самоделки

Постов: 79 Рейтинг: 103112
1648

Самоделка 1972 года Brubaker Box

Развернуть
Самоделка 1972 года Brubaker Box
Самоделка 1972 года Brubaker Box
Самоделка 1972 года Brubaker Box
2569

Необычное хобби или когда руки растут из правильного места.

Развернуть
Мужчина на вид почтенного возраста и с внешностью завхоза, рассказывает о своём необычном хобби - переделывать стационарные консоли в портативные.

Но больше поражают фразы проскальзывающие в процессе рассказа о работе над консолями. Такие как:
- Я очень много играю.
- Первую консоль я делал месяца два.
- Для PS у меня около 700 дисков.
- При изготовлении корпусов я не применяю 3D принтер, делаю всё в ручную.
- В электронике я не разбираюсь.

В какой то момент, мне показалось, что он скажет - "У меня появилось желание сделать звезду смерти" и показывает в окно парящий на небосклоне звезду смерти.
1966

Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)

Развернуть
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
Смешно сказать, но относительно недавно узнал о такой разновидности паровых двигателей для детских моделей. И не устоял попробовать. Собственно говоря даже не кораблик, так прототип. Я искренне не верил, что это может работать. Но оно даже плывёт!
Для опыта я купил трубку с внетруенним диаметром 1 мм и сделал его из куска доски, не веря в успех.
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
И, что удивительно, оно поплыло.
Видео обрезано, так как телефон ВНЕЗАПНО сел. Но не важно, суть и так понятна. На западе популярная тема (даже есть патенты).  Я упоролся и решил сделать нормальный кораблик.
Как оказалось пукающий кораблик (или как его правильно называть по русски?) не так прост как кажется. Нормальная работающая конструкция, которая бы не распаивалась, не глючила и плавала бы часами долго не получалась. Мягко скажем тема меня даже начала бесить. Но сдаваться не хотелось.
Вообще я за последнее время напускался корабликов больше, чем за всё время в детстве. Прям чувствую себя этаким 32-х летним мальчишкой. Отличие лишь в том, что я покупаю всё на свои деньги, а не на деньги родителей.

Мне удалось найти пластиковый кораблик в магазине игрушек (сцуко, нет обычных детских игрушек, торгуют каким-то говном). И там весьма удачно вписалась "катушка".
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
Трубка с внутренним диаметром 1 мм. Получилась, что она ооочень малого объёма внутри. И в какой-то момент цикл "пуков" прекращается, и кораблик встаёт, а трубка раскаляется до красна.
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
Трубка прогретая до окалины

И начались поиски. Для поисков сделал испытательный стенд (если так можно назвать пакет из под сока).
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
Попробовал спаять бак. Нифига не пукал, а бак в результате распаялся.
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
В результате я психанул (бак паять - это часа два минимум) и купил себе 15 метров трубки 6 мм. ПЯТНАДЦАТЬ МЕТРОВ, КАРЛ!!! Тем более трубки сербские.
Сюда же купил газовую горелку для отжига меди.
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
После всех опытов, сделал вот такой кораблик. Рядом видна бывшая верхняя палуба.
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
Из забавных сложностей - нормальная герметизация. Постоянно травит по трубкам (термоклей).

Провёл испытания горелок. Свеча оказалась самым плохим вариантом. Рулит сухое горючее, но очень неприятно воняет. Поэтому я решил сделать спиртовую горелку. Вспомнил, что видел конструкцию в каких-то советских книгах, решил поглядеть. Книга Романов И. "Паровые двигатели для морских моделей" 1951 г.
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
Обратите внимание на год. Сталин жив, а в книге на чертеже грубая ошибка. Кто найдёт, тот молодец. Уже вторую советскую книжку встречаю с ошибками на чертежах. Расстрел!

Если кто захочет повторить - обратитесь ко мне. Я вам нарисую нормальные выкройки. По данным выкройкам я замумукался паять - постоянно текло. Нужно делать везде припуски. Фиговую спиртовку делал дня два. Но вот результат.
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
В результате получился такой вот красавчик.
Кораблик с паропульсирующим двигателем (pop-pop boat)
Резвый, как понос. Из проблем - очень сложно изогнуть трубку малого радиуса. Знаю про песок, но в городе не так просто его найти.
Конец первой части.
Для котла новых образцов кораблика ищу обрещки медных трубок 3/4'' и заглушки к ним. Покупать поиграться трубку 2 метра за 1500 рублей - жмотит.
1413

Рабочая копия настольного терминала из Fallout

Развернуть
Так уж сложилось, что почти все мои моддинг-проекты — это долгострои. Тот, о котором пойдёт речь сегодня, вообще пока что далёк от готовности. Но подписчики много раз просили меня рассказать о нём, а кто я такой, чтобы отказывать подписчикам? :)
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Как и многие здесь, я люблю серию компьютерных игр Fallout. Вокруг неё существует целое движение фанатов, которые делают «реальные» копии каких-либо предметов из игры. Есть очень удачные реплики оружия, брони и расходных материалов, а вот другим объектам игрового мира везёт меньше. Мне в голову ещё давно закралась идея это исправить, но толчком к началу работ, как всегда, послужил случай. Летом 2014 года коллега по форуму modding.ru подарил мне ненужный ЭЛТ-монитор от системы видеонаблюдения. И тут, как говорится, всё заверте...
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Я понял, что маленький 9-дюймовый монитор отлично подойдёт на роль кинескопа в настольном компьютерном терминале, с которыми так много приходится взаимодействовать игроку в Fallout 3/New Vegas. Тем более что, к моему удивлению, хорошей реплики этого терминала никто до сих пор так и не сделал. Лучший на данный момент вариант весьма далёк от игрового, а порой используются и вовсе примитивные картонные муляжи:
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Думаю, для не игравших в новые версии Fallout стоит рассказать немного о том, что это вообще за терминалы такие. Они встречаются в игре в огромном количестве и используются для чтения сообщений, открытия сейфов и дверей, подачи команд роботам, управления другим оборудованием и даже в качестве мин-ловушек. А процесс взлома таких терминалов представляет собой отдельную мини-игру с подбором пароля.

При разработке их внешнего вида гейм-дизайнеры явно вдохновлялись футуристическим (на момент появления) обликом компьютерных терминалов 70-х гг., но в соответствии с игровым сеттингом все пластиковые детали были заменены на стальные, а полупроводниковые элементы внутри, по крайней мере частично, — на ламповые.

Свою реплику терминала я решил сделать максимально приближенной к игровому оригиналу. Естественно, с поправкой на то, что фантазия разработчиков игры, по сути, ничем не ограничена, а мне нужно учитывать реалии нашего мира.

Но прежде чем начинать работу, нужно было, конечно же, проверить возможность вывода картинки на монитор. Подключить его к обычной видеокарте нельзя: монитор имеет «телевизионную» чересстрочную развёртку, а значит, для него нужна видеокарта с разъёмом S-Video.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
К счастью, в моих закромах такая нашлась — до боли знакомая многим GeForce2 MX 400. Для калибровки изображения я использовал по прямому назначению старую настроечную таблицу, которую можно встретить в игре как элемент антуража. Пришлось немного пошаманить с ручками монитора (их на нём целых 8) и переключателем импеданса, но в итоге удалось получить чёткую и контрастную картинку во весь кинескоп.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Нетрудно заметить, что монитор чёрно-белый. А значит, для имитации зелёного свечения люминофора мне понадобится тонирующая плёнка или цветной лак. Но это мы пока отложим на потом.

Убедившись в работоспособности монитора, я приступил к работе над чертежами будущего терминала. Чтобы было от чего отталкиваться, я вытащил его 3D-модель из архивов игры с помощью программ FO3 Archive Utility и NIF Scope и сделал проекции.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Сейчас я уделяю этому пару предложений, но в реальности на то, чтобы спроектировать и нарисовать все эти детали, ушли десятки часов. Нужно было придумать способ соединения панелей корпуса, разработать конструкцию внутренней части, согласовать габариты терминала с габаритами монитора и много чего ещё. Даже сейчас, когда большая часть деталей уже готова, я продолжаю вносить коррективы в конструкцию.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
В процессе работы я обнаружил, что 3D-моделлеры Bethesda исказили традиционные пропорции клавиатурного блока, сделав клавиши более узкими, чем у любой из подходящих клавиатур. Поэтому пришлось немного отойти от полной копийности. За основу я взял старую клавиатуру времён Windows 95, от которой мне нужно было оставить чуть больше половины.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
У неё удобная конструкция — по сути, блок клавиш представляет собой просто пластмассовую панель с отверстиями, в которые вставлены колпачки кнопок. К тому же она достаточно древняя сама по себе, и форма её кнопок отлично подойдёт для ретро-терминала. В дальнейшем кнопки, естественно, будут покрашены, и символы на них я нанесу заново.

Правда, клавиатура является плёночной, и скептики говорили мне, что укоротить её не удастся. Но у меня была одна идейка...
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Убираем лишнее...
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
А теперь делаем финт ушами. «Евреи-хипстеры не обрезают, а подворачивают!»
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Плёнка совершенно спокойно перенесла такую операцию, даже дополнительную прокладку ставить не пришлось.

После клавиатуры я принялся избавлять от «лишних деталей» монитор.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
В реальности трубка кинескопа оказалась чуть длиннее, чем в мире Fallout, но это можно скрыть за чуть более глубоким кожухом.

Прежде чем переходить к изготовлению внутреннего каркаса, я решил проверить, хорошо ли всё сходится, на уменьшенной модели. Будем клеить терминальчики!
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Моделька получилась ладной и прочной, даром что сделана из бумаги и мягкого пластика. Косвенно это подтверждает правильность выбранной конструкции, а значит, можно переходить к работам в масштабе 1:1.

Материалом для каркаса я выбрал 11-миллиметровую фанеру, оставшуюся от ремонта, — дёшево и сердито, а видно её всё равно не будет.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Увы, первую партию деталей пришлось выбросить. И не потому, что я ошибся с размерами, а потому, что рукожопые производители этой фанеры ухитрились склеить её так, что где-то в ней было 7 слоёв, где-то — 8, а где-то — так и все 9! Соответственно, и толщина этого слоёного пирога гуляла так, что о ровной подгонке деталей нечего было и говорить. Но в конечном счёте я нашёл хороший кусок и всё переделал.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
До сего момента я ни слова не сказал о программной составляющей проекта, хотя она не менее важна, чем «железная». Ещё в самом начале своих экспериментов я решил погуглить, не написал ли уже кто-то эмулятор терминала RobCo. Первым делом я наткнулся на онлайн-версию мини-игры со взломом пароля за авторством некоего Митчелла Томпсона. В ней весьма точно воспроизведена игровая механика и даже позаимствованы все звуки, но, к сожалению, не реализованы остальные возможности терминала.

Поиграть можно тут.

Но затем я нашёл практически то, что нужно, — RobCo UOS Emulator Beta 1.2. Сообщения на форуме fallout3.ru, где обсуждалась эта программа, были датированы 2011-м годом, но ссылки на скачивание оказались по-прежнему активны, так что я решил посмотреть, что же это за эмулятор. Оказалось, что он работает в текстовом консольном режиме и весьма точно воспроизводит процесс взлома терминала из игры — ввод «хакерских» команд, мини-игру с угадыванием пароля и переход в «главное меню». На этом старом видео можно посмотреть, как всё выглядит вживую на экране моего монитора:
Через некоторое время я связался с автором (его никнейм — Zetoris), и он с радостью откликнулся на моё предложение доработать программу. В итоге мы добавили в эмулятор почти все возможности, которые были у терминалов в мире игры.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
В списке могут содержаться самые разные пункты в любом количестве; поддерживается вложенность и перекрёстные ссылки. По сути, можно воссоздать меню и содержание любого терминала из игры. В данном примере:

Diary — доступ к ранее созданным записям. Можно вести дневник, как это делали многие NPC в игре.
Sten-o-pool 3500 Word Processor — текстовый редактор, с помощью которого можно добавлять и редактировать записи (название взято из игровой вселенной).
Settings — настройки, в первую очередь смена пароля.
Engage/disengage lock — управление электронным замком. Реализовано через отправку сигнала на LPT-порт, который после усиления транзистором вызывает срабатывание реле. При желании этот пункт можно переименовать и заставить терминал управлять любым другим электрическим устройством (или несколькими независимыми).

В процессе работы над эмулятором мы выяснили, что терминал в игре использует режим 54 × 25 символов (обычно с ограничением по ширине до 45 знаков в строке), тогда как стандартный режим DOS — 80 × 25. Наверное, можно было бы заморочиться и сделать собственный текстовый режим (да и вообще писать эмулятор не под DOS), но мы решили следовать по пути наименьшего сопротивления.

Таким образом, мне нужно было растянуть картинку по ширине, чтобы её края как бы ушли за пределы экрана. Хотя у моего монитора имеется аж восемь ручек регулировки, ручки изменения горизонтального размера среди них нет. За советом я обратился к @als111, и он подсказал, что размер изображения по горизонтали в таких мониторах задается не подстроечным резистором, а катушкой индуктивности. Картинка будет тем больше, чем индуктивность меньше. Ферромагнитный сердечник катушки и так уже был выдвинут на максимум, так что я стал её разматывать.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
В итоге удалось получить вот такое изображение:
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Регуляторы яркости и контраста я выпаял из платы и перенёс на переднюю панель терминала (если помните, на ней как раз есть две большие ручки).
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Процесс работы над терминалом шёл небыстро, и за это время успела выйти четвёртая часть Fallout. В ней терминалы сохранили свой узнаваемый облик, хотя некоторые детали всё же изменились.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Причём большая часть изменений оказалась мне на руку, так как исчезли многие нелогичные элементы в конструкции и появились ответы на давно мучившие меня вопросы — скажем, где у терминала кнопка включения и куда в нём вставляются голодиски. В итоге я доработал свою модель, совместив в ней черты терминалов из третьей и четвёртой частей игры.

Теперь немного о том, на каком железе всё это будет работать. Выше я упоминал видеокарту GeForce2 MX 400. Она имеет интерфейс AGP, а значит, мне нужна была материнка с соответствующим слотом, причём как можно более компактная. И такая нашлась в моих запасах — древнейшая Soltek SL-54U1, ещё с ISA-слотами, рассчитанная на процессоры под Socket 7. Кажется, она осталась у меня со времён экспериментов с разгоном старых процессоров (ваш покорный слуга одно время даже был обладателем мирового рекорда по разгону Pentium MMX — ныне, естественно, многократно побитого).

Но вернёмся к терминалу. Я решил, что будет довольно забавно использовать ретро-железо для воссоздания ретро-терминала. Конечно, можно было бы поставить туда какой-нибудь микрокомпьютер типа Raspberry Pi и не заниматься некромантией, но тут уже вступил в дело спортивный интерес. В общем, я нашёл все остальные комплектующие, получил тот самый AGP riser в невероятной упаковке, и собрал вот это:
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
На жёстком диске установлен чистый DOS, а в автозапуске прописан наш эмулятор. Хард в данном случае является не только носителем данных, но и звукоимитатором, потому что шум игрового терминала содержит составляющую, очень похожую на шум этого конкретного диска.

Железо смонтировано на общей пластине, которая на салазках выдвигается из корпуса терминала (как в проекте «Tragbarer Rechner»). Когда я установлю все детали, выглядеть это будет примерно так:
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Ну и в заключение — о том, в какой стадии работы находятся на данный момент. Лишь недавно мне удалось, наконец, собрать полный комплект деталей из листового металла. Заказывать их в итоге пришлось у трёх разных подрядчиков.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Гнуть их я, скорее всего, буду на станке, который совершенно внезапно обнаружился в деревне у родственников моей девушки. Правда, всю оснастку для гибки нужно будет сделать самому.

Со дня на день должны подоспеть фрезерованные детали из алюминия (их тоже делало трое человек в трёх разных городах). Вообще в последнее время в Москве стало очень туго со штучным изготовлением металлических деталей, ещё три-четыре года назад было намного лучше.

Большая часть панелей сделана из нержавейки толщиной в целый миллиметр (I never asked for this, просто такой материал был в наличии). Некоторые изготовлены из чёрной стали, и неслучайно: после сгибания я планирую их сварить. В результате должен получиться кожух для кинескопа.
Рабочая копия настольного терминала из Fallout
Правда, это пока только в теории, потому что сваркой я не владею от слова «совсем». В связи с этим вопрос, а скорее просьба, к вам, уважаемые пикабушники: может ли кто-нибудь в Москве помочь мне со свариванием листовых деталей толщиной 1 мм? Труд, естественно, будет вознаграждён.

Также я был бы признателен за контакты покрасочной мастерской, где готовы браться за небольшие заказы. Это уже не только для терминала, но и для других проектов. Заранее спасибо!

P.S. А ещё для дальнейших экспериментов мне нужен цветной ЭЛТ-монитор с диагональю 11 или 12 дюймов либо «зелёный» монитор аналогичной диагонали от советских ПЭВМ.

На вопросы, как всегда, с радостью отвечу в комментариях.
2121

Автомобиль моего деда

Развернуть
В данном посте хочу рассказать о первом автомобиле моего деда. В 60 годах прошлого века у моего деда было огромное желание иметь свой автомобиль. Высокие цены и огромные очереди на автомобили стали непреодолимой преградой для осуществления мечты деда. Но огромный энтузиазм дал мечте зеленый свет.
Автомобиль моего деда
Кузов авто был сделан из фанеры. Многие запчасти и агрегаты от мотоциклов и москвичей. На этом автомобиле дед ездил на рыбалку. Но после неудачного заезда в озеро деду пришла идея сделать из этого авто автомобиль-амфибию, но идея не реализовалась, так как дед нашел себе подержанный москвич. А этот проект разошелся на запчасти.

Кто-то скажет, что этой "херней" никого не удивить, так как есть самоделки и по круче, например "Юна"
Автомобиль моего деда
да, соглашусь. Но Юна сделана в 80-х годах и сделана в Москве, где с запчастями чуть проще, а не на Урале в г. Златоусте
Автомобиль моего деда
На последнем фото сам конструктор и реализатор - мой дед
Жаль, что фото мало
1177

Как сделать адскую газонокосилку своими руками

Развернуть
Здарова пикабушники, представляю вам аппарат по борьбе с травой)) Возможно кому пригодится такая идея)
и так взял обычную старую коляску
Как сделать адскую газонокосилку своими руками
Затем отрезал нужный кусок доски, просверлил в ней отверстия и закрепил пластиковыми стяжками
Как сделать адскую газонокосилку своими руками
Потом  расположил болгарку, зафиксировал кнопку включения изолентой, и закрепил саму болгарку
Как сделать адскую газонокосилку своими руками
вставил леску, отмерил нужную длину, чтоб не цеплял за колеса, лишние откусил
Как сделать адскую газонокосилку своими руками
Сделал ручку из уголка и старой клюшки
Как сделать адскую газонокосилку своими руками
Телега получилась от души, результат очевиден
Как сделать адскую газонокосилку своими руками
Как сделать адскую газонокосилку своими руками
Очень необычно)) Сосед ржал от души))
Всем спасибо за внимание))
1077

Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы

Развернуть
Сразу после того, как я выложил пост о компьютере «Феликс», на меня обрушился шквал вопросов о том, как реализовать вывод показаний в аналоговом виде. Я был бы рад ответить коротко, но, увы, одним комментарием тут не ограничиться, поэтому вот вам специальный пост на эту тему.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Честно говоря, я бросал и вновь принимался его писать несколько раз, потому что долго не мог определиться с тем, какова его целевая аудитория. Дело в том, что новичок не сможет повторить использованную в «Феликсе» схему — для этого нужно быть достаточно опытным радиолюбителем. Но если вы — опытный радиолюбитель, вы и сами наверняка представляете, как это сделать! В общем, чтобы пост не получился бесполезным, я решил рассказать не только о том, как всё реализовано у меня в «Феликсе», но и о том, какие более простые решения можно применить взамен, если вы знаете, с какой стороны браться за паяльник, но ваши познания в электронике ограничиваются законом Ома.

Что мы хотим получить

Начать, конечно, нужно с постановки задачи. В идеале было бы неплохо выводить на стрелочные приборы процент занятой памяти, загруженность процессора и видеокарты, скорость закачки из интернета, температуру, активность жёсткого диска и обороты вентиляторов. Поскольку параметров больше, чем измерительных головок, нужно иметь возможность выбирать нужные показания с помощью ручек или тумблеров. Также важна универсальность: схема должна подходить к любому железу и не требовать радикальной переделки в случае апгрейда.

Что для этого понадобится

Прежде всего, конечно, это сами стрелочные приборы. Для наших целей годится далеко не каждый, поэтому нужно обязательно изучить обозначения на шкале. Горизонтальная черта (—) означает, что прибор точно подойдёт, и на второй значок можно уже не смотреть.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Если же вместо черты там нарисована волна (~), символ переменного тока, нужно смотреть на второй значок. В этом случае подойдёт только тот прибор, у которого он имеет вид перевёрнутой буквы U с чёрточкой. Это знак магнитоэлектрической системы отклонения, которая работает с постоянным током. В таком приборе внутри стоит диодный выпрямитель, и его нужно будет убрать. А вот если на шкале прибора нарисован значок электромагнитной системы (катушка вокруг стержня), это значит, что его использовать не получится (ну разве что для измерения напряжения в сети 220 В).
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
На следующей картинке показаны три прибора, которые полностью подойдут для индикации параметров компьютера, и один, который совсем не подойдёт.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Сами приборы могут иметь различное назначение — вольтметры, амперметры, ваттметры, измерители всяких специфических величин... В нашем случае это не важно, потому что конструктивно все они, по сути, являются амперметрами, и отклонение стрелки в них вызывает протекающий по катушке ток. А уж как он туда попадает и что головка в результате показывает, решает разработчик устройства.

Если найденный вами стрелочный прибор в девичестве был вольтметром, внутри него наверняка стоит последовательно включённое добавочное сопротивление. Оно требуется для того, чтобы подобрать предел измерения по шкале: так-то для максимального отклонения стрелки большинству приборов достаточно десятых долей вольта. Для наших целей, как правило, это сопротивление нужно существенно уменьшать.

Если вам достался амперметр, между его выводами, скорее всего, будет распаян шунт (мощный резистор или проволочная спираль с очень малым сопротивлением):
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Его необходимо удалить и вместо него подпаять последовательно некое добавочное сопротивление (по сути, превратив амперметр в вольтметр).

Ну а в случае с милли- либо микроамперметром достаточно лишь подобрать нужный резистор. Собственное сопротивление катушки у них, как правило, составляет несколько сотен Ом.

Если вам нужен большой прибор вроде того, что стоит в «Феликсе» наверху, ищите стрелочные головки серий М24, М903 и аналогичные им. Красивые измерители чуть меньшего размера выпускались в сериях М358 и М494. Также хорошо подходят компактные приборы типа Ц25, М5-2, М4255. Купить их можно на радиорынках или с рук на онлайн-барахолках. Предложений всегда достаточно, стоимость колеблется в диапазоне 50–300 руб. в зависимости от размера и состояния головки.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Ещё вам будут нужны вышеупомянутые постоянные и переменные резисторы (лучше купить несколько штук в диапазоне 1–100 КОм, всегда пригодятся), соединительные провода (можно взять от сломанных блоков питания), электролитические конденсаторы ёмкостью 10–100 мкФ, а также ручки и тумблеры.

Как это сделать

1. По умолчанию компьютер умеет выводить на внешний индикатор только один из интересующих нас параметров — активность жёсткого диска. Вместо штатного светодиода к контактам HDD_LED можно подключить стрелочную головку, рассчитанную на напряжение около 5 В. Чтобы при редких обращениях к диску стрелка не дёргалась слишком резко, между плюсом и минусом прибора стоит поставить конденсатор где-нибудь на 10 мкФ. Это самый простой вариант, с которым справится даже новичок, так что если вам нужно, чтобы стрелочные головки «ожили» и начали хоть что-то показывать, начать можно с этого.

2. Также несложно выводить чисто «электрические» параметры — например, напряжение, подаваемое на вентиляторы, по которому можно косвенно судить о скорости их вращения. Здесь достаточно подобрать такую величину добавочного сопротивления, при которой от 12 В стрелка будет отклоняться до крайнего правого значения на шкале. В этом случае можно будет наблюдать, как стрелка отзывается на вращение ручки регулятора.

Сам регулятор можно собрать по такой схеме:
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Здесь VT1 — это NPN-транзистор средней мощности, например КТ817, R1 — переменный резистор, используемый непосредственно для регулирования (для начала можно взять 4,7 КОм), а R2 — сопротивление, задающее минимальное напряжение (для большинства случаев подойдёт 1 КОм). Есть и другие варианты, ищите по запросу «самодельный реобас». А в самом простом случае, если вам удастся найти мощный переменный резистор на 50–100 Ом, можно просто подключить его последовательно с вентилятором и получить практически тот же результат безо всяких транзисторов.

3. Чуть больше придётся повозиться с «электрическим» измерением нагрузки на процессор. В «Феликсе», который вы видели, этот способ не используется, но я успешно применял его в предыдущей версии подобного корпуса. Как вы знаете, подсистема питания процессора в современных компьютерах подключается к БП по отдельной линии +12 В. По ней течёт ток, величина которого зависит от объёма работы, который сейчас выполняет процессор, и если подключить к этой линии стрелочный прибор в качестве амперметра, можно будет косвенно следить за нагрузкой на ЦП.

При этом вовсе необязательно по школьным правилам подключать амперметр последовательно, в разрыв цепи. Можно поступить хитрее и использовать в качестве шунта сам питающий провод. Протекающий по нему ток достаточно велик, чтобы вызвать падение напряжения, которого хватит для отклонения стрелки чувствительного прибора. Возьмите два провода и подпаяйте их к началу и к концу питающей линии процессора (удобнее всего это сделать в случае с модульным блоком питания), подключите их к микроамперметру и подберите добавочное сопротивление. Недостаток этого решения в том, что при замене процессора или проводов подстройку нужно будет производить снова, ну и нулевые значения на шкале вы вряд ли увидите, потому что процессор потребляет ток и «вхолостую».

4. Ещё одна вещь, которую может сделать даже начинающий, это стрелочный термометр. Для этого нужно купить активный термодатчик, например, MCP9700. По сути, он преобразует температуру в напряжение, причём делает это линейно (см. график зависимости):
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
К одной из его ножек нужно подключить питание (+5 В от красного провода БП), к другой — «землю» (чёрный провод), а с третьей можно отправлять показания на стрелочный прибор. Только обратите внимание, что 0°C не соответствуют нулевому выходному напряжению. Исправить это несоответствие можно двумя способами: если вы больше любите рисовать, сделайте для прибора новую шкалу, где ноль будет располагаться не в самом начале. Заглавная картинка поста, кстати говоря, выбрана не просто так ;) Если же вы больше любите паять, соберите резистивный делитель, который будет выдавать 0,5 В (это выходное напряжение термодатчика при нуле градусов). На стрелочный прибор нужно будет подать разность потенциалов между выходом делителя и выходом термодатчика, и в результате можно будет использовать без переделки шкалу, размеченную от 0 до 100, только теперь это будут не миллиамперы или вольты, а градусы Цельсия.

5. И напоследок — кое-что, имеющее отношение не к измерению, а к управлению. Раз уж на передней панели имеется выход на наушники, неплохо было бы добавить к нему аналоговую регулировку громкости. Существует множество более сложных и правильных способов её реализации (скажем, с тонкомпенсацией в области нижних частот), но самый простой и притом вполне рабочий — это установка сдвоенного переменного резистора. Его необходимо включить в разрыв провода, идущего к разъёму для наушников на передней панели:
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Номинал резистора — 1 кОм или немного ниже. Используйте только новые и современные резисторы, поскольку детали из советских запасов обычно имеют скачок сопротивления в начале и в конце хода, а иногда ещё и добавляют треск при регулировке.

Следующий график объясняет, почему нужно выбирать резистор сопротивлением 1 кОм или ниже. На нём отражена зависимость тока через наушники (ось Y) от процента поворота резистора (ось X).
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Человеческое ухо имеет нелинейную чувствительность к громкости звука (небольшие изменения при низкой громкости ощущаются так же сильно, как и большие изменения при высокой), и синий график (1 кОм) достаточно близок к такой зависимости. При повороте ручки такого резистора кажется, что громкость меняется линейно. Ещё лучше будет, если вам удастся найти резистор сопротивлением около 300 Ом, но такие встречаются редко. Если же взять резистор с большим сопротивлением (красный график), регулировка получится неравномерной. Поворот ручки в начале и в конце сектора не будет оказывать почти никакого влияния на громкость, зато в середине даже небольшое прикосновение к регулятору будет менять громкость очень резко.

На вход регулятора подаётся сигнал с контактов 2 (GND), 6 (OUT R) и 10 (OUT L) внутреннего разъёма F_AUDIO на материнской плате или аудиокарте. Соответственно, выход регулятора нужно будет подпаять к проводам, которые ранее шли от этих контактов к передней панели. Типичная распиновка F_AUDIO:
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Если на вашей плате разъём F_AUDIO выглядит по-другому, ищите его распиновку в руководстве пользователя. В любом случае, линейный выход там будет всегда.

На этом я заканчиваю описание вещей, которые начинающий радиолюбитель может сделать самостоятельно, и перехожу к тем, для реализации которых потребуется помощь более опытных товарищей. Как я уже говорил раньше, плату, отвечающую за вывод параметров в «Феликсе», я делал не сам. Её разработал и изготовил мой друг, скрывающийся под ником ALS. Он профессиональный инженер-электронщик, к помощи которого в разное время прибегали многие российские моддеры.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Придуманная им схема довольно затейлива: программа-монитор AIDA записывает показания встроенных датчиков в реестр, оттуда их читает самописная программка и отправляет в COM-порт (через адаптер USB-COM). К порту подключён ЦАП на микроконтроллере, после которого данные в виде напряжения идут на подстроечные резисторы, ну а затем — на стрелочные головки.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
На первый взгляд это решение может показаться излишне сложным, но у ALS'а были причины выбрать именно его. Не буду углубляться в чужие для меня дебри и просто предоставлю слово автору:


Ну что ж, после небольшой отповеди от инженера вернёмся к особенностям схемы. В настройках AIDA нужно указать, какие параметры будут записываться в реестр.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Затем в программе, которую написал ALS, нужно выбрать перечень отображаемых параметров, назначить им выходные разъёмы и указать максимальные значения (чтобы плата понимала, до какого предела отклонять стрелку).
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
С помощью подстроечных резисторов нужно отрегулировать уровень выходного напряжения под конкретную стрелочную головку. Для удобства в программе предусмотрена галочка, при установке которой на все каналы выдаётся максимальное значение.

Также на плате предусмотрена возможность подключения двух аналоговых термодатчиков вроде тех, что я описывал выше.

Вторая интересная схема, разработанная ALS'ом — это аналого-цифровой регулятор громкости. Он гораздо совершеннее простой схемы на резисторе, поскольку меняет выходную громкость в самой операционной системе. Для этого используется тот же механизм, что и в мультимедийных клавиатурах с кнопками регулировки громкости, только вместо кнопок в данном случае используется поворотная ручка резистора. По сути, он выступает в качестве энкодера, и для человека регулировка выглядит не ступенчатой, а плавной.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Единственный минус схемы — необходимость наличия порта PS/2 на материнской плате.

Для меня разработать что-то подобное — это всё равно что построить космический корабль. Поэтому я сосредоточился на том, что могу сделать сам, а эти схемы просто заказал у ALS'а. Он продаёт их по вполне разумным ценам, отправляет почтой по всей России. Уж не сочтите за рекламу, хотя я и рад бы его прорекламировать, потому что он много раз меня выручал и никогда не отказывал в совете.

Если вы тоже хотите выводить самые разные параметры компьютера в аналоговом формате, напишите в его тему «Разная мелкая электроника» на сайте modding.ru или свяжитесь с ним через ВКонтакте.

Результат объединения его и моих разработок напоминает кадр из фильма «Железное небо», где безумный учёный встроил современный планшет в примитивный ламповый компьютер, но тем не менее это работает)
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Я постараюсь ответить на ваши вопросы в комментариях, а если не смогу, то призову ALS'а на помощь. Спасибо за внимание!
1482

Простой ламповый усилитель из доступных деталей

Развернуть
Мне кажется, любой человек, увлекающийся ретро-техникой, рано или поздно задумывается о создании лампового усилителя. Меня эта идея посетила в 2014 году, и в результате на свет появился вот такой аппарат:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Как всегда, я старался по максимуму использовать старые запчасти. К тому же на тот момент у меня не было почти никакого радиолюбительского опыта, поэтому я решил начать с самой простой конструкции. Почитав сайты и форумы по теме, я нашёл схему для новичков, о которой многие отзывались положительно:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Каждый канал такого усилителя собирается на одной комбинированной лампе, содержащей в себе триод и пентод. Правда, указанной в схеме 6Ф3П у меня не было, зато имелось множество более мощных и распространённых 6Ф5П. Эти лампы имеют разную цоколёвку, поэтому, если вы захотите повторить мой вариант, при нумерации ножек ламп на схеме нужно будет вместо 1 написать 2, вместо 8 — 3, вместо 9 — 1, вместо 2 — 8, а вместо 3 — 9. Ножки нумеруются по часовой стрелке при взгляде на лампу снизу.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Я знаю, что на Пикабу есть немало опытных ламповиков-затейников, собирающих гораздо более сложные и интересные конструкции. Прошу их не судить мою первую поделку слишком строго: так уж получилось, что хоть я и закончил не самый плохой технический вуз, паяльник мы там не держали в руках ни разу. Да и дома меня этому научить было некому, вот и пришлось всё осваивать самому. В этом мне очень помогла книга «Юный радиолюбитель».

Часть деталей для усилителя я нашёл на свалках того самого вуза, так что покупать, по большому счёту, пришлось только трансформаторы и дроссели. Безымянный силовой транс от ламповой техники, два дросселя Д21 и два выходных трансформатора ТВЗ-1-9 в сумме обошлись мне в 1300 руб. Вообще почти все необходимые для такого усилителя компоненты можно добыть из ламповых телевизоров и компьютерных блоков питания.

Для начала я собрал макет усилителя на стенде, сделанном из деревянных реек и пластика.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Видок был ещё тот, но схема заработала сразу и без настройки, что меня очень удивило и обрадовало. Обычно, когда речь заходит о самодельных ламповых усилителях, принято писать, что после запуска автор испытал оргазм от невероятного качества звука и осознал, каким хламом было всё то, что он слушал раньше. Я не буду рассыпаться в комплиментах тёплому ламповому звуку, а просто скажу, что мне действительно нравится, как звучит мой усилитель, хотя я и не сравнивал его с другими.

Но здесь я забегаю вперёд, а тем временем усилитель пока существует только в виде макета, больше похожего на электроплитку. Мне не хотелось, чтобы готовое изделие выглядело сработанным на коленке, поэтому нужно было придумать, как изготовить для него приличный корпус. Первая идея меня посетила, когда я увидел в магазине алюминиевые корпуса для радиоаппаратуры фирмы Gainta: если их перевернуть, из них должны получиться отличные кожухи для трансформаторов!
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Чтобы не ошибиться при проектировании, я замоделировал почти все детали будущего усилителя в Autodesk Inventor. И хотя на это ушло много времени, мне кажется, на исправление неизбежных ошибок я бы потратил его больше. К тому же у меня появилась база «кирпичиков», которые можно было использовать в других проектах.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Вы наверняка заметили, что на картинке уже четыре лампы, а не две. Дело в том, что в процессе работы я решил добавить усилителю внешней эффектности и установить индикаторы уровня типа «волшебный глаз» (6Е1П).
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Они ставились на ламповые радиоприёмники 60-х годов и служили для точной настройки на нужную станцию, ну а у меня они будут показывать амплитуду выходного сигнала. В схему пришлось включить два вот таких фрагмента:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Только ёмкость C2 лучше увеличить до 0,1 мкФ, чтобы лучи не дёргались слишком резко. Вместо диода Д2Б можно использовать любой, подходящий по напряжению.

На этом видео можно посмотреть, как всё выглядит вживую. Правда, на момент съёмки у меня были только старые подсевшие лампы, но в дальнейшем я их заменил свежими и яркими.
Определившись со схемой, я доработал модель усилителя и сделал рендеры:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Силовой трансформатор, дроссели и лампы будут закреплены не на верхней П-образной крышке, а на специальной внутренней пластине. Так выходит намного удобнее с точки зрения сборки и обслуживания.

Расположение элементов и надписей на задней панели я прикинул в Photoshop с использованием фотографий реальных деталей.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Шрифт, если что, называется Micra Normal.

Переднюю и заднюю панель было решено вырезать из алюминия, а верхнюю и нижнюю — из стали. Их я заказал на том же предприятии, где мне раньше делали другие детали для моддинга, а вот внутреннюю крепёжную пластину решил изготовить сам.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
На это ушло много времени, так что в следующий раз я бы так делать не стал. А вот каркас из деревянных реек, несмотря на кажущуюся колхозность, показал себя наилучшим образом, так что я наверняка буду использовать подобные и впредь.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Выходные трансформаторы пришлось установить как можно ниже: подходящих кожухов, в которые они могли бы поместиться целиком, фирма Gainta не выпускает.

Тем временем усилитель постепенно обретал форму.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
А вскоре прибыли и панели, за которыми можно было скрыть весь этот Fallout. Их мне вырезали, покрасили и согнули всего за 900 руб. Увы, сейчас это предприятие закрылось, и найти что-либо сравнимое по цене и возможностям я не могу уже второй год.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Чтобы сделать надписи, я решил распечатать фальшпанели на плотной бумаге, покрыть их в несколько слоёв защитным лаком и приклеить поверх. Для получения матового эффекта нужно распылять лак с большого расстояния (30–40 см), чтобы он оседал мелкими капельками, не образуя сплошной плёнки.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Мелкие отверстия в плотной бумаге удобно делать с помощью круглых высечек.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Ну и, наконец, результат:
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Как видите, ламповые панельки утоплены вглубь корпуса. Не люблю, когда они торчат на виду.
На досуге я подсчитал, во сколько бы мне обошёлся этот усилитель, если бы я покупал все детали по рыночным ценам. Получилось около 4500 руб. в ценах 2014 года — разумеется, без учёта работы. Так что собирать ламповый усилитель ради экономии точно не стоит, а вот для удовольствия — самое то.

У многих наверняка возник вопрос, зачем сзади нужен 5-контактный разъём типа DIN. Изначально я предполагал, что это будет вход для старого проигрывателя пластинок с пьезоэлектрической головкой, но затем нашёл ему другое применение.

У меня есть и относительно современный проигрыватель винила. Его нельзя просто так подключить к моему усилителю, потому что у него электромагнитная головка, а значит, ему требуется фонокорректор (устройство, приводящее сигнал, снимаемый головкой с пластинки, к виду, пригодному для усиления и прослушивания). На заводских усилителях обычно есть вход с фонокоррекцией (Phono), ну а мне нужно было сделать фонокорректор самому. Причём в виде отдельного устройства, поскольку места в самом усилителе для него не нашлось бы (разве только убрать индикаторные лампы). А потом меня осенило, что фонокорректору необязательно иметь собственный блок питания с громоздкими трансформаторами и фильтрами, ведь его можно запитать от усилителя! В результате должна получиться своего рода «приставка», настолько маленькая, что её можно будет уместить на ладони. Корпус, кстати, из той же серии, что и кожухи для трансформаторов.
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
К незадействованному разъёму на усилителе я подвёл накальное и анодное напряжения и превратил его в розетку для питания фонокорректора. Подобной схемы я нигде не встречал, но проведённые испытания показали её полную работоспособность. Макет фонокорректора я собрал на том же стенде, что и усилитель. Компактность корпуса накладывает определённые ограничения на монтаж)
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
Теперь осталось только просверлить в корпусе отверстия для ламп и разъёмов и собрать всё «на чистовик».

И если уж говорить на планах на будущее, то я собираюсь сделать ещё один усилитель. Не то чтобы меня не устраивал нынешний, но... всегда ведь хочется чего-то большего) В нём будут использоваться только октальные лампы (включая «волшебный глаз» 6Е5С и кенотрон 5Ц3С):
Простой ламповый усилитель из доступных деталей
К работе над вторым усилителем я планирую приступить этой осенью.

Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях.
242

Харизматичные самоделки.

Развернуть
Их всех кое-что объединяет.
Харизматичные самоделки.
Харизматичные самоделки.
Харизматичные самоделки.
Этот прямиком из "Безумного Макса"
Харизматичные самоделки.
Харизматичные самоделки.
1111

Самодельный ЧПУ фрезер

Развернуть
Самодельный ЧПУ фрезер
После публикации статьи о самодельном режущем плоттере, многие просили рассказать о постройке бюджетного ЧПУ фрезерного станка на котором были изготовлены детали вышеупомянутого плоттера.
Многие боятся сложностей связанных с постройкой самодельного ЧПУ станка. Это является основным тормозом который всех  останавливает. А ведь данное устройство можно собрать не вкладывая огромные суммы денег. Эта статья в первую очередь для людей, которые хотят сделать что-то подобное, но боятся начинать. Я постараюсь максимально подробно рассказать о нюансах, которые вас ждут. В одной статье мы пройдем весь путь от создания станка до изготовления первых деталей на этом станке.
Сразу предупреждаю, статья очень длинная, но я надеюсь кому-то будет интересна.
Перед сборкой необходимо посетить разборку и собрать некоторые комплектующие. Нас интересуют детали от матричного принтера EPSON. Из принтера нам понадобятся направляющие валы 4 штуки длинной 450 мм. и 14 мм. диаметром и шаговые двигатели EM-181 в количестве 3 штук. Для изготовления каркаса едем в ближайшую мебельную фабрику и заказываем раскрой ДСП.

Размеры
Стол: 
100х500 2 шт.
100х420 2 шт.
420х410 1 шт.


Портал:
100х230 2 шт.
100х420 1 шт.
100х465 1 шт.

Каретка "Z"
100х215 1 шт.
95х210 1 шь.
100х50 1 шт.

Кромку наклеиваем утюгом, так дешевле.
Для тех, кто хоть раз занимался изготовлением мебели все будет просто. Размечаем отверстия и сверлим. Отверстия под конфирмат сверлятся или двойным сверлом или двумя разными сверлами 6 и 4 мм. диаметром. 4 мм. под сам шуруп и 6 под шляпку. Посадочные отверстия для подшипников и направляющих сверлятся "пером" по дереву. Хочу заметить что размеры на таких сверлах не точные, обычно они в + на  1 мм. поэтому посадочные отверстия под направляющие 14 мм. сверлятся пером на 13 мм. для подшипников 22 мм. перо пришлось протачивать чтобы подшипник не болтался.
Самодельный ЧПУ фрезер
Подшипники скольжения изготавливаем следующим образом. Идем в магазин, торгующий сантехническим оборудованием, покупаем трубу 1 метр ПВХ 25 мм. и крепеж для этой же трубы. Еще нам понадобится болты и гайки.
Режем трубу на отрезки 95 мм и запрессовываем при помощи тисков медно-графитовые втулки от печатной каретки принтера EPSON.
Важно! резать трубу надо ровно, иначе подшипники становятся криво и начинают подклинивать (О том как регулировать расскажу позже) После того как запрессовали втулки, на трубу надеваем пластиковый крепеж и наш узел принимает следующий вид.
Самодельный ЧПУ фрезер
На этом этапе, мы можем собирать стол (основу нашего станка) Для сборки используем мебельный конфирмат. Далее таким же образом собираем портал и монтируем всю конструкцию воедино. Далее таким же образом собираем портал
Самодельный ЧПУ фрезер
И вот мы уже приближаемся к нашей цели. На данном этапе вы, скорее всего, столкнетесь с проблемой подклинивания подвижных узлов ближе к крайним точкам. Все дело в том, что как бы вы не старались просверлить все отверстия точно у вас этого не выйдет. Я решал эту проблему следующим образом: Брал наждачную бумагу средней зернистости, скручивал в рулон и растачивал просверленные отверстия для направляющих. После, из жести изготавливаю клинья и запрессовываю их с нужной стороны. Для того чтобы определить с какой стороны ставить клин, берем маркер, рисуем кольцо вокруг направляющего вала с обоих сторон. При движении, в местах трения маркер будет затираться.
Самодельный ЧПУ фрезер
В качестве ходовых винтов были использованы строительные шпильки М8 для оси Х и У для оси Z шпилька М6 Шпильки с двигателем соединяются при помощи заказанных у токаря жестких муфт. Для ровного соединения муфты со шпилькой я использовал ФУМ ленту, она же выполняла роль некого демпфера. Собранная конструкция просверливалась сбоку, И вставляется стопор предотвращающий раскручивание. ВАЖНО! нельзя закручивать резьбовые соединения до упора, их перекашивает. (Я рекомендую приобрести готовые муфты, стоят они 1-2$ не дорого и работать будет лучше)
Далее изготавливаем ось Z нам понадобится комплект мебельных направляющих и заказанная у токаря ходовая гайка. Выглядит все это следующим образом.
Самодельный ЧПУ фрезер
Двигатель оси Z крепим на стойках чтобы не мешала муфта.
Самодельный ЧПУ фрезер
В собранном виде все это выглядит так.
Самодельный ЧПУ фрезер
В качестве шпинделя был использован ручной гравер RIOBY мощностью 150 Ватт. Для крепления был использован строительный уголок.
Самодельный ЧПУ фрезер
Ходовые гайки осей X и Y заказывались у токаря и крепятся на строительные уголки, выглядят все это следующим образом (гайку лучше делать из бронзы или капролона)
Самодельный ЧПУ фрезер
Самодельный ЧПУ фрезер
Все болтовые соединения имеют небольшую свободу для регулировки перед окончательной затяжкой. Это поможет избежать подклинивания. Главная задача при изготовлении этого узла избежать заедания при крайних положениях. Собираем узел, болты не затягиваем, перемещаем в крайнее положение, необходимо убедится, что шпилька вращается свободно, затягиваем болты. Если после затяжки шпилька вращается туго, ослабляем болты, определяем причину подклинивания, при необходимости используем проставки и затягиваем все обратно. На этом механические работы заканчиваются.
Шпильки на противоположной стороне от двигателя закрепляются в подшипниках, перед установкой необходимо прикрепить упор для подшипника. Изготавливаем упор из строительной шайбы.
Самодельный ЧПУ фрезер
Важный нюанс, подшипники на шпильку устанавливаем на подложку из жести, ее нужно обернуть вокруг шпильки, поверх насаживаем подшипник и зажимаем с обоих сторон гайками. Стоит обратить внимание, что гайки следует зажимать не сильно, в противном случае шпильку выгнет дугой. Гайки затягиваются так чтобы не было люфта, после фиксируются клеем.
Для крепления заготовок в столе сверлим отверстия и с нижней стороны вставляем шип-гайку. Собственно на фотографии все видно.
Самодельный ЧПУ фрезер
Далее нам предстоит размещение концевых выключателей (лимиты рабочего поля) подключение и настройка электроники. Изначально планировалось собирать электронику самостоятельно, но изучив схемы, стоимость комплектующих и необходимое время на изготовление плат было принято решение покупать готовое. Изучив предложения в интернете, сравнив цены были приобретены:
интерфейсная плата с опторазвязкой BL-MACH-V1.1 $ 5.03
драйверы шаговых двигателей BL-TB6560-V2.0 $ 4.84 за 1 штуку
Начнем с доработки двигателей. Двигатели EM-181 униполярные, это значит, что они имеют 4 обмотки соединенные определенным образом. Драйверы, которые мы используем, работают с биполярными двигателями, в которых 2 обмотки. Откручиваем 4 болта и снимаем заднюю крышку двигателя. Необходимо перерезать дорожку в обозначенном месте. Контакты обмотки 1 обозначены буквами "А" обмотки 2 буквами "В"
Самодельный ЧПУ фрезер
Подробно описывать подключение всей электроники смысла нет, просто покажу фотографии из которых все предельно понятно. Одно только хочу заметить, что концевики не будут работать пока к плате опторазвязи кроме 5V от USB не будет подключено 12V. не знаю почему но нигде в описании я этого не нашел и долго не мог понять почему MACH не запускался.
Самодельный ЧПУ фрезер
В качестве кабелеукладчика в автомагазине были приобретена пластиковая гофра диаметром около 10 мм. Кабель канал сделан из алюминиевого уголка.
Самодельный ЧПУ фрезер
При пробных прогонах станка были неверно настроены драйверы, а точнее ток был выставлен на 3 а. что не понравилось двигателям и через 20 минут из них пошел дым. Для того чтобы это больше не повторилось, ток был ограничен на уровне 1.2 а. и были установлены радиаторы и вентиляторы охлаждения. (Позже в процессе эксплуатации выяснилось, что двигатели разогреваются сильно на малой подаче, при правильно выставленном значении тока и подаче в 10-15 мм/с. двигатели греются не сильно)
Самодельный ЧПУ фрезер
Электронику упаковываем в симпатичный корпус, нашел случайно на рынке, стоил 4$ подошел идеально.
Подробно и с картинками о настройке драйверов можно прочитать здесь.

НАСТРОЙКА MACH3
Теперь пара слов о настройке программы управления MACH3.

В тонкости вдаваться не буду, опишу необходимый минимум, как заставить моторы вращаться в нужную сторону и на нужное расстояние. Скачиваем и устанавливаем программу mach3.

Установка порта:
В меню "config"(«Конфигурации») выбираем "Port and Pins" (Порты и Пины) ставим галку на нужный порт (адрес физического LPT порта 0х378)
Частоту ядра выбираем 25000Hz чтобы разогнать станок на нормальную скорость, на драйверах устанавливаем делитель 1:8

Настройка пинов управления двигателями:
Выберите вкладку "Motor Outputs"(«Выходы двигателей») Ставим галочки напротив осей X,Y,Z. Тем самым мы делаем их активными. Смотрим, к каким портам платы опторазвязки подключены наши драйверы и вписываем эти номера в поля "Step" (шаг) и "Dir" (направление) галочки "Step low active" отвечают за реверс вращения двигателей "step low active" шаг двигателя при положительном или отрицательном импульсе.

Концевые выключатели и кнопка экстренной остановки:
Концевики установленные на осях работают как индикатор достижения крайнего положения рабочего поля. Это предотвращает поломку механики. При срабатывании выключателя в процессе работы станок просто остановится.
В данном случае ось "X" подключена к 13 порту "Y" к 12 порту "Z" к 11 порту платы опторазвязки.
Кнопка E stop подключена к 15 порту и срабатывает при замыкании.
Теперь один очень важный момент. Даже если драйверы подключены правильно и пины управления подключены без ошибок двигатели не будут вращаться без команды включения. Переходим на вкладку ''output signale'' и ставим, галочки напротив "enable'' номер порта прописываем тот, к которому подключен контакт ''EN-'' теоретически их можно подключить на один порт, но я все 3 драйвера подключен на порты 14-16-17
Вот и все, мы закончили настройки. Остался один маленький штрих. Ходовые гайки у нас без компенсации люфтов, и убрать их в таком исполнении убрать тяжело. Разработчики программы позаботились об этом и нам нужно всего лишь включить функцию компенсации и задать их величину. В меню "config"(«Конфигурации») выбираем "Backlash" Ставим галочку включить и прописываем значения для каждой оси.

К сожалению не все поместилось в одной статье, по этому более подробно о настройке mach3 и создании управляющей программы в ArtCAM вы можете прочитать здесь (вордовский документ).

После того как мы все настроили, включаем шпиндель (в данном случае гравер), нажимаем кнопу "Cycle Start" и идем пить кофе.
Есть один важный момент. Фанера может быть кривая или при фиксации к столу ее может слегка выгнуть. На большой площади этот перепад может быть до 1мм. Станочек не сильно мощный и фрезы тонкие. Глубина обработки у нас выставлена 1мм за проход, а при изгибе фанеры заглубление может оказаться 1.5-2 мм. фреза начнет гореть или даже может сломаться. Поэтому я прогоняю фрезу над заготовкой и смотрю максимальную высоту и при обработке учитываю эту погрешность.

После того как станок закончит свою работу наслаждаемся результатами :)
Самодельный ЧПУ фрезер
Самодельный ЧПУ фрезер
После настройки станка и пробных прогонов пришлось выполнить заказ жены, так сказать компенсация за шум и пыль)) Собственно вот такая рамка для детской фотографии моей дочери.
Самодельный ЧПУ фрезер
Напоследок небольшое видео работы станка.
А так я резал метровые детали для ДВС тренера

Под видео вы найдете некоторые комплектующие которые я покупал для постройки.

Спасибо всем за внимание, я надеюсь эта статья поможет новичкам, вдохновит их и поможет творчески развиваться.
1143

Сахарная вата своими руками (при помощи болгарки)

Развернуть
Кратко и интересно :)
Удивил сегодня своих детишек и супругу ( правда за таз пистона получил), ну ничего переживёт))))
Снял защитный кожух, а то мешает ))
Сахарная вата своими руками (при помощи болгарки)
Сделал супер пупер мега диск из крышки и стоит ровно, всё как надо))
Сахарная вата своими руками (при помощи болгарки)
Сахарная вата своими руками (при помощи болгарки)
Втихаря забрал у жены таз)))  Сделал в нём дырку, что бы болгарка стояла в центре, обмотал пленкой, что бы не загадить, и притянул пластиковыми хомутами.
Сахарная вата своими руками (при помощи болгарки)
Сахарная вата своими руками (при помощи болгарки)
В ковше растопил сахар+ вода 2к1, 10 ложек сахара и 5 ложек воды (чайных), как начинает тянуться струны, значит пора начинать
Сахарная вата своими руками (при помощи болгарки)
С такой порции получается вот что
Сахарная вата своими руками (при помощи болгарки)
Если вдруг кому интересно,(по желанию) любопытных много же))) Оставляю ссылку на видеоролик
3461

Как создавался компьютер «Феликс»

Развернуть
По многочисленным просьбам трудящихся выкладываю пост с описанием процесса.
Как создавался компьютер «Феликс»
Это первая часть; всего, наверное, их будет две. Итак, работы над корпусом начались давно, ещё в 2013 году. Прежде всего я покопался в запасах старых деталей и отобрал те из них, которые можно было использовать для моддинга. Некоторым из них требовался достаточно серьёзный ремонт: например, у стрелочных приборов были оборваны пружины и катушки, расколоты корпуса. Но они были красивые, так что я решил не менять их на другие, а восстановить.
Как создавался компьютер «Феликс»
Другим деталям оказалось достаточно «навести марафет».
Как создавался компьютер «Феликс»
Чтобы проработать внешний вид передней панели, я прибегнул к ухищрению, которое придумал ещё давно. Я выложил все детали, которые можно использовать для моддинга, на чёрную поверхность, и сфотографировал их с одного ракурса при одинаковом освещении. Получился вот такой «конструктор»:
Как создавался компьютер «Феликс»
Ну а затем начался долгий процесс перетаскивания деталей по холсту в поисках наилучшего сочетания. Я не дизайнер, поэтому действовал методом проб и ошибок. Несколько десятков вариантов было отвергнуто. Размещая компоненты, я оглядывался на дизайн реальных лабораторных приборов 40-х — 60-х годов, плюс старался соблюсти определённую логику в расположении органов управления. В итоге получилось так:
Как создавался компьютер «Феликс»
На основании эскиза я сделал чертёж в формате DXF и отправил его на предприятие, где делают лазерную резку металла. Материалом панели был выбран 2-мм алюминий.

Как я уже писал в прошлом посте, основной идеей было создать полностью накладную переднюю панель, которая не мешала бы железу и не требовала бы распиливания корпуса для установки. Я вынес панель на стойках примерно на 5 см, и, соответственно, пространство сбоку нужно было закрыть рамкой. Поначалу я хотел сделать её почти не выступающей за край панели, но затем на одном из приборов подсмотрел идею с «козырьком». Рамка была изготовлена из 1-мм стали.
Как создавался компьютер «Феликс»
Она крепится к панели с помощью уголков, приклеенных на эпоксидку (чтобы снаружи поверхность была гладкой). В нижней части рамки находится отверстие для притока воздуха, так что схема охлаждения корпуса осталась неизменной. А на то место, где раньше были вентиляционные прорези, перекочевал исходный блок разъёмов.
Как создавался компьютер «Феликс»
На нижней фотографии можно посмотреть, как он выглядит без крышки.

Меня много раз спрашивали, как я наносил надписи на панель. Способ довольно прост: я распечатал накладную фальшпанель в типографии, а потом заламинировал её. К сожалению, у них не оказалось ламинатора достаточно большого формата, так что панель пришлось собирать из двух частей. Но я разместил стык за стрелочными головками, и в итоге он получился почти незаметен.

Плотная бумага, да ещё и с двумя слоями ламинации, довольно прочна, поэтому отверстия в ней пришлось проделывать с помощью металлических высечек, тисков и стамесок.
Как создавался компьютер «Феликс»
Немаловажную роль в «Феликсе» играет подсветка. Чтобы она получилась равномерной, я придумал ставить светодиоды не под шкалой, как обычно делают, а позади, поскольку между ней и корпусом прибора есть зазор. Чтобы свет лучше рассеивался, я оклеил корпуса изнутри бумагой, а где это было невозможно — покрасил белой краской. В итоге получилась ровная подсветка, которая не слепит глаза при любом ракурсе.
Как создавался компьютер «Феликс»
Ну и, наконец, после тысячи мелких доработок передняя панель была собрана.
Как создавался компьютер «Феликс»
Она, как я и задумывал, получилась вполне законченной «вещью в себе». К материнской плате она подключается при помощи стандартных интерфейсов, никаких переделок в железе не требуется, так что комплектующие при апгрейде можно спокойно менять. А о том, как это реализовано, я расскажу в одном из следующих постов.
8859

Корпус для компьютера в стиле старой техники

Развернуть
Приветствую всех, это мой первый пост на Пикабу. Хочу рассказать о своём хобби — создании всевозможных устройств из остатков старой радиоаппаратуры. Наверное, почти каждый, кто увлекается техникой, хоть раз находил какие-нибудь тумблеры, ручки, стрелочные приборы и тому подобное. Я с детства собирал подобные «сокровища», а потом решил сделать из них что-то новое и полезное, но при этом похожее на реальные устройства ушедшей эпохи.

Итак, вот одна из моих последних работ — корпус для компьютера, стилизованный под ламповую аппаратуру. Это фантазия на тему того, как могли бы выглядеть персональные компьютеры, если бы они существовали в 50-х.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Я назвал его «Феликсом» в честь знаменитого механического арифмометра.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
При создании передней панели я использовал запчасти от советской радиоаппаратуры. Большую часть из них я нашёл в МИФИ — во время ремонта их выбрасывали коробками. Ни одного комплектного старого прибора при создании мода не пострадало)
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Многие детали изначально были в плохом состоянии, их приходилось чистить, смазывать и ремонтировать.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Все эти элементы — не бутафория, каждый выполняет определённую функцию. На стрелочные приборы можно выводить процент занятой памяти, загруженность процессора и видеокарты, напряжения, скорость вращения вентиляторов, температуру и другие параметры.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Ручки и тумблеры служат для включения компьютера, управления вентиляторами, выбора измеряемых величин и включения подсветки.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Изначально её в приборах, конечно, не было, так что я установил внутрь каждого несколько светодиодов и добавил отражатель из зеркальной бумаги.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Основой для создания мода послужил самый обычный старый корпус Ascot 6AR6. Внутри можно свободно устанавливать любое железо: новая передняя панель крепится снаружи на винтах, заменяя штатную пластиковую «морду», и никак не мешает начинке.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Компанию моему «Феликсу» составляет микрофон «Октава», который я приспособил для современного использования.
Корпус для компьютера в стиле старой техники
Если вам будет интересно, я могу подробнее рассказать о процессе создания и выложить другие свои работы. Спасибо за внимание!
257

Подборка самопального оружия:

Развернуть
Подборка самопального оружия:
Подборка самопального оружия:
Подборка самопального оружия:
Подборка самопального оружия:
Подборка самопального оружия:
Подборка самопального оружия:
228

Бокс для выращивания зелени

Развернуть
Бокс для выращивания зелени
Добрый день всем! Сегодня я покажу вам, как сделать бокс для выращивания салата, лука, редиски, базилика всю зиму на подоконнике под светодиодной лампой 12 ватт.
Для этого нам понадобится три черные пластиковые ванночки, это те в которых в магазинах лежат продукты в холодильной витрине. Четыре шпильки диаметром 10 мм, 16 гаек для крепления, кусок алюминия, драйвер на 12 ватт, электрическая коробка и шнур питания. По углам ванночек делам отверстия и вставляем туда шпильки, у меня они 32 см длинной.
Бокс для выращивания зелени
Бокс для выращивания зелени
На кусок алюминия я приклеил светодиоды на звездах и все это спаял последовательно.
Бокс для выращивания зелени
Лист алюминия я закрепил в верхней ванночке и все болты крепления я закрыл третьей ванночкой, на которой установил электро коробку с драйвером.
Бокс для выращивания зелени
Бокс для выращивания зелени
В нижнюю ванночку лучше ставить горшочки с землей тогда их удобно менять и мыть.
Бокс для выращивания зелени
Три боковые стенки можно закрыть белым пластиком, чтобы свет максимально попадал на растения.
Бокс для выращивания зелени
Бокс для выращивания зелени
В ходе измерения освещенность бокса составила 3100 Lux (3100 люмен), в солнечный день на подоконнике показывает 5100.
Бокс для выращивания зелени
В боксе сейчас у меня растет салат рукола.
Бокс для выращивания зелени
1454

Old PAPA. Слон. Все просто. Как сделать, где взять.

Развернуть
Приветы. Сегодня я расскажу как сделать слона из бумаги.
Old PAPA. Слон. Все просто. Как сделать, где взять.
Берем бумагу 220 гр. А4, 30 листов. Печатаем с файла по ссылке в конце поста.
Old PAPA. Слон. Все просто. Как сделать, где взять.
Вырезаем детали, сгибаем следующим образом:
----------------- линии сгибать НА СЕБЯ.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.- линии ОТ СЕБЯ.
Лучше всего продавливать (или как там у них, у модных, говорят "биговать") пустой шариковой ручкой, шилом или обратной стороной канцелярского ножа.
Old PAPA. Слон. Все просто. Как сделать, где взять.
Детали следует склеивать с одинаковыми цифрами.
Для служащих танковых войск: Цифру 49 приклеивать к детали с такой же цифрой 49. К тому же месту. Клеем. Руками.
Про клей кста. Я беру обычный Момент "Кристалл". Не дорого, не пачкает модель, нормально схватывает(не реклама)
Old PAPA. Слон. Все просто. Как сделать, где взять.
Последовательность сборки может быть любой, по сути. Хотя в развертке файлы расположены достаточно удобно, можно клеить с первого листа.
Old PAPA. Слон. Все просто. Как сделать, где взять.
Размеры готовой модели получаются 70*50*40см (здаравенный ска!) Если нужен меньшего размера - пишите в группе ВК, поправлю.
Old PAPA. Слон. Все просто. Как сделать, где взять.
Красить обычной акриловой краской, или (предварительно загрунтовав) аэрозолью.
Шаблоны качать тут:
Или в группе вконтакте

Спасибо за рейтинг и со Старым Новым Годом =)
3729

Сам себе врач

Развернуть
Сам себе врач
Знакомой на работу принесли такой вот рецепт, собственно зачем нам бланки и печати?)
1511

Стиральная машина для студента

Развернуть
Ноутбук и мультиварка - что ещё нужно студенту? Машина стиральная нужна. Но даже самая скромная стоит денег, занимает место и с собой её не забрать. Проще выбросить.
Но пластиковое ведро всё равно придётся купить. Надо же в чём-то стирать. От ведра один шаг до пузырьковой стиральной машины, поэтому покупайте ведро побольше, литров на 12, чтоб пододеяльник поместился.
Конструкция предельно проста. Потребуется обычный компрессор для аквариума, трубка и рассекатель воздуха, который мы разместим на дне ведра. Всё это можно купить в зоомагазине. Рассекатель лучше трубчатый, чтоб пузырьки выдувались равномерно по окружности дна. Пригрузите его чем-то тяжелым и нержавеющим, чтоб не всплывал. В присосках я не уверен - в горячей воде они могут отлипнуть. Я использовал в качестве рассекателя согнутую кольцом медную трубку, в которой были насверлены тонкие отверстия.
Итак, на дно рассекатель, подключенный трубкой к компрессору, гора носков, стиральный порошок, горячая вода. Ставим всё это в ванну, включаем. Пузырьки слабы и не производят впечатления, но вся штука в том, что время не ограниченно - можно зарядить стиралку утром и отправиться по своим делам или оставить на ночь. Но и пары часов обычно достаточно. Энергопотребление мизерное, шума почти нет.
Успешная работа этой смешной машины основана на трёх китах:
- долгая работа.
- современные порошки отлично стирают, даже если тряпку просто замочить на пару часов и не телебонькать.
- кислород воздуха служит естественным отбеливателем и дезодорантом.
Такая машина неожиданно хорошо стирает белое. Жена после покупки машины автомата сказала: "А после ведра с пузырьками бельё было белее".
Важно: используйте моющие средства для машин-автоматов. Иначе пол ванной комнаты пены Вас неприятно удивят.
1495

Кораблик на воздушной тяге

Развернуть
Идея не новая. 100 раз уже было. Я никому не навязываю, просто делюсь личным опытом.
Наткнулся в интернете на картинку с корабликом на воздушной тяге.
Знал я о подобной конструкции ещё с пионерского возраста. Но вот увидел, освежил воспоминание и захотелось сделать такой ребёнку.
Кораблик на воздушной тяге
Долго думал из чего сам кораблик сделать: дерево, пенопласт и т.п...
А у самого, буквально под боком (в игрушках), набор корабликов трёх цветов. Вот таких
Кораблик на воздушной тяге
Сам процесс изготовления я не снимал, но не думаю, что будет что-то не понятно. Конструкция простейшая и через 5 минут дитё несётся в ванну для испытаний.

Взял КИПовскую полиэтиленовую трубку (она легко греется и деформируется).
Можно использовать трубочку(ножку) от воздушного шарика, соломку для напитков или корпус от старой ручки... Что угодно!
Кораблик на воздушной тяге
С помощью зажигалки загнул в нужных местах, затем продел в имеющееся у кораблика ушко и закрепил с помощью клеевого пистолета. На верхний конец одел и привязал шарик.
Вот, что получилось:
Кораблик на воздушной тяге
Кораблик на воздушной тяге
Нижнюю часть трубки сплющил, что дало маленькое отверстие на выходе воздуха и, заодно получился не большой киль. Маленькое отверстие на выходе снижает скорость движения и увеличивает время заплыва.

Получилось не очень симпатично, но по ванне рассекает довольно бодро примерно 30-40 секунд.

Как говорится: Хорошая мысля приходит опосля! Поэтому решил сделать вариант получше.
Для этого во втором кораблике сделал отверстие через трубу:
Кораблик на воздушной тяге
Кораблик на воздушной тяге
Отверстие должно быть не много меньше диаметра трубки, тогда она вставляется плотно и не требуется герметизация.


Подготовил новую трубочку и установил в отверстие.
Кораблик на воздушной тяге
Шарик в этот раз привязываем не к трубке, а к трубе кораблика
Кораблик на воздушной тяге
Надуваем через трубку снизу
Кораблик на воздушной тяге
Испытания! (набирать много воды лень, поэтому в тазу)
1055

Old PAPA. Бумажные елочные шары. Пошаговое руководство по изготовлению.

Развернуть
Приветы! Сегодня я научу вас делать бумажные шары. Это не сложно, это быстро, это клёво! Описание процесса сборки под картинками.
Old PAPA. Бумажные елочные шары. Пошаговое руководство по изготовлению.
Old PAPA. Бумажные елочные шары. Пошаговое руководство по изготовлению.
Old PAPA. Бумажные елочные шары. Пошаговое руководство по изготовлению.
И так. Выстригаем три полоски.
Old PAPA. Бумажные елочные шары. Пошаговое руководство по изготовлению.
Продавливаем кончиком ножа или шилом по окружности (отмечено пунктиром)
Old PAPA. Бумажные елочные шары. Пошаговое руководство по изготовлению.
Склеиваем 2 (два) кольца.
Old PAPA. Бумажные елочные шары. Пошаговое руководство по изготовлению.
Третье кольцо продеваем м/у первыми двумя как на картинке.
Old PAPA. Бумажные елочные шары. Пошаговое руководство по изготовлению.
Прокручиваем каждое из колец пока не покажутся те части, которые мы продавили. Сдавливаем их пока не получится то, что на фото.
Old PAPA. Бумажные елочные шары. Пошаговое руководство по изготовлению.
Все! Понравится как взрослым, так и детям.
Шаблоны качать тут:
Или в группе вконтакте