, но слегка сконфуженный смех китайцев (*так, иногда вкладывая в это слово пренебрежительный оттенок, китайцы называют иностранных гостей).
Надо сказать, что на ужин нам подавали плоды уже знакомых лотосов, но об этом — в следующем репортаже, а пока фото, потому что писать о море лотосов — это как танцевать об архитектуре.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
На этом наша экскурсия по Шаосину закончилась, но следующий день был посвящен уже другому месту — Ханчжоу. Там находится то, что тоже привлекает тысячи китайских туристов — озеро Сиху.
На озере открывается необыкновенный, неописуемый вид. Озеро окружено живописными холмами, на которых виднеются старые пагоды, прибрежные воды покрыты зарослями лотоса, сквозь мутную воду видны большие стаи рыб, а на берегу, в обыкновенной задумчивости склонившись над водой, стоят плакучие ивы. С огромным количеством маленьких традиционных лодочек, усевающих Сиху, картина выглядит еще более потрясающе.
Единственное, что омрачило наш отдых — это необыкновенно жаркое даже для этой области солнце и неисчислимое количество китайцев, создававших километровые очереди на лодочки и так и не давшие нам на них прокатиться.
Впрочем, мы все равно обошли озеро почти целым кругом и остались вполне довольны.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
Чжэцзян. Традиционный Китай в своем лучшем виде.
В общем и целом, маршрут Шанхай-Шаосин-Ханчжоу, хоть и крайне тяжел для иностранца без сопровождающего его местного друга, но очень и очень впечатляет. Такие виды и такая истинно китайская атмосфера в современном урбанистическом Шанхае, к сожалению, недостижимы, так что если возможность есть, отказываться от такого опыта просто нельзя.


P.S. Вы наверняка заметили кучу упоминаний о ресторанах - следующий пост как раз о них. Готовьтесь.
245

Пещера под ротондой.

Развернуть
Пещера под ротондой.
Пещера под ротондой.
Чем-то напоминает виды из Skyrim.
735

Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены

Развернуть
Приношу свои извинения, что долго не появлялся на горизонте.

Для тех, кто только подключился напомню, что сейчас я путешествую автостопом по Азии и, как пикабушник, хочу поделиться с пикабушниками дорогой и всем интересным, что встретил и встречу по пути.
Конец интро.

Разговор сейчас пойдёт о заброшенной части Великой Китайской стены.
Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены
Что можно сказать о Великой Китайской стене?
Нам достался адрес на дикую часть стены.
Дикая она для властей, местное население по полной эксплуатирует наследие предков. Вокруг уличные торговцы, лавки, постоялые дворы, закусочные. Чтобы попасть из деревни на стену нужно пройти по дамбе и с дамбы на тропинку, ведущую к стене . На тропинке сидит китаец под зонтиком и с табличкой. На белой фанерке красной краской надпись "проход 5 юаней"(на китайском, конечно). 1 юань - 10 рублей.
Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены
Посещение официальной, облагороженной части стены, за которой следят власти - 45 юаней, на неё можно придти, посмотреть и уйти. Отдать же 5 юаней и делать на стене что хочешь и сколько хочешь - не жалко.
Заплатили китайцу, прошли вверх по тропинке до подножия стены, потом вдоль и оказались у сторожевой башни.
Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены
К окну башни приставлена железная лестница. Лестница грубая, сваренная из труб, видимо, местным населением.
Поднялись.
Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены
Первая мысль, когда снимаешь рюкзак и подходишь к окну башни, что вот так же, как и я, несколько веков назад на этом месте стоял китайский солдат, смотрел в окно, ему открывался этот же вид, что и мне сейчас, вид, который не менялся сотни лет.
Стена ползёт по вершинам гор. С одной стороны она заканчивается и упирается в реку, с другой скрывается за хребтами.
Стена рушится, целым был кусок километра в 2.
Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены
В планах было пройти три-четыре башни вверх, найти место под палатки и заночевать.
Ширина стены где-то метра 4-4,5 , местами сужается до 2,5-3, где-то кирпичные перила есть, где-то нет.
"Пол" стены то ровный, гладкий, то ступенями. Ровная поверхность меняет градус наклона от 0 до 60.
Когда поднимаешься под максимальным углом, в голове крутишь вопрос, почему инженеры отказались на этом отрезке от ступеней?
Ступени на стене разные: то большие, высотой 40 см, то маленькие по 10, то плоские и глубокие, то мелкие и короткие.
Как по этой стене бегали солдаты - вопрос. Было одно место, где по ступенькам нужно было взбираться почти отвесно, как по стремянке.
Как я говорил, стена крутая, подниматься по ней непросто. После двенадцати солнце начинает равномерно пропекать тебя со всех сторон.
Встретили нескольких французов и пару китайцев.
Поднимались мы с рюкзаками несколько часов, дополнительно взяли еды, воды на сутки, я ещё нёс в руках тряпичную сумку с дыней, которая путешествовала с нами уже несколько дней, которой нас угостил дальнобойщик, которую мы хотели съесть на стене на завтрак, которую я проклял.
Мы поднимались интервалами. Несколько минут взбираемся до ровной поверхности, снимаем рюкзаки, несколько минут отдыхаем.
Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены
Что стоит говорить о видах, которые открываются со стены на горы, реку, деревню внизу... Всё маленькое, игрушечное, лес на горах как мох.
Когда долго поднимаешь вверх под полуденным солнцем, во время остановки тебе хочется подойти к краю стены и прыгнуть вниз в густую прохладную зелень, или разбежаться и сигануть в озеро, которое виднеется у дамбы.
На стене растёт трава, сорняки, кусты. Ступеньки и перила крошатся, где-то отдельно лежат кирпичи.
Есть участки в прекрасном состоянии, есть сильно обветшавшие.
Сторожевые башни внутри расписаны надписями "здесь был я".
На одном из участков мы нашли каменный карман, поставили палатки в нём.
Свою я установил так, что из выхода открывался вид на горы, за которыми скрывается стена.
Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены
Вокруг стены местность дикая, ночью лес живёт, дышит, двигается, по стене бегают белки.
Деревенские постройки далёко, свет от домов слабый, поэтому ночью, когда лежишь на спине и смотришь в небо, тебе открывается великолепная панорама на звёзды, луну, Млечный Путь.
Перед сном я поднялся в одну из башен, сел, представил, как в этом месте давно ночью так же дул ветер, из стен торчали масленные светильники, солдаты жгли костёр, чтобы согреться, в углу стояло оружие, шёл разговор, может быть, жарили мясо, кто-нибудь смотрел в окно.
Утром мы дошли до последнего целого участка. Именно на него нужно было карабкаться, как по стремянке.
Конечная верхушка была похожа на башню, но оказалась большой гладкой площадкой. Там мы съели дыню. Дыня оказалась пресной.
Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены
К одиннадцати мы собрались и пошли обратно, пока солнце не начало жарить.
Навстречу двигались группы туристов. Видимо, дела у китайца под зонтиком идут неплохо.
Мы осторожно спускались вниз, вверх на перегонки бежали Китайские школьники.
Одна девочка остановилась и спросила:
⁃- Hello. Where are you from?
⁃- Russia. And..Where are you from?
Девочка ничего не ответила и убежала.
Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены
Стена оставляет о себе сильное впечатление. Чтобы построить подобное сооружение на горах, где нет постоянной ни в размерах, ни в прочности породы нужны были нечеловеческие усилия и, конечно, жертвы.

Р.S. советую сохранить адресок
- Садимся на 5-ю линию метро в Пекине и до конечной станции Tiantongyuan North (¥5)
- В 20 метрах от конечной станции метро - автобусная станция, находим табличку 537 - номер нашего автобуса, едем до конечной 兴寿站 (¥2.5)
От конечной мы ехали уже стопом до деревни Huanghuacheng.
- Но для нормальных людей автобус 31 и снова до конечной 九渡河加油站 (¥6)
- Последний автобус H14 до деревни Huanghuacheng (¥2.5)
- В деревне находим дамбу, проходим по ней - вы на месте
Как я заночевал на заброшенной части Великой Китайской стены
Подписывайтесь, трип становится горячее) В следующем посте расскажу про особенности китайского автостопа.

Потом обязательно сделаю пост с ответом на все вопросы.
1830

За счет чего живет "страна свободы"?

Развернуть
За счет чего живет
Всегда было интересно, за счет чего живут карликовые государства? Как там устроена жизнь? Вот какие могут быть в государстве прибыли и за счет чего? Какая история в стране, где общее население не превышает население города Тосно в Лен. области? Как живет Сан-Марино, где жителей меньше, чем в таких городах Московской области, как Шатура, Истра, Протвино, Краснознаменск?
За счет чего живет
Легкий, вольный пересказ истории, чтоб вы понимали то, о чем дальше речь пойдет. В начале IV века, далматинский каменщик, сбежавший от гневного языческого императора основал свое собственное поселение-государство, с блэкджеком и верными последователями. Шли века, поселение не сильно разрасталось, а соседи все чаще стали поглядывать на эти земли. Так к X веку появились первые стены и укрепления. Земледелие приносило свои плоды, люди откладывали заработанные деньги в баночку. На сэкономленные гроши докупили себе земель и расширили территорию. Написали свои законы и стали жить поживать, да добро наживать.
За счет чего живет
Папа Римский не очень жаловал таких независимых сан-марийцев. У них есть блэкджек и верные последователи, а его это не устраивает и пошел с мечом в гости. Не удалось ни одним походом отобрать земли, да еще и Римини свои потеряло. Так в 1463 году государство обрело новые территории и нынешние границы. А 4 июня 1542 года, папское войско в размере 500 солдат ушло на захват города, мечами вооруженные, с щитами, да без навигатора. Заблудилось войско в ночи и вернулось домой. День этой бескровной победы празднуют жители до сих пор.
За счет чего живет
Целостность страны не нарушила и эпоха революционных войн. Сам Наполеон дошедший до этих мест, проигрался в блэкджек, насмотрелся на верных последователей и признал независимость Сан-Марино. Трогать не стал, даже предложил давайте долг соседними землями итальянцев отдам. Но жители не повелись, сказали не нужны нам земли инородные, своих хватает.
За счет чего живет
Государство обрело известность, узнаваемость, все прознали про гостеприимство сан-марийцев и независимость. В разные годы скрывались там люди от гнета государственного. То Джузеппе Гарибальди гостил, то 100 тысяч итальянцев скрывающихся от Муссолини. Подумали республиканцы, что мало им известности, захотели казино построить, чтоб в блэкджек уже не по подвалам играть, а официально, на скатертях итальянских. Не одобрило этого желания соседняя Италия. Сказали что денег так давать будут, но казино строить не надо. В подвалах играйте, а наших итальянцев не грабьте.
За счет чего живет
В 2007 году казино все же стали официальными и теперь каждый желающий может приехать в Сан-Марино, поиграть в блэкджек и пообщаться с верными последователями. Казино является важной составляющей бюджета страны.
За счет чего живет
Но основным источником дохода в стране остается туризм. На его основе и идет главное поступление в виде продаж монет и почтовых марок. Умные сан-марийцы договорись с итальянцами, построили свой завод по чеканке монет. Банкноты использовали итальянские, а лиры монеты делали свои. В 2002 году, когда в зону ЕС вошел евро, Сан-Марино договорилось что будет чеканить и свои евро. Теперь можно приобрести 2 евро отчеканенных в Сан-Марино по цене в 8-12 евро. При этом, страна не является резидентом ЕС. Такой не хитрый бизнес приносит в казну почти 25% всех доходов. И еще 25% это продажа почтовых марок.
За счет чего живет
Не забросили они и земледелие. Сыры, мед, овощи, все можно найти местного производства, но в небольших количествах. Сегодня, государство Сан-Марино используется в "серых" схемах поставки продуктов в Россию. 18 марта в прессу просочились сведения, что на саммите стран СНГ договорились об отмене эмбарго для Сан-Марино и продукты из этой страны могут занять свое место на полках наших магазинов. Но есть интересный факт, сами жители ничего об этом не знают, а руководство страны и вовсе отрицает факт таких договоренностей. Поэтому, если увидите на полках креветки из Сан-Марино, не удивляйтесь, они по вкусу похожи на Белорусские.
За счет чего живет
О правительстве. Этой маленькой, но гордой и независимой стране удалось протащить через века свой политический строй. Сан-Марино управляют два капитана-регента, выбираются они каждые полгода. Не каждые 6 лет как у нас, а каждые полгода. Полгода, Карл! Самое интересное, что это постоянно новые люди. Последних правителей выбрали в апреле этого 1715 года. Спросите почему так?
За счет чего живет
Ах, да! В Сан-Марино летоисчисление идет от года образования государства (301 г. н.э). Поэтому там сейчас 1715 год и XVIII век. Для путешествия в прошлое не нужна машина времени, нужно только приехать в Сан-Марино.

Продолжение тут
2369

Симферопольское доверие. Или как мы квартиру снимали.

Развернуть
Лето 2016.  Побывать в Крыму мы решили с бухты барахты. Никакого плана не имели и о полуострове знали чуть больше того, что крутили по телевизору последние 2 года, а именно что он "наш".  Просто купили билеты до Анапы и обратно с разницей в три недели. Но сейчас не об этом.
После трудной дороги на перекладных я и Анка оказались на автовокзале столицы Крымской республики на сутки раньше запланированного. На следующий день у нас стояла бронь автомобиля в аренду, и перед нами возникла задача поиска ночлега.
В центре - дорого, на окраине - далеко.  На помощь пришел Букинг, где отыскалась квартирка со всеми удобствами всего за 1000 в сутки и не очень далеко от центра.  
Созвонившись с владелицей, мы поехали на место. Дом оказался обычной типовой советской застройки. На домофон никто не ответил.
Созвонившись снова нам сказали, что подъехать сейчас владелица не имеет возможности, по этому (почти дословно): - там рядом с подъездом пять клумб, видите? Да, из покрышек. В центральной найдете ключики. Этаж такой-то, квартира такая-то, заходите располагайтесь. Я вечером подъеду.
О_о, ну, ок...
Вечером никто не подъехал.
Мы погуляли по Симферополю, приготовили ужин, посмотрели фильм и легли спать.
В обед следующего дня мне нужно было получить машину, а с рюкзаками тащиться через весь город очень не хотелось. По этому, с утра я позвонил владелице и уточнил, когда она сможет приехать, и могу ли я, оставив девушку на квартире, отлучиться по делам. Время выселения, по идее было до 12-ти, но в общей сложности мы пробыли на квартире почти до 4-х.
И никто так и не появился.
Когда ждать больше было уже нельзя, я в очередной раз позвонил, и меня попросили положить денюжку в ящик, а ключи обратно в клумбу... О_о, ну, ок...(х2)
Хочу отметить, что квартира была очень хорошо обустроена, с дорогой техникой, новой мебелью. В общем, с добротным таким евроремонтом. Даже wi-fi был, хотя в Крыму с интернетом не везде хорошо.
Но мы люди честные, денюжку с чаевыми оставили, за собой прибрали, все закрыли, ключики спрятали, и отправились колесить по Крыму.



Симферопольское доверие. Или как мы квартиру снимали.
771

Четверо россиян на ржавой "шестерке" проехали 12 стран Европы и Африки

Развернуть
Четверо россиян на ржавой
Четверо молодых людей из Томска совершили путешествие по Европе и Африке на ржавой "шестерке" ВАЗ-2106, сообщает телеканал "360".

Энтузиасты приняли участие в экспедиции Banjul Challenge. Она объединяет поклонников старых машин и носит неофициальное название "запредельная гонка на ведрах с гайками".
Четверо россиян на ржавой
За 15 дней путешественники проехали 12 стран Европы и Северной Африки. Старт экспедиции был дан 23 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге, финиш состоялся в городе Банжул – столица Гамбии.

В пути следования путешественники столкнулись со множеством проблем. В частности, в Марокко их обыскали вооруженные люди в форме, а на границе с Сенегалом энтузиастам пришлось договариваться с бандитами.
Четверо россиян на ржавой
По прибытию на конечный пункт молодые люди передали автомобиль в дар жителям африканской страны, после чего на самолете отправились домой.
Источник:
642

Проект румынского фотографа "Атлас красоты"

Развернуть
В продолжении постов:


Рейкьявик, Исландия
Проект румынского фотографа
Аваш, Эфиопия
Проект румынского фотографа
Арекипа, Перу
Проект румынского фотографа
Баку, Азербайджан
Проект румынского фотографа
Богота, Колумбия
Проект румынского фотографа
Болгария
Проект румынского фотографа
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Проект румынского фотографа
Бухарест, Румыния
Проект румынского фотографа
Вальпараисо, Чили
Проект румынского фотографа
Гавана, Куба
Проект румынского фотографа
Греция
Проект румынского фотографа
Греция
Проект румынского фотографа
Душанбе, Таджикистан
Проект румынского фотографа
Иран
Проект румынского фотографа
Квартал Маленькая Индия, Сингапур
Проект румынского фотографа
Душанбе, Таджикистан
Проект румынского фотографа
Колумбийка в Эквадоре
Проект румынского фотографа
Куба
Проект румынского фотографа
Медельин, Колумбия
Проект румынского фотографа
Моламьяйн, Мьянма
Проект румынского фотографа
Монголия
Проект румынского фотографа
Марамуреш, Румыния
Проект румынского фотографа
Нью-Йорк, США
Проект румынского фотографа
Отавало, Эквадор
Проект румынского фотографа
Пекин, Китай
Проект румынского фотографа
1194

Проект румынского фотографа "Атлас красоты"

Развернуть
Душанбе, Таджикистан
Проект румынского фотографа
Молдова
Проект румынского фотографа
Бишкек, Кыргызстан
Проект румынского фотографа
Кали, Колумбия
Проект румынского фотографа
Дождевые леса Амазонии
Проект румынского фотографа
Клуж, Румыния
Проект румынского фотографа
Вудвил, Новая Зеландия
Проект румынского фотографа
Коридор Вакхана, Афганистан
Проект румынского фотографа
Улан-Батор, Монголия
Проект румынского фотографа
Гавана, Куба
Проект румынского фотографа
Нью-Йорк, США
Проект румынского фотографа
Гуанчжоу, Китай
Проект румынского фотографа
Сидней, Австралия
Проект румынского фотографа
Катманду, Непал
Проект румынского фотографа
Англия
Проект румынского фотографа
Стамбул, Турция
Проект румынского фотографа
Синуиджу, Северная Корея
Проект румынского фотографа
Катманду, Непал
Проект румынского фотографа
Провинция Сычуань, Китай
Проект румынского фотографа
Бухарест. Румыния
Проект румынского фотографа
Хельсинки. Финляндия
Проект румынского фотографа
Львов. Украина
Проект румынского фотографа
Москва. Россия
Проект румынского фотографа
Стокгольм. Швеция
Проект румынского фотографа
Москва. Россия
Проект румынского фотографа