ликбез

Давайте изобретем, в просветительских целях предохранитель? (Для любителей видео-формата: видео в конце поста) Казалось бы, что может быть проще, тонкая проволочка в стеклянной трубочке, которую вы много раз видели:

Но не все так просто, что бы это продемонстрировать поставим себя на место производителя.

Купив тонкой медной проволоки разных диаметров, стеклянной трубки и колпачков, нарежем трубочки, вставим проволочку, закроем колпачками, упакуем в коробки и напишем в рекламном буклете:

“Новейшее средство защиты ваших электрических цепей от токов короткого замыкания и от перегрузки! С нашими инновационными предохранителями ваши электроустановки не будут загораться при коротком замыкании! Быстрые, качественные, недорогие! Всего по 9,99 руб” Можно даже сделать парочку рекламных буклетов:

Реклама из журнала 1908 года

К слову тут стоит сказать (не зря же я рылся в архивах столько времени) что в 1890-1910 годы в ходу были предохранители в виде простой открытой перемычки, и продавались катушки проволоки для таких перемычек. Картинка из справочной книги по электротехнике 1905 года:

Реклама из журналов 1890-1910 годов. На гравюрах видно, что проволочка предохранителя была открытой и предполагала замену. Справа внизу катушка проволоки для создания предохранителей на 10А.

И тут встает первый вопрос – а какой ток на них написать? Первое же желание написать на них ток, при котором они будут отключаться. Ну например, написать 10А, тогда понятно, что при токе в 9,99А предохранитель в норме, а при токе 10А р-р-раз и перегорел. Но увы, это невозможно, потому что мы живем в неидеальном мире, где поставщик проволоки не может обеспечить номинальный диаметр, который гуляет в пределах +/-0,01 мм. У потребителя температура тоже разная, на стенде при комнатной температуре предохранитель срабатывает при 10А, а на морозе вообще при 13А. Что бы не оказаться в глупом положении напишем на корпусе номинальный ток:

номинальный ток плавкой вставки – Значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений. (ГОСТ Р 50339.0-2003)

Получилось удобно. Знаешь максимально допустимую нагрузку – такой предохранитель и ставь, при коротком замыкании сгорит точно. А вот если хочется знать точную величину тока, при которой сгорит – печатаем в документации кучу таблиц поправок – и на температуру воздуха, и на скорость воздушного потока, и на высоту над уровнем моря – разряженый воздух хуже отводит тепло, и на температуру контактов…. Но самое важное выразим вот таким графиком, который назовем время-токовой характеристикой:

из графика видно – чем сильнее превышен ток, тем быстрее сгорает предохранитель.

Продажи идут, и к нам приходят электрики, говорят мы замучились с вашими предохранителями, в свете фонарика вынимать по одному в поисках сгоревшего. Специально для электриков делаем флажок-индикатор, который выскакивает, если проволочка перегорела. Ну и конечно, это “инновационный предохранитель с функцией индикации сработавшего, для удобства потребителя и экономии времени электрика”. Радуемся, что появилось выражение “выбило пробки” благодаря такой нехитрой рационализации.

Поступают первые жалобы, говорят предохранитель сработал, но разрыв получился маленьким, и его начало иногда пробивать искрой. Получилось нехорошо, вроде как предохранитель сгорел разорвав цепь, но иногда через зазор проскакивает искра и нагрузка оказывается под напряжением. Почесав затылок, начинаем писать на предохранителе рабочее напряжение. Оказалось, что наши предохранители нормально работали на 220В, а покупатель запихнул их в цепь защиты высокого напряжения микроволновки, где 2000В. Для таких условий добавим в высоковольтную модель пружинку – она растащит концы перегоревшей проволочки, что бы точно был зазор:

Сидим в офисе, пьем кофе, и к нам в офис прибегает злющий электрик. Говорит что в щитке взорвался наш предохранитель, да так мощщно, что осколками чуть не убило. Успокоив электрика выясняем, что в момент перегорания проволочки в месте разрыва зажигается электрическая дуга, которая сама по себе ток проводит и в воздухе горит. А если ток через нее очень большой – то сама уже не затухает. Модернизируем предохранитель – меняем стекло корпуса на более крепкую керамику. Засыпаем внутреннее пространство между корпусом и проволочкой кварцевым песком, оказалось, что это помогает погасить дугу, пока она не разорвала корпус предохранителя. Так получаем уже довольно брутальный предохранитель:

Что бы больше взрывов не повторялось, начнем писать на корпусе отключающую способность:

отключающая способность плавкой вставки: Значение (для переменного тока – действующее значение симметричной составляющей) ожидаемого тока, который способна отключать плавкая вставка при установленном напряжении в установленных условиях эксплуатации и обслуживания. (ГОСТ Р 50339.0-2003)

А вот так весело в каталоге EATON показывают, что будет, если предохранитель с отключающей способностью на 10 000А заставить разрывать цепь при протекании тока в 50 000А:

Вроде можно вернуться к попиванию кофе в офисе, но у нас новые гости с радикально противоположными претензиями. Пришедший электронщик говорит, что наши предохранители говно, потому что слишком медленные, и пока они сработают у него все полупроводники уже успели догореть. А пришедший энергетик говорит, что наши предохранители говно, потому что слишком быстрые, пока у него двигатель вентилятора разгоняется – секунд десять кушает стартовые токи, превышающие номинальные в несколько раз. Вроде как бы превышение, но вынужденное и даже нормальное, если недолго, но предохранитель успевает сгореть.

Вносим изменения в конструкцию предохранителей. Для замедления увеличим длину проволочки, тем самым увеличив ее тепловую инерцию, да еще и накрутим на стекловолокно – теперь при превышении тока она будет нагреваться медленнее, и может даже ток успеет вернуться в норму прежде, чем она расплавится.

Совсем медленный предохранитель делаем так – припаиваем пружинку легкоплавким припоем к нагревателю, в качестве которого будет низкоомный резистор или даже кусок проволоки. Если будет короткое замыкание – током пружинку расплавит сразу. Если же превышение тока будет небольшим – капля припоя будет нагреваться от потерь в резисторе, и если пройдет достаточно времени – капля расплавится и пружинка разорвет цепь.

Для ускорения будем использовать металлургический эффект (в англоязычной литературе просто M-effect, вроде как из-за того что его обнаружил в 1930е проф. A.W.Metcalf) – на проволочку нанесем каплю олова. Когда из-за протекающего тока проволочка нагреется до температуры плавления олова, жидкое олово начнет растворять медь, сечение начнет уменьшаться (олово проводит ток хуже меди в разы), нагрев усилится и такая конструкция перегорает быстрее, чем просто проволочка.

Довольные собой расширяем каталог, введя дополнительную маркировку скорости работы предохранителей:

FF: Ультрабыстрые (very quick acting, Ultra rapid)— для защиты полупроводниковых приборов

F: Быстродействующие, или стандартные (Quick-acting, Fast, Standard).

M: С небольшой временной задержкой (Medium time lag).

T: С временной задержкой (Time-lag).

TT: С большой временной задержкой (Super time-lag).

По ГОСТ обозначения будут такие:

Первая буква обозначает диапазон токов, в которых предохранитель отключается.

g – если перегорает при любом превышении,

a – перегорает при большом превышении (т.е. только при коротких замыканиях, но не при перегрузке).

Вторая буква – категорию примерения, которая учитывает необходимую скорость срабатывания:

G– (General purpose) Общего применения, обычная скорость.

R– (Rectifiers), иногда S (Semiconductor) для использования с полупроводниковыми ключами, очень быстрые.

M– (Motor) Для применения с моторами, медленные

PV– (Photovoltaic) – для солнечных батарей

N– Совместим по контактам с используемыми в северной америке предохранителями стандарта UL 248

D -Совместим по контактам с используемыми в северной америке замедленными предохранителями для двигателей UL248

Под вечер в офисе звонит телефон, и клиентка жалуется, что когда замкнуло плойку, из-за короткого замыкания сгорел предохранитель в плойке, на вводе в квартиру, в этажном щитке и даже на вводе в здание! Формально случилось короткое замыкание, ток в цепи мгновенно вырос до неприличных значений и предохранители сгорели. Вздохнув и припомнив проектантов рассказываем, что это не проблема конструкции предохранителя, а проблема правильного применения, и рассказываем про селективность:

селективность при сверхтоке: Координация соответствующих характеристик двух или более устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы при появлении сверхтоков в установленных пределах срабатывало устройство, рассчитанное на эти пределы, в то время как другие устройства не срабатывали. (ГОСТ Р 50339.0-2003)

Если соблюсти селективность, то при коротком замыкании будет срабатывать предохранитель ближайший к короткому замыканию, даже если все предохранители соединены последовательно в одной цепи. Тоесть у клиентки бы сгорел предохранитель в плойке. Если бы короткое замыкание было в розетке – то сгорел бы предохранитель на вводе в квартиру, а этажный и на вводе в дом остался бы цел.

Для соблюдения селективности нужно лишь, что бы отношение номинальных токов предохранителей было не менее 1,6 к 1. (При условии, что предохранители одного типа gG, если предохранители разные, например gG и aR то тут внимательно нужно смотреть документацию). Если вы посмотрите на картинку с графиком время-токовых характеристик, то все сразу станет понятно, кривые токов плавления предохранителей параллельны и не пересекаются, так что в определенных рамках, если соблюсти отношение 1,6 к 1 селективность будет соблюдена. Тоесть, если бы в плойке был предохранитель на 6А, на вводе в квартиру на 16А, на этаже на 25А, а на вводе в здание на 40А, то предохранители срабатывали бы селективно.

Уже собравшись домой, буквально в дверях нас перехватывает SMMщик. Говорит пользователь Anonymous_troll написал вконтакте, что “ваши предохранители – устаревшее говно мамонта, есть автоматические выключатели”. Успокоившись, пишем ответный комментарий, что пользователь во многом прав, но есть несколько нюансов, благодаря которым предохранители точно не умрут ближайшие лет 100, как они уже сотню лет прожили.

*Дешевле защиты от сверхтоков не придумать. Особенно разница заметна, если вы посмотрите сколько стоит предохранитель на 250А и сколько стоит автоматический выключатель на 250А

*Отключающая способность предохранителя гораздо выше, чем отключающая способность автоматического выключателя сопоставимых габаритов.

*Минимально возможная индуктивность. При работе в некоторых цепях это важно, особенно с ограничителями импульсных перенапряжений.

А можно ли ремонтировать предохранители?

Вопрос хороший и интересный. В конце 19 века уже рекламировались ремонтопригодные предохранители:

Как видно из текста поста – просто так отремонтировать предохранитель на коленке нельзя, только если завод выпускает ремкоплекты. Если попытаться отремонтировать предохранитель подручными средствами – то характеристики изделия будут малопредсказуемыми. Если способность разрывать цепь при коротком замыкании он сохранит, то как будет себя вести при небольшой перегрузке – вопрос. Что будет с временем срабатывания – тоже лотерея. Поэтому, на мой взгляд, “ремонт” предохранителя при помощи замены проволочки на сопоставимую может иметь смысл только если нужно срочно запустить прибор в работу здесь и сейчас, а ремонтирующий понимает, что делает. Ну и само собой никаких “жуков” – при плавке проволочка металлизирует все вокруг.

Ну и рассказ был бы не полным, если не затронуть самовосстанавливающиеся предохранители. Это весьма специфическая вещь, выглядят они вот так:

Они изготовлены из специального материала, который резко повышает свое электрическое сопротивление при нагреве, почти скачкообразно. Если ток превышает номинальный, предохранитель нагревается и разрывает цепь. Если короткое замыкание ликвидировали, он остынет и снова будет проводить ток, как тепловое реле, но без движущихся частей. Но есть ряд недостатков:

*Рабочее напряжение не выше 50-60 вольт

*Когда предохранитель срабатывает – через него продолжается утечка тока, на порядки меньше номинального тока, но достаточная, что бы о ней помнить

*Медленные

*Зависят от температуры среды, в корпусе горячего устройства на жаре могут давать ложные срабатывания.

Зачем они такие нужны? Ну например для защиты USB порта, если в него воткнут что-то излишне мощное – предохранитель не даст сжечь дорожки на плате. Пользователь, уяснив, что устройство не работает его отсоединяет, предохранитель остывает и порт снова готов к работе. Штука очень нишевая и за пределами электроники почти не встречается.

Для любителей послушать – видео, которое пересказывает текст поста:

Что почитать для углубления своих знаний? На русском языке:

Книга К.К. Намитоков, Р.С. Хмельницкий, К.Н.Аникеева. Плавкие предохранители. М.: Энергия 1979.

Собственно сам ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-1-98) Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования

Источники на английском языке:

Замечательная статья Артура Стила в журнале Electronic World 1965 года про правильный подбор предохранителей: https://www.rfcafe.com/references/electronics-world/selecting-proper-fuse-august-1965-electronics-world.htm

Простое у доступное руководство по предохранителям “feseology”, там есть все и по расчетам и по устройству предохранителей. http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/technical-literature/bus-ele-br-10757-fuseology.pdf

--------------------------

Буду рад указаниям в комментариях на ошибки. Напоминаю, что электричество не шутка, убьет и зажарит. Обслуживание и ремонт электроприборов должен выполнять квалифицированный специалист!

Для вас работает инженер Павел Серков.

Мой сайт: http://serkov.me

Мой Инстаграм: https://www.instagram.com/pavel.serkov/

Меня посетило вдохновение и я решил сделать краткий ликбез по видам рабочих перчаток для защиты рук. Придумано множество разных перчаток для разных задач, но при слове "рабочие перчатки" в 99% случаев думают о трикотажных х/б перчатках, хотя из всех вариантов это одни из самых худших. [Для любителей видеоформата видеоверсия в конце поста]

Трикотажные хлопчатобумажные перчатки.

Это вязанные хлопчатобумажные перчатки с нанесенным противоскользящим рисунком из резиноподобного материала. Они вяжутся специальными станками, поэтому очень дешевые, массовые и безразмерные. В зависимости от класса вязки могут быть плотными, так и рыхлыми. Из плюсов только дешевизна и стойкость к нагреву - если в таких коснуться горячей железки, то они не расплавятся прилипнув к коже. А теперь к недостаткам:

- Они плохо сидят на руке

- Они не защищают от пыли, воды, мелкой стружки и заноз.

- Они непрочные.

Рискую отхватить минусов, но скажу что это перчатки для неквалифицированной работы - строительный мусор убрать или покрытый масляной шубой редуктор вытащить. Работать в таких каждодневно  с комфортом и удовольствием нельзя.

Трикотажные нейлоновые перчатки.

Это практически то же самое, но вместо хлопчатобумажной нити используется нейлоновая. Они тоньше, поэтому чувствительность в них выше и можно совершать тонкие работы. Но такие перчатки так же не защищают от пыли, заноз, стружки. Кроме того они часто плохо сидят на руке, длина пальцев или недостаточная или избыточная.

Трикотажные арамидные перчатки.

Они же кевларовые, хотя кевлар - торговая марка арамидного волокна. Кевларовая нить на разрыв прочнее стали. Но все недостатки, обусловленные плетением остаются - нет защиты от заноз, пыли, стружки. Точно так же они безразмерные и плохо сидят на руке.По прежнему заусенец зацепит и намотает перчатку. Часто кевларовые перчатки позиционируются как "защищающие от порезов", но защита эта весьма слабая, иначе вместо дорогущих кольчужных перчаток все мясокомбинаты покупали бы кевларовые. В некоторых задачах они могут показать себя долговечнее х/б перчаток, но не радикально, например при работе со стальной лентой.

Трикотажные обливные перчатки.

Если взять перчатки с фотографий выше и окунуть ненадолго в резиноподобный материал (а вариантов материала тут много, хоть латекс, хоть нитрил, хоть полиуретан), то получатся обливные перчатки. На мой взгляд это один из наиболее универсальных типов перчаток, если нужно взять с собой пару перчаток на всякий случай - то обливные хороший выбор. Например те, что на фото грязные, потому что живут в машине - колесо поменять или оторванный бампер на место прикрепить.

Бывают полностью облитые (и ладонь, и тыльная сторона), а бывают частично - только ладонь и пальцы. Полностью облитые прочнее, но в них руки потеют сильнее. Они защищают от воды, пыли, заноз, повышенной температуры (в таких можно горячие детали вытаскивать например из моечной машины) и достаточно прочные.

Материал текстильной основы тоже на выбор - хлопчатобумажный, нейлоновый, кевларовый, в зависимости от необходимой толщины и теплоизоляции. Если нужно ворочать горячие мокрые заготовки - то я бы взял с х/б основой, а для слесарной работы - с нейлоновой. Обливные перчатки очень желательно выворачивать для просушки, если влажные от пота перчатки снять и кинуть в пакет - могут закиснуть.

Полиэтиленовые одноразовые перчатки.

Такие вы наверняка видели в общепитах - они оооооочень дешевые, одноразовые и непрочные. Но полиэтилен -  химически очень стойкий полимер, поэтому куда бы вы не полезли в таких перчатках - они точно не растворятся. В нашей мастерской мы их используем когда нужно работать со смолой или клеем - любой липкой дрянью, проще надевать поверх основных перчаток одноразовые полиэтиленовые, чем отмыть нитриловые.

Спилковые перчатки.

На фото спилковые перчатки. Не знаю, что бы предложили защитники животных, но сопоставимых аналогов из синтетических материалов я не знаю. Спилковые перчатки одновременно мягкие, но стойкие к проколам, от контакта с горячим металлом обугливаются, а  не плавятся. В таких перчатках хорошо работать с металлом и всем, что содержит острые края - они с трудом прокалываются. Есть еще вариант - краги сварщика - у них увеличенная манжета, защищающая от брызгов металла руку.

Недостаток наверное один - не любят воду, от контакта с водой дубеют. Краги, в отличии от простых перчаток часто еще и огромного размера, из расчета быть надетыми поверх других перчаток для теплоизоляции. Для работы в зимнее время есть утепленные варианты.

Спилковые перчатки я бы поставил на второе место по универсальности и стойкости после обливных и то, только потому что они не переносят воду.

Латексные перчатки.

В любом хозяйственном магазине их навалом, причем разных размеров. Они защищают руки от воды и бытовой химии. Они отлично тянутся, поэтому хорошо и удобно облегают. Перейдем сразу к недостаткам:

- При работе с некоторыми растворителями латекс теряет прочность и рвется

- Для латекса характерен эффект расстегивающейся молнии - единичный прокол провоцирует длинный разрыв.

- Некоторые люди имеют аллергию на латекс.

Очень-очень толстые латексные (резиновые) перчатки есть у электриков - они не проводят ток и позволяют работать с объектами под напряжением. А очень тонкие перчатки есть у врачей - они позволяют создают барьер не снижая чувствительности пальцев, что важно.

Нитриловые перчатки.

Вместо латексных я использую нитриловые - они меньше тянутся, чуть более жесткие, но сильно долговечнее. При этом небольшой прокол  или надрыв не ведет к тому, что перчатка рвется вся. Нитриловые перчатки более стойкие - при работе со смывкой для краски или другими растворителями не набухают и не рвутся. Для сравнения, садоводный пример - на сезон при прополке латексных перчаток уходит ~20 пар, а нитриловых хватает 1-2 пары. Нитриловые аналоги тонких латексных перчаток также существуют, но в нашей мастерской вообще редко когда мы используем тонкие перчатки (кроме полиэтиленовых).

Профессиональные перчатки.

В эту группу я обьединяю все виды перчаток, которые сшиты и предназначены для защиты рук при механической работе. Вариантов тут много - и толстые перчатки для грубой работы, и перчатки из тонкой искусственной кожи для механосборочных работ.

Что их отличает от остальных перчаток:

1. Они шьются вручную, а не изготавливаются автоматическим станком, поэтому дороже текстильных хлопчатобумажных из начала поста раз в десятки раз. (условно 10 рублей за пару против 500р. И это далеко не предел цены)

2. Они выпускаются полным размерным рядом, поэтому их нужно подбирать в размер, причем индивидуально. Разные производители используют разные лекала, да даже разные модели одного производителя сидят по разному, поэтому только примерять в поисках идеальной посадки.

3. Материалы весьма разные - искусственная кожа, натуральная кожа, спилок, неопрен и куча  других. Производители применяют разные приемы - кто то вшивает дополнительную защиту костяшек, кто-то усиливает подушечки пальцев, кто-то делает декоративные элементы, которые кроме понта никакой защиты не дают.

4. Срок службы таких перчаток весьма длителен, в зависимости от рода работы, конечно же. Мне моих любимых хватает на пару месяцев работы, после чего они протираются до дыр на указательном и большом пальце. Некоторые виды перчаток люди могут использовать более года, так что их высокая цена уже не так играет роль.

5. Такие перчатки часто можно постирать, если это разрешает производитель. Например после контакта с машинным маслом стирка помогает и перчатки перестают оставлять жирные  следы.

Вот на фото два вида перчаток tegera для механосборочных работ, модель 320 и модель 113.

Причем модель 320 сидит на моих руках идеально, как вторая кожа. А вот 113 - посредственно. Это я не для рекламы tegera, а к тому, что мастер должен персонально примерять перчатки в магазине и  выбирать модель, которая для него комфортна. А потом уже в работе оценивать насколько модель  удобна и долговечна. При этом долговечность параметр не абсолютный, у разны людей разные манеры и приемы работы, поэтому она модель может служить годами у одного и быстро рваться у другого.

Могу сказать про себя - в хорошо сидящих перчатках я могу комфортно работать, и даже гайку М4 накрутить, снимая их уж для совсем тонкой работы. А благодаря перчаткам кожа рук сохраняется как у офисного планктона.

Кольчужные перчатки.

Кольчужные перчатки из нержавеющей стали используются в пищевой промышленности теми, кто постоянно работает с ножами, например на разделке мяса. Надеваете на руку и случайно отрезать кончик пальца не получится. Это специфический вид защиты для конкретной работы - такая перчатка защищает только от порезов, но это не помешает ее проколоть или раздробить кости топориком. Еще одно специфическое требование - перчатка выдерживает агрессивные моющие средства, которые используют для отмывки в промышленности. И это единственный тип перчаток, которые продаются поштучно, поскольку надевается она только на одну руку.

Антивибрационные перчатки.

В антивибрационных перчатках предусмотрены специальные гелевые вставки для гашения вибрации при работе с инструментом, например с виброплитой или перфоратором. Вставки делают перчатки неудобными для слесарных работ да и в целом подвижность кисти уменьшают, но сохраняют здоровье - вибрационная болезнь - профессиональное заболевание. И самая большая опасность в том, что вибрация подтачивает здоровье медленно и незаметно, эффект проявляется спустя годы систематической работы, поэтому многие легкомысленно относятся к защите слуха или рук, а вода камень точит, когда проявятся симптомы будет поздно. Поэтому, если вы берете в руки инструмент чаще, чем пару раз в год - задумайтесь о защите.

Брезентовые рукавицы

Я бы назвал эти брезентовые рукавицы скорее историческим артефактом, таким же, как например держак электродов "трезубец" - очень просто, дешево и работает, но удовольствия не приносит. Наверняка есть узкие задачи, где именно брезентовые рукавицы показывают лучше всего, но в остальном есть более современные и удобные решения. Помимо брезента рукавицы могут шить из сукна, спилока и даже асбестовой ткани.

Что еще стоит знать про перчатки:

1. Техника безопасности - если предстоит работать с чем-то, что имеет вращающиеся части - сразу же выбрасываем текстильные перчатки - они склонны цепляться и наматываться. Поверьте, лучше царапина на ладони, чем намотанная на вал перчатка с переломанными пальцами.

2. Если перчатки должны защищать от химических веществ - нужно свериться с таблицей стойкости выбранных перчаток. Например виниловые перчатки от контакта с ацетоном будут набухать и терять прочность. А латексные от контакта с нефтепродуктами быстро приходить в  негодность. Поглядеть на табличку стойкости можно например тут: https://www.technoavia.ru/katalog/siz/perchatki/vybor_materiala

3. Перчатка - самая сложная часть космического скафандра. Очень сложно обеспечить гибкость, одновременно с защитой от огромного перепада температур, давления. Если в перчатке удается коснуться большим пальцем мизинца - это уже отличная перчатка. Поэтому хорошую и удобную рабочую перчатку сделать очень не просто.

4. В разных областях (криотехника, литье металлов, скалолазание и т.д.) есть свои, специализированные виды перчаток, оптимизированные для конкретной задачи, и они не вошли в обзор.

Небольшой лайфхак: в супермаркете посмотрев на рабочие перчатки в строительном отделе - сходите в отдел сад-огород. Часто там можно найти интересные перчатки, не дорого и гораздо удобнее того, что продается в строительном отделе. Пока я не нашел свою перчаточную любовь, я покупал какие-то noname китайские перчатки из синтетического материала похожего на замшу именно в садовом отделе. Они хоть и были убоги, но гораздо удобнее того, что продавалось в строительном отделе.

Я ничего не понял! Так какие перчатки покупать?!

Если вы снабженец, управленец то ответ прост - спросите того, кто будет работать - что он хочет и какого размера.  В остальных случаях - зависит от задач. Большинство можно закрыть или спилковыми перчатками, или хорошими обливными. Но главное лично в магазине надеть перчатку на руку и попробовать насколько удобно она сидит. Для монтажных работ стоит подобрать удобные профессиональные перчатки, возможно сносив несколько пар разных моделей найти наиболее живучие конкретно у вас. Если возможен контакт с предметами нагретыми более чем до 200 С то наружный слой перчаток однозначно спилок или хлопчатобумажная ткань, иначе такие перчатки расплавятся и прилипнут к руке.

Предвосхищая комментарии спешу заранее остудить пыл - я не продаю перчатки и спецодежду, я инженер, но уже более десятка лет регулярно работаю руками, поэтому все написанное выше - компиляция моего личного опыта, а не текстиков из воды в интернете. Конкретно по брендам и моделям я ничего подсказать не могу, да и на просторах нашей необъятной Родины часто приходится выбирать из того, что есть, а не из того, что хочется.

Видеоверсия, чуть менее всеобъемлющая, чем пост, но более разговорная:

------------------

Для вас работает инженер Павел Серков.

Мой сайт: http://serkov.me

Мой инстаграм: https://www.instagram.com/pavel.serkov/

Сегодня словил дугу от 380 В, проверяя наличие фазы обычной индикаторной отверткой на ОДНОМ контакте из трёх (межфазное не перемыкал, всё чисто, пыли нет). В итоге обожгло правую руку довольно сильно, вторая степень, срезание части кожи и наложение бинтов, не приятно, но жить буду. Закрадывалась мысль, что индикатор бракованный, так как светил в пол накала, но не придавал этому значения, фото для примера (один в один):

Тыкнул я значит в третий контакт с которого хотел запитать переноску (а как ещё проверить есть напруга или нет, автомат был запитан, но выключен), как тут же произошла вспышка! Боли не было и током меня не ударило (повезло), ослепило чуть-чуть, но зрение вернулось секунды через 2. Ощущения были, как будто китайская отсыревшая петарда в руках взорвалась (мы были мелкие и развлекались как могли)), но потом началась боль. Не сильно болело, но через час начали появляться волдыри, на пол ладони, большой палец целиком, и пострадали кончики мизинца и безымянного (волдыри, кожу срезали), а так же 1\3 самой ладони. Собственно сам пост ответ тому посту: Объяснил.

Ну и фотка моей руки теперь:

P.S. Большой палец начал гнуться только что, мизинец с безымянным перемотаны сильно и не гнутся, остальные в порядке. И да, соблюдайте технику безопасности, и используйте проверенный инструмент!

Нужно завершать тему чайников. Возможно вы читали мои предыдущие посты про чайники:

Про чайники, которые смертельно опасны, Про отличия в дешевых и дорогих электрочайниках,

Про фундаментальный недостаток всех неметаллических чайников, Про автоматику отключения чайников, Про пластик в чайниках, а пост про историю чайников еще не написан.

Но для большинства читателей интересен ответ на простой вопрос: Какой электрочайник выбрать? Попробую дать 6 простых советов, если вам нужен долговечный чайник:

1. Выбирайте чайник с корпусом из нержавеющей стали

2. Выбирайте чайник без водомерного стекла

3. Выбирайте чайник, у которого крышка покрыта нержавеющей сталью, и желательно, чтобы крышка закрывалась под собственным весом.

4. Выбирайте чайник, на разъеме которого написан производитель Otter или Strix.

5. Выбирайте чайник, дно которого ровное, и отражение не искажается, как в кривом зеркале.

6. Если вы выбираете модель с компоновкой, имеющей паропроводящую трубку, обратите внимание, чтобы она была приварена к дну, а не входила в дно через прокладку.

Я попробовал сделать видео версию поста, если вас утомляет текст, то можно посмотреть на меня в записи:

Итак, разберемся, откуда и почему взялись эти советы.

1. Корпус из нержавеющей стали.

Корпуса электрочайников изготавливают из пластика, из металла и из стекла. В посте "Почему текут чайники?" я уже упоминал фундаментальный недостаток всех  электрочайников, у которых колба изготовлена не из нержавеющей стали - такой чайник содержит уплотнительную прокладку, которая закрывает постоянно меняющийся от температуры зазор.

Со временем прокладка будет терять эластичность, что приведет к появлению течи. Причем если прокладка у пластиковых чайников скрывает зазор, который увеличивается с ростом температуры, то у чайников с колбой из стекла, из-за иного коэффициента температурного расширения, зазор наоборот уменьшается с ростом температуры, что в сумме с плохой прочностью стекла на растяжение может привести к разрушению колбы.

Если же корпус изготовлен из нержавеющей стали, то проблемы с прокладкой нет, стенки просто напрямую приварены (или завальцованы) к дну. Особенно хороши чайники с цельнотянутой колбой - у такого чайника нет границы между дном и стенками, он сделан единой деталью с закруглением, как кастрюлька. Такие чайники ломаются как угодно, но не текут.

Причем не обязательно, что чайник с корпусом из нержавеющей стали будет снаружи блестеть металлом, есть модели, где колба из нержавеющей стали одета в наружный корпус из пластика, что снижает его температуру (обжечься таким чайником при прикосновении сложнее), замедляет его остывание и позволяет дизайнеру поразвлекаться с эстетикой.

2. Отсутствие водомерного стекла.

Как свести на нет преимущества чайника с корпусом из нержавеющей стали? Прорезать его стенку и вставить прозрачное водомерное стекло. В итоге все преимущества п.1 сводятся на нет - появляется прокладка, которая потечет, только не между дном и стенками а между стенками и стеклом.

Навык определения количества воды в чайнике "на вес" вырабатывается очень быстро, часто достаточно чуть приподнять его на основании, не снимая с разъема полностью.

Причем протечки по водомерному стеклу характерны не только для чайников с колбой из нержавеющей стали - пластик водомерного стекла деградирует и покрывается трещинами, через которые начинается утечка.

3. Крышка должна быть покрыта нержавеющей сталью.

Именно крышка - самая термически нагруженная деталь чайника - она постоянно контактирует с горячим паром, который действует разрушительно на пластики, вызывая их деградацию. Пластик покрывается трещинами, начинает крошиться, попадать в воду. Это не опасно для здоровья, но не приятно.

Покрытие крышки нержавеющей сталью значительно уменьшает контакт пластика с паром, что продлевает срок службы чайника. К сожалению я не встречал бытовых моделей чайников, где бы крышка и элементы шарнира были полностью металлическими, обычно это пластик и штампованная крышечка из нержавейки.

Также важный момент - избегайте подпружиненных крышек. Да, удобно наполнять такой чайник одной рукой - нажал кнопку - крышка открылась. Но защелка имеет свойство ломаться (помним - там пар, разрушающий пластик), и когда она ломается чайник теряет функциональность - он не может автоматически отключиться с открытой крышкой. Пути в таком случае два - или на свалку, или постоянно чем-то придавливать крышку. Причем есть прекрасные надежные защелки, а есть отвратительные, и достаточно сложно отличить одно от другого.

Если же крышка способна закрыться под собственным весом - то проблемы неотключающегося чайника в принципе не возникнет.

4. Выбирайте чайник с автоматикой от Otter или Strix.

Как я писал в посте "как чайники стали меньше убивать" так сложилось, что большую часть рынка автоматики электрочайников в развитых странах поделили между собой две компании: Strix и Otter. Производители чайников просто закупают автоматику у вышеназванных фирм.

Если же производитель хочет максимально снизить себестоимость (что само по себе обычно ничем хорошим не заканчивается), то закупает автоматику у китайских производителей (jitai, sunlight, zuanbao и т.д.). У альтернатив пластик по хуже, контактные пары чаще оплавляются, а иногда вместо двух биметаллических расцепителей от перегрева - всего один (т.е. нет дублирования защиты от перегрева).

5. Выбирайте чайник, дно которого ровное.

Один из способов экономии - экономия на толщине металла, вместо стенок 0,5 мм стали можно сделать их 0,25 мм. Работать будет, но прочность будет ниже, да и экономия часто на этом не заканчивается. Часто определить толщину материала можно по отражению в дне - если сталь тонкая, то её ведёт, и отражение в дне как в мятом ведре.

Если же отражение ровное - то и толщина стали больше. Как правило у чайников с ровным дном толщина алюминиевого теплораспределяющего слоя больше.

6. Паропроводящая трубка должна быть приварена.

Если вы выбирете чайник с расположением выключателя внизу, то такой чайник имеет паропроводящую трубку, которая торчит из дна. Хорошие производители приваривают такую трубу к дну, что требует наличия специализированного оборудования. Производители попроще, вместо сварки просто вставляют трубку через силиконовую прокладку (а как-то мне попадался чайник где трубка была из алюминия, а не из нержавейки - в ней коррозия проела дыру насквозь). Такой чайник когда-нибудь потечет через прокладку. Поэтому загляните в чайник, между трубкой и дном не должно быть никаких прокладок.

Уход за чайником.

Есть два важных момента, про которые хочу сказать, так как всё-равно инструкции никто не читает.

Первое - чайник нужно чистить от накипи. Лимонной кислотой, антинакипином, чем угодно - растворять накипь нужно. Толстый слой накипи работает так теплоизолятор, из-за чего нагрев дна становится неравномерный, что может привести к появлению трещин.

Второе. Не ставьте чайник в раковину, когда заполняете. Внизу у чайника разъем, через который проходят весьма солидные токи, для такого маленького размера контактов. Когда в разъем попадает вода - металл окисляется, что ведет к росту переходного сопротивления, что приводит к росту нагрева и  в конечном счете расплавлению пластика разьема.

Коррозия у чайника который постоянно стоял в луже. Коррозия не способствует надежной работе контактов.

Для вас работал инженер Павел Серков. Мой сайт: https://serkov.su/blog/ на  котором можно подписаться на новые посты по e-mail. А еще у меня есть инстаграм: https://www.instagram.com/pavel.serkov/ Ну и ссылка на ютуб видео с моего канала в посте.

Также считаю важным отметить - я не занимаюсь продажами бытовой техники и не связан ни с одним из производителей электрочайников. Написание постов для меня хобби, которое не приносит  материальной выгоды.

Основой для поста послужил вопрос - а если завтра совсем запретят ртуть, как это ударит по технике? (Спойлер: в быту вообще почти не заметите). Этот пост о ртути и ртутных приборах, которые были заменены такими же, или даже лучше, но без использования ртути в конструкции.

Что не так с ртутью?

Человечество знакомо с ртутью так давно, что уже никто не помнит первооткрывателя. Применений для нее было много, о ее токсичности знали... но не придавали большого значения. Ртуть широко использовали в технике - раньше это считалось допустимым, также, как в автомобиле ford T не было ни подушек безопасности, ни ремней безопасности. Но прогресс диктует все более строгие требования к комфорту и безопасности, и допустимое становится неприемлемым.

Почему ртуть была популярна в технике:

- Она жидкая в широком диапазоне температур  - от -38 до +356 С

- Она, как и все металлы, проводит ток

- У нее высокая плотность. Литр ртути тянет на 13.5 килограмм. Сталь плавает в ртути как полено в озере.

- У ртути большое поверхностное натяжение и плохая смачиваемость. Она на большинстве поверхностей собирается в шарики.

- Пары ртути легко ионизируются и излучают с разными длинами волн.

- Так как она жидкая при комнатной температуре, она способна растворять в себе другие металлы, образуется амальгама - сплав ртути с чем-либо

Почему от ртути отказываются?

Ртуть ядовита, при этом способна путешествовать по пищевым цепочкам, причем с биоаккумуляцией. Это в том числе и вызвало болезнь минамата - когда оказалось, что живность в море умудряется неорганические соединения ртути превращать в органические, да и накапливать их в концентрациях много превышающих концентрацию в окружающей воде. И человечество слив ртуть в окружающую среду получает ее обратно, концентрированную, у себя в тарелке.

А мы в детстве гоняли шарики ртути и ничего не было!

Тут будет уместно вспомнить этого легендарного директора завода Толубая Салиева.

Металлическая ртуть химически слабо активна, поэтому у металлической ртути (и ее паров) малая биодоступность -  она не оставляет ожогов, следов на коже, не не заставляет падать замертво любого, вдохнувшего полной грудью. Но если по какой то причине ртуть из металлической формы станет солью, прореагировав с чем-то - то она становится способной усвоиться в организме и отравить его. Особенно удивителен контраст в токсичности металлической ртути, и ртути органической, когда ртуть становится частью органической молекулы. Например диметилртуть.

Диметилртуть настолько токсична, что капли хватит убить несколько человек (LD50=50 мкг/кг). В 1997 году профессор Карен Элизабет Веттерхан пролила всего пару капель диметилртути на перчатки (!). Как потом оказалось, эта дрянь хорошо проникает сквозь обычные латексные перчатки и всасывается через кожу. Профессор умерла через несколько месяцев, не смотря на терапию. Именно из-за токсичности химики стараются не связываться с этим соединением без особой необходимости - слишком ядовитое.

Так опасно или нет?

Ртуть при регулярном поступлении способна травить организм, поэтому шарик ртути из термометра закатившийся в щель пола будет отравлять вас. Наверняка вы даже не умрете, но качество жизни снизится - здоровье можно потерять раньше времени. Если в окружающей среде вокруг вас содержится много ртути - это сократит вашу жизнь, поэтому отказ от ртути в технике и при производстве - правильный шаг, это уменьшит ее поступление в природу, и в итоге в ваш организм.

Иногда ртуть добавляют специально (например тиомерсал - консервант в вакцинах), но это происходит строго контролируемо и заметного вреда не наносит, так как концентрация ниже ПДК. Скандал о том, что якобы ртуть в вакцинах вызывает аутизм закончился расследованием и подтверждений не нашли, ученого поймали на подлоге и обмане. Но как в анекдоте - ложечки то нашлись, а осадочек остался.

А мы проживем без ртути?

Это очень интересный вопрос, ради чего пост и писался, надеюсь на мудрые мысли в комментариях. Обсуждение с друзьями и коллегами привело меня к следующим умозаключениям:

1. Ртуть в быту не нужна, и без нее можно прожить. Для всех бытовых задач есть решения без ртути, при этом цена изделий растет не значительно

2. Ртуть на множестве производств можно заменить чем-то другим, начиная добычи золота, заканчивая химическим синтезом.

3. Ртуть в метрологи стоит оставить. Метрологов не так много, дисциплина у них выше, чем у обывателя, а ртутные приборы обладают неплохой точностью.

4. Ртутные лампы можно заменить, но если для бытового освещения уже практически проблема решена, то для жесткого ультрафиолета недорогих решений пока нет.

-=Термометры лабораторные=-

Термометры из моей коллекции. Слева направо: Электроконтактный без шкалы, электроконтактный регулируемый, электроконтактный нерегулируемый, два лабораторных термометра общего назначения, лабораторный термометр со шлифом.

Ртуть наверное самая лучшая жидкость для термометров - она жидкая в широком диапазоне температур, она не смачивает стекло, она непрозрачна. Лабораторные термометры бывают на различные диапазоны температур, различной точности - имеющие тонкий капилляр имеют цену деления 0,1 С. У меня есть термометр для троллинга - он имеет цену деления в 0,1С в районе кипения воды. В Екатеринбурге вода кипит при 99С - сказываются 300 метров над уровнем моря. Недостаток ртутных термометров  - хрупкость, да и ртути в таком термометре чуть больше, чем в медицинском.

Оригинальным решением для автоматики  было создание электроконтактного термометра - в капиляр вваривается проволочка, которая служит электродом. Когда столбик ртути достигает проволочки - цепь замыкается. Есть версии, где положение проволочки можно менять, настраивая нужную температуру срабатывания. Есть, как на этом фото, где положение жестко задано, например 70 С:

Электроконтактные термометры были популярны до 70х, поскольку позволяли создавать очень простую автоматику управления  нагревателями/холодильниками.

Чем заменены: Электронные термометры (с термопарой или терморезистором). Электроконтактные термометры заменены современными приборами автоматики, к которым подключаются термопары/терморезисторы. Для любителей аналоговых приборов лабораторные термометры выпускаются с галинстаном - внешне точь-в точь как ртутные.

-=Термометры медицинские=-

Почти в каждом доме есть термометр для определения температуры тела. Его особенность - он работает в узком диапазоне температур (25-45 градусов Цельсия), но обеспечивает точность в 0,1 С. На фото два термометра, присмотритесь к ним внимательно:

Левый без ртути, правый ртутный. Внешне и не скажешь, что они различаются. На замену ртути компания Geratherm придумала сплав из 68,5% Галлия, 21,5% Индия и 10% Олова. Получился сплав, который жидкий в диапазоне температур (-19 +1300), не токсичный, отлично походящий на замену ртути, правда чуть дороже и требующий некоторых технологических приемов, так как отлично смачивает стекло. Альтернативой галинстановым термометрам могут быть электронные:

Но их часто и небезосновательно ругают за неточность. Поэтому моя рекомендация - купить галинстановый термометр. Кроме Geratherm их производство освоили в китае, что благоприятно сказалось на цене. На фото немецкий термометр купленный на ebay и китайский, купленный в Ашане:

Единственное отличие при использовании термометра дома - галинстановый нужно встряхивать гораздо сильнее, для сброса показаний.

-=Рутный счетчик времени=-

Благодаря отзывчивому читателю моей книги у меня есть  в коллекции ртутный счетчик времени работы:

Подробный обзор у Бена Краснова:

Гениальный в простоте и надежности счетчик времени работы, на базе кулонометра. Разрыв столбика ртути в капилляре - это капля электролита. При подаче напряжения ртуть с одного конца капли растворяется и восстанавливается на другом конце капли. Чем дольше приложено напряжение - тем дальше путешествует капля. Такие счетчики встречались на советских приборах.

Чем заменили: кварцевые электромеханические счетчики времени работы (счетчик моточасов), по характеристикам не хуже ртутных.

-=Ртутные манометры=-

Еще один ртутный прибор в моей коллекции. Ртутный сфигмоманометр 1962 года выпуска, он же аппарат Рива-Роччи. Вы видели наверняка, что давление на тонометрах указывается в миллиметрах ртутного столба - так вот он, этот ртутный столб:

Прибор примечателен тем, что он точен по определению - нет лишних преобразований - мы сразу видим ртутный столб, который уравновешивает давление в емкости справа. Теоретически ртуть можно заменить любой другой жидкостью, и измерять например в миллиметрах водного столба - но габариты прибора получились бы слишком большими.

Чем заменили: Стрелочные манометры с пружиной Бурдона, в качестве чувствительного элемента - от давления воздуха пружина изгибается и двигает стрелку. Позже появились полностью автоматические электронные тонометры, где давление измеряется электронным датчиком, в котором давление воздуха деформирует мембрану. Единственным преимуществом ртутного прибора является его точность и наглядность, поэтому в начале поста я указал про метрологию.

-=Ртутные датчики положения=-

Ртуть широко использовалась в различных датчиках положения - при наклоне в герметичной колбе переливалась ртуть, замыкая, или наоборот размыкая контакты. Колба герметична, поэтому контакт очень надёжен и не потеряется из-за окисления или пыли. Такие датчики можно  встретить например в различных обогревательных приборах - если прибор падает на бок, то отключается, иначе есть риск пожара.

Советский, американский и китайский ртутный датчик положения, Причем первые два силовые - рассчитаны на токи в несколько ампер. А последний из китайского детского (!) набора датчиков для ардуино.

На фото китайский прибор "антисон", который имеет внутри ртутный переключатель и никаких знаков, что его нельзя утилизировать как бытовой мусор! Справа крупным планом ртутный датчик из модуля для ардуино - детского радиоконструктора. Причем крайне низкая стоимость датчика и легкомысленность обращения с отходами у нас в стране говорит о том, что ртуть окажется на свалке почти гарантированно:

Чем заменили: комбинации контактов и металлического шарика, груз и микровыключатель, MEMS гироскопы. Почти всегда можно найти приемлемую по надежности безртутную альтернативу.

-=Ртутные лампы=-

Если вы и встречаетесь с ртутью, то почти наверняка в источниках света. До широкого распространения недорогих и эффективных светодиодов ртутные люминесцентные лампы были основным источником света в учреждениях. Люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL) - до недавнего времени использовались в мониторах как лампа подсветки (даже сейчас, набирая этот текст я смотрю в монитор, у которого подсветка на лампе CCFL). Компактные скрученные в спираль компактные люминесцентные энергосберегающие лампы - ночной кошмар эколога, выбрасывались с бытовым мусором повсеместно. Ну и наконец кварцевые лампы - источник жесткого ультрафиолета.  Посмотрите на фото, все эти лампы содержат пары ртути:

Слева - CCFL лампа подсветки сканера. Такие же длинные трубки используются для подсветки экранов телевизоров и ноутбуков. Рядом - бактерицидная лампа - лампа с прозрачной колбой из специального стекла - источник жесткого ультрафиолета для дезинфекции помещений, вы такие могли видеть в больницах, только покрупнее. Смотреть на такую нельзя - вызывает ожоги глаз и кожи. Справа линейная люминисцентная лампа - похожа на предыдущую, но имеет внутри на стенках люминофор, который перерабатывает ультрафиолет в видимый свет. Правее - энергосберегающая лампа с компактной люминесцентной лампой и электронным ПРА. Ну и крайняя справа - ртутная дуговая лампа - источник света светолучевого осциллографа, у нее небольшой срок службы, но их использовали в различной специфической оптической аппаратуре за то, что они давали компактный точечный источник света, с которым удобно работать.

На фото - УФО-Б, бытовой ультрафиолетовый облучатель с таймером и ртутной дуговой лампой, производство СССР.

Чем заменили: Для видимого света сейчас широко используются светодиоды, у них уже приемлемая цена, цветопередача и КПД. Энергосберегающие лампы с компактной люминесцентной лампой уже практически не встречаются в продаже. С лампами - источниками ультрафиолета все сложнее. Если UVA пару лет назад научились генерировать светодиодами и появились в широкой продаже недорогие УФ светодиоды, то с жестким ультрафиолетом (который обладает бактерицидной активностью) все гораздо хуже, светодиоды есть но очень дорогие и с очень низким КПД, ртутные лампы уделывают их почти по всем параметрам. Но если внезапно завтра совсем запретят ртуть - есть эксимерные лампы, способные давать жесткий ультрафиолет, и не имеющие ртути в составе.

-=Игнитроны=-

Одни из первых выпрямителей переменного тока, широко использовались вплоть до 50х годов, в последствии были заменены полупроводниковыми выпрямителями (купроксными, селеновыми, а позднее германиевыми и наконец кремниевыми).

Игнитроны исполинских размеров использовались на тяговых подстанциях, и даже кое-где их можно увидеть, как живой музейный экспонат. Современные кремниевые диоды лучше во всем - компактнее, надежнее, эффективнее.

-=Нормальный элемент=-

И это не шутка, он именно так и называется "нормальный элемент" - это гальванический элемент (батарейка, но так называть его формально не верно - элемент один, а не последовательность из нескольких), который дает очень точное напряжение. Внутреннее сопротивление велико, поэтому много электричества с него не получить, но для измерений его достаточно.  Вот нормальный элемент из моей коллекции:

А вот какой он внутри - нормальный элемент Вэстона:

Как видно, ртути в нем прилично. А еще кадмия, который тоже ядовит. К-к-к-комбо! Такие элементы можно встретить как отдельно, для использования с измерительными мостами постоянного тока, так и в разных самописцах и другом лабораторном оборудовании, как встроенный источник опорного напряжения.

Чем заменили: в большинстве задач не требующих очень высокой точности достаточно полупроводниковых источников опорного напряжения.

-=Резюме=-

В быту можно отказаться от использования ртути совсем - существует безртутная альтернатива для всех основных нужд человека. В промышленности от ртути отказаться можно, в большинстве задач отказ произойдет почти безболезненно. В некоторых задачах - альтернативы есть, но сложнее и дороже. И законодательные ограничения в сфере оборот и использования ртуть-содержащих приборов можно только приветствовать, особенно при низкой дисциплине обращения с отходами.

Для вас работал инженер Павел Серков. Пост также доступен в моем бложике: https://serkov.su/blog/ где также можно подписаться по e-mail и получать все мои новые посты полностью в письме и без рекламы. А еще у меня есть инстаграм https://www.instagram.com/pavel.serkov/

А еще прошу попризывать  в комментариях человека @anvos, оказалось этот человек постит годноту на хабрахабр, в инстаграм но совершенно ничего не постит на пикабу, не порядок! @anvos, мы ждем годных постов на пикабу!

Мои посты про типы шлицев "открутите это немедленно" и "50 оттенков пшелнахер" оказались весьма популярны. Продолжая тему технического ликбеза, этот пост будет про способы откручивания крепежа, у которого сорваны грани, шлицы, или вообще оторвана голова. Заодно и про сломанные метчики и сверла. Я постарался сделать максимально полный перечень известных мне способов. (более десятка)

Волшебного универсального способа нет. Выбирайте тот, который подходит в конкретной ситуации с учетом ограничений.

-=Профилактика=-

Всегда проще не допускать проблему, нежели её решать. Поэтому прежде чем крутить что-то, удостоверьтесь:

- Бита в шлице сидит плотно, и площадь контакта максимальна. И вы не перепутали крестовые шлицы PH и PZ и JIS (особенно если техника японская - там может быть крестовой шлиц JIS внешне очень похожий на PH. Шлиц JIS имеет точку в одном из секторов.).

- Бита имеет точную геометрию и не имеет разбитых граней.

- Зев гаечного ключа не разогнут, и зазора с гайкой у него нет. Предпочтительнее использовать накидные гаечные ключи с шестигранным отверстием, а не 12-гранником, у шестигранника площадь контакта выше.

- Шлицевая отвертка имеет радиусную заточку (hollow ground), а не две грани под скос (см. картинку):

Если вы попытаетесь открутить хорошо прикипевший крепеж инструментом, который в шлице болтается или не обхватывает наружный шестигранник полностью - то шансы сорвать грани при приложении усилия резко возрастают.

-=Уменьшаем трение=-

У железа есть одна очень паршивая особенность - ржавчина расширяется в объёме, причем усилие таково, что может разрывать бетон, что наглядно видно на этом фото из википедии:

Представляете как крепко ржавчина может держать болт за резьбу? В таких случаях рычаг побольше приведет только к оторванной головке болта. Для облегчения откручивания в такой ситуации используют проникающую смазку (гуглить "penetrating oil"). Общее название таких составов - "жидкий ключ" - это и WD-40 и ее аналоги, например "Валера" отечественного производства (@VMPAUTO,  может напишете для пикабу популярных статей?) Смысл этих составов в том, что они проникают в зазор резьбы и облегчают скольжение. Если вы находитесь на необитаемом острове, то аналог проникающей смазки можно сделать смешав легкий растворитель (керосин, бензин и т.д.) с маслом (моторное, трансмиссионное и т.д.). Такая смесь будет хуже специально разработанного химиками состава, но лучше чем совсем ничего. При работе с проникающими смазками помним, что некоторые составы разъедают краску и вызывают набухание резинок, портят некоторые пластики. Проникающие смазки любят температуру (при +60С они работают лучше, чем при +5С) и время, лучше залить и оставить откисать на ночь.

Прежде чем прикладывать усилия к тому, что не откручивается - примените проникающую смазку.

-=Softcore=-

Используйте ударный инструмент. Удар разрушает частички ржавчины и позволяет "стронуть" крепеж, особенно если предварительно нанесена проникающая смазка. Просто увеличивать момент добавляя рычаг не так эффективно, как использование удара.  На фото компактный пневматический гайковерт для нежного откручивания закисших болтов и гаек:

Используйте инструмент профилем superlock. Недостаток шестигранника - при наличии небольшого зазора, шестигранный инструмент прикладывает усилие за вершины головки. Профиль superlock же давит на головку ближе к центру граней, поэтому вероятность сорвать  грани снижается.

Тепловой шок. Если кратковременно нагреть болт или гайку до красного каления, то после остывания ее будет гораздо проще отвернуть (особенно если побрызгать на остывающую резьбу проникающей смазкой).  Нагревать можно как газовыми горелками, так и токами высокой частоты. Но важно помнить, что нагрев и охлаждение меняет внутреннюю структуру металла, происходит отпуск и твердость снижается, метод неприемлем, если деталь, куда вкручен крепеж не переносит нагрев.

Также нагрев необходим, если крепеж был завернут с фиксатором резьбы. Для нагрева крепежа токами высокой частоты выпускают специальные нагреватели:

Такое решение предпочтительнее для регулярного использования - нет открытого пламени, нет хранения емкостей с газом - пожаробезопасность только улучшается.

Увеличиваем трение

Многие видели в подборках "лайфхаков" хипстерский способ отворачивания разбитых винтов с резинкой - между битой и шлицем зажимается тонкий слой резины (воздушный шарик, резинка для денег, кусок велосипедной камеры, бинт Мартенса и т.д.). Резина увеличивает трение, благодаря чему биту из шлица при вращении выдавливает гораздо меньше. Плюс способа - он простой и не оставляет следов. Минус - срабатывает крайне редко.

Более мощным вариантом будет использование специальной пасты (Anti cam-out fluid). Она содержит частички абразива, который тверже и материала винта, и материала биты, поэтому входят в них как в масло и обеспечивают передачу крутящего момента. Этих паст довольно много -  SCREW GRAB, schrauben doktor, Liqui Moly Schauben grip, и отечественная Фикс. В крайнем случае можно даже использовать притирочную пасту для клапанов. Плюс - иногда работает, особенно с сорванным крепежом в углублениях. Минус - портит биту.

Похожий способ - использование клея: бита (отвертка) просто приклеивается к тому, что осталось от шлица при помощи капельки эпоксидки, позволяя передать крутящий момент в те выступы, что остались. Важно тщательно обезжирить поверхности перед склейкой, использовать клей с низкой текучестью, что бы не приклеить лишнее (мне нравится консистенция poxipol). Полный набор прочности клея может занять сутки.  Способ работает крайне редко, занимает много времени, но может сработать например с шлицем keyrex.

Инструмент принуждения

Для выворачивания one-way разработаны специальные биты, например https://www.losspreventionfasteners.com/store/products/one-way-screw-removal-tool/

Для выворачивания всего подряд придуманы отвертки с короной зубцов. Обычно выпускаются маленьких размеров - для ремонта часов и миниатюрной техники, например:

Для отворачивания закисшего крепежа изобретена ударная отвертка (impact screwdriver). Это отвертка, которая имеет механизм, который преобразует усилие удара в усилие вращения. Если заменить биту в такой отвертке на зубило, то получается инструмент для откручивания винтов с сорванным шлицем. Вот очень наглядное видео от японского производителя:

Помимо зубила бывают специальные биты с заточкой для левого вращения, недо-сверло, недо-экстрактор:

При наличии большого количества терпения и возможности заточки керна - можно поворачивать головку винта нанося удары керном по касательной к головке, заставляя ее поворачиваться.

-=Hardcore. Вгрызаемся=-

Если позволяет пространство, то за головку болта можно ухватиться раздвижными клещами или газовым ключом. (а также любым похожим зубастым инструментом) Зубы на инструменте часто имеют направление, поэтому откручивать нужно конкретной стороной. В отличии от плоскогубцев, усилие клещами развивается больше, а зубчики впиваются снимая реальную стружку. Газовый ключ так вообще предназначен крутить круглые трубы)

Для головок маленьких винтов есть специальные screw pliers, например японские "Engineer Neji-saurus RX PZ-59" - это плоскогубцы, которые имеют насечку, облегчающие захват головки винта в торец. И чем  точнее и острее будет форма инструмента - там выше шанс открутить. Модели  Pz-56, Pz-55 миниатюрнее, а Pz-57 для совсем маленьких головок. Если что-то подобное найдете на али - дайте ссылки в комментариях.

Гайколом. (или гайкокол, гайкорез, гайкоруб) Этот инструмент при помощи винта и клиновидного ножа просто разрезает гайку по радиусу. Можно использовать в труднодоступных местах. Есть как простые приспособления, где нож надвигается вращением винта, так и гидравлические, способные щелкать гайки как семечки.

Специальные головки для поврежденного крепежа (bolt extractor). За счет канавок с левым вращением, такая головка при откручивании болта вгрызается в то, что осталось и выворачивает болт. Работает в труднодоступных местах и углублениях.

Экстракторы. Изготавливается из закаленной стали и обычно имеет коническую левую резьбу. Болт предварительно засверливается, и в него вворачивается экстрактор. Резьба на инструменте вгрызается в тело болта и позволяет его вывернуть.  Обычно размер экстрактора начинается для крепежа крупнее М4, но у японцев есть вариант и для М2.5 (например http://www.koyo-industries.jp/product/anex/Broken_Screw_Extractor.html) Экстракторы есть как длинные - они заглубляются в тело болта, так и короткие - специально для головок внутреннего шестигранника. Также есть прямые экстракторы (https://www.irwin.com/tools/browse/screw-bolt-extractors/straight-flute-screw-extractors), на необитаемом острове можно просверлить винт, и забить в  него переточенный метчик/напильник или даже головку torx, и вращать тело винта через такой эрзац-инструмент. Но если вам жалко время - лучше сразу купить специализированный инструмент.

Нарезание шлица. Раньше для этих целей использовалась специальная пила без развода зубьев "шлицовка". Сейчас все повально нарезают прямой шлиц диском болгарки/дремеля. Нарезание шлица - простой и эффективный способ, но есть опасность разломить головку пополам. Используйте плоскую отвертку точного размера, и желательно с заточкой hollow ground.

Сварка. Идея простая - просто приварить к сорванному крепежу гайку, и отвернуть.  Способ работает если у вас достаточно свободного места вокруг и крепеж изготовлен из сплава, который хорошо варится. Для защиты детали перед сваркой подложите шайбу.

Метчики и сверла

Это отдельная боль, поскольку как удалить металлический инструмент, который твердый настолько, что сам предназначен для резки металла? Особенно "весело" в производстве - представляете как обидно сломать метчик в огромной детали за 100 000 руб? Поэтому я выделил метчики отдельно.

Специальный инструмент для выворачивания метчиков - имеет три зубчика, которые зацепляются за углубления в метчике (у него несколько лезвий, поэтому между отверстием и метчиком всегда есть зазоры) Гуглить "Broken tap extractor".

Выкрашивание зубилом. Метчики твердые и хрупкие - регулярно затачиваемым острым зубилом можно выламывать метчик по кусочкам, пока он не будет полностью разрушен.

Высверливание специальным твердосплавным сверлом. Твердые сплавы хрупкие, поэтому сверло больше напоминает пруток с трехгранным наконечником, чем привычное спиральное сверло. Работать таким инструментом лучше при помощи станка.

-=Если ничего не помогло. Химия. =-Тут бы наверное @CHUVASCH мог бы снять видеоролик, а лучше бы накатал пост. Если материал винта и основы, куда он вкручен отличается, то можно подобрать состав, который растворит винт, но не тронет деталь.

Этот раздел будет сделан отдельным постом, когда кончится самоизоляция и я доберусь до нашей мастерской.

-=Электричество пыщь-пыщь.=-

Почти универсальный способ не повреждающий резьбу. Но самый дорогой по оборудованию. Хотя если вы сломали метчик в цельной детали из дорогого сплава стоимостью 1 000 000 рублей, то игра стоит свеч.

Испорченный крепеж/застрявший инструмент удаляется на прошивочном электроэрозионном станке, где при помощи электрода слой за слоем прожигается отверстие на месте застрявшего инструмента. Прелесть электроэрозионного метода в том, что безразлично, какой твердости материал - можно с легкостью прожигать как мягкие стали, так и твердую инструментальную. Принцип электроэрозионной обработке показан на этом видео:

Для удаления испорченного крепежа не нужна вся мощь и точность электроэрозионного станка, поэтому выпускаются специальные дезинтеграторы металла - устройства попроще, грубее, и главное дешевле.

При должном упорстве приспособление для электроэрозионного разрушения крепежа делается в гаражных условиях, но описание его конструкции это отдельная тема (а может даже тема отдельного поста).

Есть ряд фирм, которые оказывают услуги по удалению заломанного инструмента. Помню видел видео с американцем, который и живет оказывая лишь одну услугу - удаление сломанных метчиков и сверл, и к нему возят детали в том числе и крупные компании - так как нецелесообразно держать станок и специалиста для одной операции, даже если вы крупный завод. А видео запомнилось, потому что у американца была жуткая дикция, так как он не соизволил выплюнуть жвачку на время видеосъемок.

-=Cверлим=-

Высверливание. Обычно это последнее, к чему прибегают, так как в большинстве случаев повреждается резьба или сама деталь. Чаще всего крепеж высверливается сверлом большего диаметра, под последующее нарезание резьбы большего размера, например высверлили М6 и нарезали М8. Если увеличение диаметра резьбы неприемлемо, то просто вворачивается резьбовая втулка - переходник ("threaded insert"), и если не нарушена соосность, то для сопрягаемых деталей ничего не меняется. При высверливании крепежа в глубоких колодцах используйте алюминиевую трубку для защиты стенок колодца. Сверло желательно максимально укоротить для жесткости, и про центровочные сверла не забываем. Использование сверлильного станка настоятельно рекомендуется. Использование левого сверла предпочтительно - есть шанс что после определенной глубины сверления сверло подцепит остатки и вывернет заломанный крепеж.

Если вы пытаетесь вывернуть винт милипусерного размера - например М1,  то экстрактор на такой размер вам не найти. Крепеж просто высверливается меньшим диаметром, в отверстие вгоняется заточенная трехгранником игла (или колизвар) и винт отворачивается. Сверлить такой диаметр нужно вручную при помощи приспособления, или на очень хорошем станке.

А так можно было?

Если свернуло голову в деревянном изделии, то шуруп можно высверлить корончатым сверлом или даже просто трубочкой с зубами, и затем извлекаем получившуюся пробку с шурупом в центре. В отверстие забиваем  пробку с клеем.

=====================================================

Это все способы, которые я знаю. Если я  про какой-то не написал - пишите в комментариях, пусть будет самая всеобъемлющая инструкция в рунете.

И я снова упёрся в ограничения пикабу на размер поста. Не влезла последняя картинка, при том, что я специально текстовые блоки комбинировал для экономии. @admin, когда уже на пикабу можно будет писать нормальные лонгриды? 51 блок это мало!

Наверняка между вами и внутренностями бытовой техники вставал винт с шлицем, отличным от крестового и прямого, и у вас не оказывалось под рукой отвертки подходящей формы. Этот пост о видах шлицев, зачем их столько, и почему крестовых отверток ДВА вида, которые не совместимы меж собой (хотя кажется иначе).

Сначала у меня было желание сделать всеобьемлющую  таблицу-справочник, но споткнувшись об ограничения редактора Пикабу, я решил лучше  пост сделаю в более свободной форме, а рускоязычную статью википедии дополню позже.

Прямой шлиц (Плоский шлиц, Slotted, SL)

Исторически самый простой и дешевый вид шлица. Применяется с давних пор и до сегодняшнего дня, ГОСТ 24669-81.

Были широко распространены в СССР, практически все бытовые приборы собраны на винты с таким шлицем.  Из плюсов - дешевизна и простота, даже сломанную отвертку можно переточить самостоятельно. Самый существенный недостаток - неудобны для сборки на конвейере - шлиц не центрируется, так что при затяжке отвертка может выскользнуть и поцарапать поверхность вокруг.

Размеров - море, от миниатюрных часовых до огромных лопат. При работе отвертка выбирается такого размера, чтобы плотно сидеть в шлице, малейший зазор/перекос/вмятина, и шанс сорвать шлиц вырастает.

Крестообразный шлиц (Phillips, PH)

В советском союзе это был самый ходовой крестовой шлиц (по ГОСТ 10753-86 тип H) В СССР они появились вместе с американской техникой, с тех пор и остались.

При значительном усилии затяжки, отвертку из шлица выталкивает (cam-out), что может привести к повреждению шлица и отвертки. Это было большим плюсом во времена, когда инструмент не имел муфт ограничения момента, лучше иметь слегка разбитый шлиц чем свернутую голову винта. Сейчас же, это большой недостаток и все современные шлицы не имеют выталкивающего усилия при затяжке.

Размеры: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, PH3, PH4

Крестовой шлиц с насечками (Pozidriv, PZ)

Винты с этим шлицем широко появились с волной импорта после развала СССР (по ГОСТ 10753-86 тип Z, но, похоже, метиз с этим шлицем в СССР не выпускалось). Именно из-за отсутствия отличных от PH шлицев большая часть населения не делает разницы между типами крестообразных шлицев.

Обратите внимание, угла меж гранями нет, они параллельны! Это позволяет закручивать с бОльшим моментом, чем шлицы типа PH, отвертку при этом из шлица не выталкивает. Чтобы визуально отличить крестообразные шлицы PH и PZ у последнего добавлены засечки:

Еще раз. PH и PZ хоть и внешне похожи, они не совместимы! Если крутить винт одного типа битой другого - будет разбивать и шлиц и биту. Видите крест - берите PH, видите крест с доп. насечками - берите PZ. Удивительно, что до сих пор встречаются "мастера" которые не знают этой разницы, и жалуются на некачественные винты/отвертки которые быстро разбиваются.

Размеры: PZ0-PZ4

Больше Ада! Шлиц JIS B 1012.

Это шлиц внутрияпонского стандарта, соответственно может попасться на импортированной из японии технике (например авто). Отличается от шлица PH геометрией, при внешнем сходстве. Разница важна, если вы будете пытаться открутить прикипевший винт, с большим усилием - тогда при попытке отвернуть его битой PH шлиц может сорвать. Визуально опознается по дополнительной точке на головке винта.

Для закрепления. У меня в руке три винта с крестовым шлицем, и они все РАЗНЫЕ! Для каждого требуется своя отвертка, попробуйте опознать где какой шлиц.

Шестигранник внутренний (Hex, Allen key, INBUS)

Allen -торговая марка the Allen Manufacturing Company из  Коннектикуте, зарегистрирована в 1910, но стала нарицательной. INBUS - абревиатура от Innensechskantschraube Bauer und Schaurte — винт с внутренним шестигранником Bauer & Schaurte. Очень часто его ошибочно (даже на упаковке!) называют иМбусовым, а иногда имбусовым обзывают ключ с головкой TORX.

Недостатком этого шлица является низкое усилие затяжки, особенно, если отвертка входит в шлиц с зазором. Размеры шестигранников могут быть как метрические, так и дюймовые. Если ваш ключ болтается в шлице - то возможно стоит взять дюймовый набор. Существует версия с "антивандальным" штифтом по центру.

Шлиц "звездочка" (TORX, hexalobular)

Является патентованным изделием компании textron. (патент истек в 90х, а вот торговая марка осталась.  Стандарт ISO 10664:2014 или ГОСТ Р ИСО 10664-2007) Это попытка исправить недостатки простого шестигранника - форма звездочки позволяет затягивать винт с огромным усилием, кроме того он центрируется и его при затяжке не выталкивает. Этим и объясняется, что он нашел такое распространение в технике.

Есть улучшенный (и патентованный, ха-ха!) вариант torx plus, внешне очень похож, но лучи короче, что дает большее усилие затяжки.  Есть версии со штифтом от вандалов, также есть версия с наружным шлицем.

Квадрат (Robertson)

Распространен в северной Америке, в наших краях встречается крайне редко.

12-гранные шлицы

Их несколько, они очень похожи, но тем не менее разные и не совместимые меж собой:

Triple-square (тройной квадрат) или XZN

Получается наложением трех квадратов с поворотом на 30 градусов. Угол в углублении 90 градусов.

Spline

получается наложением четырех равносторонних треугольников с поворотом каждого на 30 градусов. Соответственно угол в углублении 60 градусов.

Двойной шестигранник (Double hex, 12-point)

Получается наложением двух равносторонних шестигранников с поворотом на 30 градусов. Угол в углублении 120 градусов. Теоретически такой шлиц можно крутить обычным шестигранником, но с заметно большим шансом его сорвать.

Если вы уже пришли в себя от разновидностей крестовых шлицев, то вот вам еще один - Torq-set. К счастью он достаточно сильно отличается от крестовых шлицев в первой части поста - используется в авиационной технике - лопасти смещены от центра. Причем шанс встретить такую биту в наборе выше, чем встретить сам винт с таким шлицем :)

Зачем столько шлицев?

1. Изобретаем новый шлиц, который чуть лучше существующих

2. Патентуем

3. Продаем изделия со своим шлицем крупным производствам (автомобильным, авиационным)

4. PROFIT!!!

Причем не достаточно изобрести идеальный шлиц, любое внедрение - это головная боль - новые цепочки поставки, новые инструменты, обучение персонала, поэтому внедрение новых типов шлицев обычно происходит, если новый тип радикально лучше существующих.

Шлицы страданий

Шлицы выше обладают важным свойством, относительно прямого - бОльший крутящий момент и  центровка. Но иногда производитель не хочет, что бы внутрь устройства лазил кто попало. Ниже шлицы, которые используются для ограничения свободного доступа внутрь - просто потому что в обычных наборах инструментов нет соответствующих бит.

Трехлопастные Ti-wing и Tri-point (Y-type). Они очень похожи, но у tri-point лопасти идут из центра, а у tri-wing они смещены. На фото сверху Tri-wing, снизу - Tri-point:

Иногда можно встретить треугольные (Triangle), как наружный, так и внутренний. Бита для него вытачивается очень просто из любого гвоздя.

Для антивандальных применений (крепления чего-то в общественных местах) используют вилочный шлиц (spanner, snake eye), который советский школьник выкручивал доработав плоский шлиц напильником. Задачу усложняет пятигранник (Pentagon) - за счет нечетного количества граней, у шлица нет параллельных поверхностей - плоскогубцами такой не отвернуть. Совсем хардкор - это Tri-Groove - за счет конусной части его также не ухватить плоскогубцами, нарезов всего три - бокорезами тоже не подхватить.

Помимо пятилучевого торкса (5 lobe torx/5-point torx) одна небезызвестная фруктовая компания разработала и внедрила свой Pentalobe. Тут на лицо неслыханная наглость - собрав свои изделия на винты со своим патентованным шлицем можно вынудить ремонтировать свои продукты только в своих сервисных центрах. А благодаря патенту - можно прессовать любого, кто осмелится производить отвертки для этого шлица. К счастью, до такого не дошло, и в продаже есть отвертки для шлицев pentalobe.

Похожий шаг сделала одна компания, производящая кофе-машины, от самостоятельного ремонта защищает винт с овальной головкой.

Ну и достойным завершением поста будут шлицы One Way - они вообще не предназначены для выкручивания, при вращении против часовой стрелки отвертку будет просто выбрасывать из шлица.

Веселее только крепеж с отрывной головой (Shear head screw)- у такого головка двойная. Винт закручивается до упора и головка сворачивается. Удобно для гарантии, что винт затянут до необходимого усилия и для антивандального применения.

Ключевые слова для гугления теперь есть, визуальные образы для опознания есть. Осталось рассказать, что делать, если всё-таки вы свернули шлиц у крепежа :) но это тема для другого поста. В пост не вошли совсем уж экзотические типы шлицев (clutch, mortorq, Lox и т.д.), крайне маловероятно что вы с ними столкнетесь.

Инженер Павел Серков.

Продолжаем (и завершаем) тему удлинителей. В прошлом посте не уместилась информация по ремонту и изготовлению.

Дополнение к предыдущей публикации.

Многие пикабушники ошибочно написали о том, что удлинители следует разматывать из-за индукции. Это неверно, дело в том, что в кабеле ДВА проводника, и по ним токи протекают в противоположных направлениях, таким образом их магнитные поля взаимовычитаются и суммарное магнитное поле такой катушки стремится к нулю. Этот фокус используют при создании проволочных сопротивлений с минимальной собственной индуктивностью - так называемые бифилярные катушки.

Нагрев бухты удлинителя связан ТОЛЬКО с потерями на нагрев из-за сопротивления провода.

Почему я разбираю все новые удлинители

Об этом я писал почти 7 лет назад. Типичный дефект пайки называется "холодная пайка", это когда предмет, который припаивают,  не прогрелся до температуры плавления припоя. В результате припой как бы "намазывается" на поверхность, но нормального смачивания не происходит. Контакт вроде как есть, но при небольшой вибрации может отвалиться. Вот так это выглядело в китайском удлинителе, новом, только с завода:

Вот здесь явный непропай

Тоесть с завода заложена такая мина замедленного действия. Кроме того, вскрыв удлинитель я вижу реальное сечение жил кабеля. А вот другой пример - невидимая нано-пайка, варистор при таком подключении, очевидно, бесполезен

Кроме того, олово - металл дорогой, и вместо эвтектического припоя с 61% олова, его разбавляют свинцом, например получая припой с 30% олова. Мало того, что он более тугоплавкий, так его характеристики (механические, электрические) заметно хуже. Опознать его можно по виду, поверхность такого припоя не серебряно-зеркальная, а грязно серая матовая. Такие изделия я сразу отношу к ненадежным, и не оставляю работать без надзора.

При массовом производстве пайку избегают, она нетехнологична (но можно делать в любом гараже). Чаще инвестируют в покупку станков, например сварки, и жилы приваривают к токоведущим элементам. Причем наиболее правильным будет оконцевать провод гильзой, и приваривать именно гильзу. На фото проволочки жилы приварены к тоководу:

Как ломаются удлинители

1. При включении вызывает короткое замыкание и вышибает пробки (отключает автоматы в щитке).

Может вызывать короткое замыкание при попытке воткнуть вилку. Причина такого - конструктивный изъян: шина заземления закреплена неудовлетворительно, и когда вилку вставляешь - контакты заземления смещаются и ложатся на токоведущие части. Вот так выглядит на фото место короткого замыкания:

2. Расплавление пластика вокруг контактной группы из-за чрезмерного нагрева.

Причины этого чаще всего неудачная конструкция или выбор материала для контактов - со временем они ослабевают, плохо прижимаются, контактное сопротивление высокое, греется и все плавится. Также этому способствует разный диаметр контактов вилок. Есть простые, без заземления с диаметром 4 мм, и "Schuko" с заземляющими контактами с диаметром 4,5 мм. Поэтому, удерживаясь от пошлых аналогий, рекомендую пометить гнезда удлинителя, и не вставлять вилки с контактами 4 мм после больших черных вилок диаметром 4,5 мм. Этому хорошо способствуют конструкции вроде икеевской - есть гнезда для маленьких вилок и для больших, не перепутать:

3. Переламываются жилы в месте изгиба

Это проблема абсолютно всех гибких проводов - в месте постоянного изгиба с малым радиусом со временем проволочки ломаются и контакт пропадает, при внешней целостности. Но я думаю вы с таким явлением сталкивались, когда внезапно замолкает один из наушников - точно так же переламывает проволочки. У удлинителей это место входа кабеля в вилку или в корпус, особенно в корпус катушек. Ремонт сводится к отрезать и заново заправить кабель в вилку/блок розеток.

4. Выход из строя выключателя

При работе с мощной нагрузкой, и если производитель сэкономил на выключателе (а хорошие контактные пары имеют напайку с содержанием серебра), контакт нагревается, ламель расплавляется и ничего не работает. Причем выключатель может щелкать, может клинить, может самопроизвольно возвращаться в одно из положений. Эту неисправность видно на фото, на ней ккккомбо - холодная пайка которая отвалилась и поплывшая ламель выключателя.

Ремонт в таком случае сводится просто к замене выключателя (или вообще его обходе, если он не нужен).

Как сделать удлинитель самому.

Это не сложно, справится даже четвероклассник. Идем в строительный магазин и покупаем вилку, блок розеток и необходимое количество гибкого кабеля сечением 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2. С двумя проводниками если хотим сделать удлинитель без заземления, и с тремя, если с заземлением.

Делаем раз -  отрезаем кабель:

Делаем два - снимаем наружную изоляцию с кабеля:

Делаем три - зачищаем жилы:

Делаем четыре - обжимаем наконечники:

Делаем пять - зажимаем в клеммы. Если пластиковая юбка наконечников мешает - ее можно отрезать. Желто-зеленый проводник - всегда заземление. Порядок голубого и коричневого не имеет значения, вилку можно вставить любой стороной, главное не перепутать заземление.

Делаем шесть - прикручиваем на место скобу зажима кабеля и ставим на место крышку.

С вилкой проделываем тот же порядок действий:

Заземляющий проводник чуть короче - конструкция вилки такая.

Закрываем крышку и готово!) ничего сложного.

Отдельно хочу сказать - почему наконечники. Современные стандарты требуют, что бы проволочки жилы гибкого кабеля были оконцованы гильзой. Если этого не сделать, то прижатые винтом проволочки при изменении температуры могут смещаться, и зажим ослабнет. Гильза не позволяет проволочкам перемещаться, обеспечивая надежный контакт. Для опрессовки наконечников используются специальные клещи. В совсем безвыходной ситуации можно сжать наконечник плоскогубцами. Это хреновое решение, но без гильзы зажимать еще хуже. Вот так повреждаются проволочки винтом клеммника. В отдельных случаях их может даже перерезать.

Через одно фото (я уперся в ограничение на 51 блок. когда уже на пикабу будет нормальный редактор? Хотя бы как на хабрахабре?)  вид наконечника - видно, что наконечник деформируется при затяжке не так сильно.

В продаже встречаются еще старые конструкции вилок, как на фото ниже. Проволочки жилы в таком случае скручиваются, свиваются в колечко и прижимаются головкой винта. Обратите внимание направления колечка - закручивающий винт должен стягивать колечко, а не раскручивать его.

Сделать удлинитель самому (за исключением полнейшей рукож  неумелости) - это и дешевле, и надежнее, вы точно знаете сечение кабеля и уверены в качестве соединений. Кроме того, вы можете сделать удлинитель строго необходимых параметров, идеально подходящих под задачу.

Наверняка многие слышали рекламу ультразвуковых стиральных машин "Ретона", доносившуюся почти из каждой рекламной вставки. А также некоторые слышали про ультразвуковые моечные машины, в которых моют ювелирные украшения и электронику. Разбираемся, почему первые - просто бесполезная ерунда, а вторые - прекрасные рабочие лошадки.

Ультразвук используется во множестве отраслей (от измерителей расстояния до дефектоскопии), и одно из применений - очистка от загрязнений. В ультразвуковых мойках очищают ювелирные изделия, зубные протезы, форсунки двигателей, и множество других предметов.

Основным физическим явлением, необходимым для чуда очистки является кавитация. Если грубо упростить - кавитация, это когда в жидкости, из-за приложенных усилий, разрывает ее непрерывность, с образованием полости-пузырька, который затем схлапывается, образуя ударную волну. И именно эти ударные волны, как миллиарды микроскопических молоточков, отколачивают грязь с поверхности. Причем давление ударных волн на поверхность  может достигать тысяч атмосфер. Вот что кавитация в воде делает с алюминиевой фольгой - ее просто дырявит в клочья!

На пикабу пользователь @HamsterTime, выкладывал пост, давление при схлапывании пузырьков столь велико, что вызывает свечение - сонолюминисценцию. (причем с механизмом свечения разобрались лишь относительно недавно)

Вторым важным компонентом чуда является моющее средство. Оно обволакивает частичку загрязнения, утаскивая ее в раствор, не позволяя ей оседать на поверхность снова.

И вот тут когда два компонента встречаются, происходит их взаимное усиление.  Под лежачий камень вода не течет, и ультразвук отколачивает грязь с поверхности, а моющий раствор тут же обволакивает ее, не давая прилипнуть обратно. Причем ударные волны проникают в труднодоступные полости, выбивая грязь из всех щелей. Выглядит эффектно не только процесс, но и результат.

Вот так выглядит процесс в момент включения ультразвука, видно как грязь буквально выбивает из всех щелей:

А вот так выглядят очки, до мойки и после - видно, что из зазора оправа-линза вымыло все. Если у металлических оправ можно вытащить линзу для чистки, то у  пластиковых оправ качественно промыть все можно лишь в ультразвуке.

Но есть один важный момент. Экспериментально было установлено, что есть некоторый минимальный уровень мощности, при котором кавитация появляется. На меньших мощностях ультразвуковых колебаний кавитации не происходит. Этот порог мощности примерно 0.3 Вт/см2 излучателя. Поэтому промышленные ультразвуковые мойки имеют примерную мощность порядка 10-20 Вт на литр. И вот тут сравните, вот моя ультразвуковая ванна, китайского производства, исправно работает, хотя могла бы быть мощнее (35Вт, вместимость примерно 0,5л):

А вот ультразвуковые стиральные машины отечественного производства. Декларируемая мощность 9 Вт (ретона), 15Вт (ультратон), реально измеренная электрическая мощность 2 Вт (ретона) 3,5 ВТ (ультратон). И эта мощность делится на 10 литровый тазик! Это при том, что пористые и мягкие поверхности (резина, ткань) хорошо рассеивают ультразвуковые колебания, поэтому для их очистки мощность нужна выше, чем для твердых объектов.

И тут максимум, который можно ждать - стирка носового платка в стакане, либо нужно повышать мощность и, как следствие, размеры. "Ультразвуковая стиральная машинка бруталтон-9000, мощность 2 кВт, две ручки для переноски, масса 15 кг, отстирает даже застарелые фантазии".

Тут мы приходим к каше из топора из заголовка. При стирке кроме ультразвуковой стиральной машины нужно добавлять стиральный порошок... Но стиральный порошок и так работает, если с ним замочить белье! Не шибко эффективно, но работает!

Психология и почему я не смотрю отзывы в интернете.

На пикабу уже выкладывали стиральную машинку которая "стала хуже стирать", которая просто оказалась кирпичом на проводе. Но нет же, нет пределов самовнушению. Есть вот такая "ультразвуковая" мойка для протезов:

и на юлмарте у неё неплохие отзывы:

Но в ней нет ничего ультразвукового! В ней просто вибромоторчик, и работает она только за счет перемешивания моющего раствора из-за вибрации!

Самовнушение - великая вещь, и клинические проявления аудиофилии - тому доказательство.

Резюмирую:

1. Ультразвуковые мойки - вещь отличная и должны быть в хозяйстве, а вот ультразвуковые стиральные машины - просто плацебо, и толку от них, как от кирпича на веревочке.

2. Ультразвуковая мойка - процесс энергозатратный, поэтому ультразвуковых моек на батарейках быть не может (ну только если для каких-то спецзадач с мощными аккумуляторами).

3. Ультразвуковая мойка не работает без моющего средства. А вот моющее средство работает и без ультразвуковой мойки, хоть и не так эффективно.

4. Проверить, что ультразвуковая мойка действительно работает, создавая кавитацию, можно при помощи алюминиевой фольги. Если она на глазах дырявится в воде - кавитация происходит.

Электрический удлинитель - вещь простая, встречается в каждом доме, гараже, общаге, и зачастую, отношение к нему легкомысленное. Иногда это заканчивается плачевно. Разбираемся с правильным выбором, и как не устроить чёртов пожар.

Удлинитель выполняет обычно две функции: собственно удлиннительную - когда не хватает длинны шнура у электроприбора, и разветвительную - когда не хватает розеток, а электроприборов много.

1. Самый важный параметр - это сечение провода.

Сечение кабеля (площадь поперечного сечения токопроводящей жилы кабеля, измеряется в квадратных миллиметрах), это как диаметр трубы водопровода, чем больше краников врезаем в трубу, тем больше нужен диаметр, чтобы обеспечить приемлемый напор у всех. Если потребителей много, но они маломощные и потребляют тоненькую струйку (например зарядные устройства телефонов), то на тонкой трубе их может быть много, и проблемы нет. Но если потребитель мощный (например электрочайник), то может получиться так, что на трубу можно посадить только одного такого потребителя.

Удлинители изготавливают из стандартных кабелей, поэтому возможные варианты сечений провода 0,5 кв.мм, 0,75 кв.мм, 1,0 кв.мм, 1,5 кв.мм, 2,5 кв.мм.  Сечение кабеля указывается на самом кабеле в процессе производства. Так как токопроводящяя сердцевина кабеля изготавливается из дорогой меди, то цена на удлинитель сечением 2,5 мм2 может быть в несколько раз выше такого же, но с сечением кабеля 0,5 мм2. И это при условии, что производитель не занизил сечение (например вместо 1,5 фактически сделал 1,3 мм2).

На фото маркировка кабелей разных удлинителей

Иногда попадаются откровенные случаи обмана, как на фото, оба кабеля по маркировке 2х0,75:

Сечение выбирается исходя из работающей нагрузки, вот минимальные значения сечения из ГОСТ Р 51539-99:

до 6А (1380Вт) - не менее 0,75 мм2

до 10А (2300 Вт) - не менее 1,00 мм2

до 16А (3680 Вт) - не менее 1,5 мм2

Чем сечение больше - тем лучше. Моя рекомендация - никогда не покупать удлинители с сечением менее 1,5 мм2. И причина в том, что всегда найдется тот (сосед, ребенок, дед и т.д.) кто попробует включить первый попавшийся прибор в первый попавшийся удлинитель. И если этим прибором окажется обогреватель, который включат в удлинитель 0,5 мм2, который вы покупали только для питания настольной лампы, то быть беде.

К сожалению удлинители с сечением более 1,5 мм2 встречаются редко, стоят дорого, из-за чего выгоднее просто купить бухту кабеля, вилку, блок розеток и сделать удлинитель самому.

Наружный диаметр кабеля часто (но не всегда) говорит о сечении. Если к блоку розеток идет тонюсенький кабель - то включать в него что-то мощное не стоит.

Кабель удлинителя может иметь две или три токоведущие жилы. Фазу (L, кориченвый), Ноль (N, голубой), и землю (PE, желто-зеленый). Количество жил указано в маркировке перед сечением, например 2х0,75 или 3х0,75.  Я рекомендую всегда выбирать тот, который имеет три жилы, т.е. удлинитель имеет заземляющий проводник, даже если дома нет заземления в розетках - мало-ли на какую вечеринку понадобится удлинитель.

2. Длинна и работа на полной мощности.

Удлинители бывают от коротких (0,5 м) до длинных (>50м). Если первые часто работают просто как разветвители, то вторые используются в строительстве, на даче, при ремонте и так далее. Во время работы, от протекающего по удлинителю тока, кабель нагревается. И чем меньше сечение кабеля - тем сильнее нагрев (считается допустимым нагрев жилы во время работы до +65 С (ПУЭ 1.3.10), но мое личное мнение - если провод теплый - сечение недостаточно). Если кабель лежит свободно на земле, то тепло отводится хорошо, и перегрева не происходит. Но если кабель свернут в бухту, то витки греют друг друга, хорошо остывают только наружные слои, поэтому нагрев может быть столь сильным, что начнет плавиться изоляция, с коротким замыканием в последствии.

При работе на максимальной мощности (сварочный аппарат, электрочайник, электроплитка, микроволновка с грилем и т.п.) всегда разматывайте  удлинитель.

На фото тепловые фотографии одного и того же удлинителя в свернутом и развернутом состоянии. Это тот случай, когда пучок проводов на полу безопаснее аккуратной катушки.

3.Срок службы блока розеток меньше срока службы кабеля.

Срок службы кабелей обычно высок, если изоляция кабеля не повреждена, не имеет трещин, ее не ели мыши, не топтали каблуки, не пекло солнце,  то 10 лет кабель точно прослужит. А вот блок розеток, в который постоянно включали и выключали вилки электроприборов, может выйти из строя за год-два. Поэтому если вы купили дорогой удлинитель с хорошим толстым кабелем большого сечения, то можно купить новый блок розеток и отремонтировать удлинитель. Следите внимательно за блоком розеток - если есть следы оплавления, потемнения, посторонние шкворчащие звуки, нагрев - его пора заменить.

4.Тип изоляции

О материале изоляции стоит задумываться, если вы работаете на морозе или в условиях высоких температур. 99% кабелей изготавливают с изоляцией  их пластифицированного ПВХ - этот полимер гибкий, не проводит ток, и не поддерживает горение, затухая (что наверное, самое важное для кабеля). Но на морозе ПВХ дубеет, вы это могли ощутить, пользуясь наушниками зимой. Мало того, что такой кабель неудобен в обращении, так изоляция может на морозе просто буквально поломаться . На жаре (при температурах выше 80 С, например в парилке) ПВХ наоборот становится слишком мягким.

Для работы на морозе, в жару выпускают удлинители с кабелем в резиновой изоляции. Они, естественно, дороже.

5. защита от воды

Для работы на стройке, на даче, на выезде, везде, где возможно попадание влаги или пыли - не помешает удлинитель с защитой от влаги. Такая защита хорошо защищает от случайных брызг, но отправлять в плавание по луже блок розеток точно не стоит.

6.Предохранители, выключатели и фильтры.

Для удобства, производитель может добавить выключатель. Удобно, когда такой блок розеток на столе - уходишь, и одним щелчком отключаешь все электроприборы. Но выключатель - это дополнительная контактная группа, которая может отказать, особенно, если производителю поставщик подсунул партию некачественных выключателей. Регулярно ремонт неисправного удлинителя сводится к замене оплавившегося выключателя. Поэтому если вы не планируете пользоваться выключателем, то лучше без него.

На фото кккккомбо! Отвалившаяся некачественная пайка (красная стрелка) и расплавившаяся ламель выключателя (синяя стрелка).. К сожалению, выключатели горят часто, особенно на мощной нагрузке, вроде чайников и обогревателей.

Также производитель может добавить маленький автоматический предохранитель, который сработает при превышении тока. Так как в основе такой защиты биметаллическая пластинка, то защита очень медленная, при коротком замыкании обычно срабатывает выключатель-автомат в электрощитке. Теоретически такой выключатель должен сработать при длительной работе с небольшим превышением тока, но мое ИМХО если сечение удлинителя сопоставимо с сечением кабеля в стене, и допускает работу на максимальном для штепселя токе, то защиту обеспечивает автоматический выключатель в щитке.

Сетевым фильтром называют удлинитель, в блоке розеток которого имеется некий узел, который можно назвать фильтром. Это может быть и просто варистор (синяя шайбочка с двумя выводами, часто ошибочно принимаемая за конденсатор), так и полноценный фильтр с дросселями, варисторами, супрессорами и даже разрядниками. Необходимость фильтра - вопрос спорный, любой импульсный блок питания аналогичный фильтр как правило содержит. Если вы не живете на даче или в деревне, с длинными воздушными линиями, необходимости покупать и переплачивать именно за сетевой фильтр - нет.  На фото сетевые "фильтры". Только pilot-s на фото сверху и vektor solo внизу имеет что-то вменяемое. У остальных "фильтр" сводится только к одному варистору.

Часто сетевые фильтры зовут "пилотами" благодаря отечественному производителю, который продавал свою продукцию под этой маркой. Производитель жив до сих пор.

---Еще способы спалить хату---

Советские вилки.

Хоть в СССР и делали многие вещи с огромным запасом прочности, но были и систематические фейлы. Один из них - это отсутствие гальванического покрытия на контактах для защиты от коррозии. И красивая вилка с латунными контактами со временем чернеет, зеленеет и превращается вот в такое, и это не самый тяжелый случай, просто что смог быстро найти:

Такая вилка дает большое контактное сопротивление, из-за чего греется со всеми сопутствующими последствиями. Поэтому приглядитесь, может на даче пора отрезать холодильнику вилку, и поставить новенькую?

Переходники

А вот это зло, зло и еще раз зло.

Пользуются такими если техника имеет вилку другого стандарта (например прибор для внутрикитайского рынка). Обычно такие переходники чертовски низкого качества, а контакты просто разгибаются и не пружинят. Если в такой переходник включить что-то чуть мощнее зарядки от сотового - то рано или поздно почувствуете запах гари. Отрезайте неподходящие вилки у приборов и насаживайте стандартные, они продаются в любом хозяйственном и строительном магазине.

Резюмирую:

1. Покупайте удлинители с сечением кабеля  1,5 кв. мм и более. Брать сечения 0,5 мм2, 0,75 мм2, 1,0 мм2 можно только если вы чётко представляете, что делаете и уверены, что кроме вас им пользоваться не будут.

2. Запас по длине это хорошо, но при работе на максимальной мощности разматывайте удлинитель.

3. Розеток много, а вилка одна. Сумма токов потребления всех приборов, воткнутых в удлинитель не должна превышать 16А (16А *230В = 3680 Вт, включить обогреватель и чайник в один удлинитель нельзя).

4. Регулярно осматривайте удлинитель и блок розеток. Если есть среды нагрева, деформации, потемнения - поврежденная часть подлежит замене.

5. Не используйте переходник. Лучше отрезать вилку и присоединить новую, чем использовать переходник.

6. Если нужно работать на морозе - выбирайте кабель в резиновой изоляции

7. Сетевой фильтр в городской квартире не нужен. Все защиты должны быть в электрощитке, а не в удлинителе.

Пост раздулся, оставим ремонт, DIY, типичные поломки и лайфхаки для другого поста.

Предыдущий пост не зашел, так что продолжаем тему чайников. В комментариях меня обвинили в пластикофобии, но это не так, поэтому сегодня разбираемся с пластиками в чайниках.

По моему впечатлению, среднестатистический человек понимает разницу между металлами - отличает сталь от алюминия, медь от титана, и отдаленно понимает, что это разные металлы, которые немного отличаются по свойствам. Но при этом полимерные материалы обобщаются в общую категорию "пластик", и разновидности пластика обычно не различают. (хоть серию постов "пластиковедение" пилить)

Возможно, причиной этому является то, что физические свойства полимеров (прочность, упругость, вязкость и т.д) очень сильно зависят от длины молекул, степени сшивки полимера, наличия добавок и так далее, но при этом химически это например все тот же полиэтилен. Это как два блюда - бутерброд с майонезом и яичница с гренками - по вкусу очень разные (физически), но для желудка (химически) почти одно и то же, так как сделаны из одних и тех же исходных продуктов. А теперь посмотрим на график мирового производства полимеров в миллионах тонн:

Тоесть достаточно выучить и запомнить свойства 8 самых распространенных полимеров, что бы покрыть львиную долю случаев своего контакта с пластиками, это проще чем выучить таблицу менделеева!) А остальные пластики, например PEEK или CR39 можно отнести к экзотическим, которые встречаются только в очень узких нишах.

Пластик вредный, он выделяет всякую химию! (нет)

Есть так называемые пищевые пластики - это пластики, которые в силу химической неактивности пригодны для длительного контакта с пищевыми продуктами, при этом не вступая с ними в реакцию, не выделяя  продуктов распада, посторонних запахов. Практически всегда это первичный пластик, т.е. не переработанный - так проще гарантировать его чистоту и отсутствие загрязнителей. Некоторые пластики столь инертны, что пригодны даже для медицинского применения - их можно пихать в разные полости организма, без каких-либо последствий.

Высокая температура не только ускоряет химические реакции, но и влияет на механические свойства полимеров, поэтому на некоторых контейнерах пишут "для холодных пищевых продуктов", это означает что налитый кипяток может вызвать реакцию с пластиком и например появление постороннего запаха, но чаще это означает что горячий продукт может вызвать коробление изделия.

Пластик для изготовления чайника должен быть дешевым, выдерживать температуру кипящей воды, ничего не выделять в воду  и быть достаточно прочным. Если открыть справочник, то видно, что выбор в общем-то и не велик. Поэтому в конструкциях чайников можно встретить (я буду использовать более привычные названия) полипропилен, нейлон, полиацеталь и силикон. Остальные пластики (ПЭТ, поликарбонат, ПВХ и т.п.) в конструкциях используются крайне редко.

Полипропилен

Этот пластик является термопластом, относится к полиолефинам, имеет температуру стеклования примерно -5С, температуру плавления примерно +160С. А это значит, что при температуре эксплуатации чайника, полипропиленовый корпус не только не плавится, но и проявляет все свойства ударопрочности, переживая взлеты и падения. Коэффициент теплового расширения весьма большой - порядка 150 мкм*м/К, что вынуждает предусматривать прокладку, про что я  писал в предыдущих постах. Полипропилен прозрачный (в толстом слое все-таки слегка мутный), а значит легко можно делать водомерные стекла в корпусе чайника, без каких-либо стыков или прокладок.

С химической точки зрения, полипропилен не такой инертный как полиэтилен (которому при комнатной температуре почти на все пофигу), но достаточно, что бы считать его пищевым. С водой не реагирует, даже при кипячении (а вот в горячих неполярных растворителях может набухнуть, но только маньяки кипятят в чайнике бензин). Боится света, при высокой температуре немного реагирует с кислородом, что вызывает его старение и потерю прочности. Введением добавок светостойкость и стойкость к окислению увеличивают. Специально акцентирую внимание - полипропилен не выделяет фталатов, просто потому что их там нет и нет нужды в их введении, поэтому наклейка "BPA free", "без фталатов" - чистой воды маркетинг, от авторов растительного масла без холестерина.

На фото деградировавший от пара полипропилен на крышке чайника:

Силикон

А точнее кремний-органические эластомеры - материал той самой прокладки, про которую я все уши прожужжал. Силиконы - прекрасные полимеры в своей инертности, и широком диапазоне рабочих температур. Силиконовые прокладки остаются эластичными и в дикий жар и в лютый холод, причем это один из немногих полимеров, который способен длительно выдерживать температуру +250С, собственно потому формочки для выпечки делают из силикона. В чайнике из него делают прокладку между нагревателем и пластиковой стенкой - она хранит герметичность при взаимной деформации, из-за разных коэффициентов теплового расширения. По моему опыту, силиконовые детали -  это обычно самое последнее, что превращается в труху со временем от нагрева, впрочем некоторая потеря эластичности и появление течей наблюдается. Если вы хемофоб и купили стеклянный чайник из-за боязни синтетических веществ и полимеров - то загляните внутрь чайника и передайте привет прокладке. Только цельнометаллические чайники без водомерных стекол не имеют уплотнительных прокладок.

Нейлон

Он же полиамид 66, это термопластичный пластик, с температурой плавления примерно 210 градусов Цельсия. Из него часто делают механически нагруженные части чайника - защелки, шарнир, корпусные элементы.На фото деградировавший от пара нейлон в конструкции стеклянного чайника:

Полиацеталь

Термопластичный полимер, температура плавления примерно 180 градусов цельсия. Достаточно жесткий, прочный, и что важно - скользкий (из-за чего его используют в некоторых кофе машинах для изготовления носика - такой носик не зарастает налетом и легко чистится). Иногда его используют как альтернативу нейлону, например шарнир крышки этого чайника изготовлен из полиацеталя, а крышка в трещинах - из полипропилена:

Если полипропилен такой весь инертный и хороший - откуда пластиковая вонь в чайнике?

Вопрос хороший, и ему посвящены даже научные работы. Суть такова, что сырье для изготовления корпуса чайника не 100% чистоты, а значит в массе полипропилена могут попадаться молекулы других веществ, обладающих запахом. (в том числе, всякой дряни могут в сырье добавить технологи, чтобы экструдировалось лучше или не прилипало к форме). Кроме того, со временем, полимер немного реагирует с окружающими его веществами, и выделяет продукты частичного разрушения, некоторые из которых обладают запахом.

С запахом борются, контролируя чистоту полимера и вводя в состав полимера специальные добавки, которые разрушают пахнущие молекулы, или связывают их. Другая особенность полимеров, связанная с запахом это то, что молекулы, обладающие ароматом - небольшие, поэтому могут протискиваться между молекулами полипропилена, из-за этого пластиковые контейнеры хорошо впитывают запахи и потом долго выветриваются. Как правило, после нескольких кипячений, запах ослабевает и не беспокоит. Запах не говорит о вредности - наше обоняние хоть и не дотягивает до собачьего, но позволяет нам чувствовать некоторые вещества в концентрациях 0.000001% что далеко меньше предельно допустимых концентраций.

Старение пластиков

Это вполне официальный термин. Со временем, пластики все-таки деградируют - длинные цепочки молекул реагируют с кислородом воздуха, другими веществами, с которыми они находятся в контакте, и пластин начинает терять свои механические свойства - становится хрупким, покрывается трещинами, желтеет. Причем часто деградация происходит без участия микроорганизмов - полиэтиленовая пленка на дачном участке превращается в труху не потому, что ее едят микробы, а потому, что она теряет прочность и превращается в микродисперсный пластик. (не так много полимеров являются биоразлагаемыми)

Основными факторами, ускоряющими старение являются:

1. Температура. Правило Вант-Гоффа все помним🙂 Повышаем температуру - скорость химических реакций возрастает, причем примерно в 2-4 раза на каждые 10 градусов (на самом деле все сложнее, но принцип такой). Этот фокус используют инженеры, когда нужно ускоренно протестировать изделие на деградацию со временем. Так пару дней в духовке вызовут деградацию эквивалентную году, при комнатной температуре.

2. Свет, особенно ультрафиолет. Вызывает явление фотостарения - старые корпуса компьютеров желтеют в основном поэтому - энергичные кванты света влетают в молекулу полимера, разрывая ее на части. И если таких квантов много, и они энергичные (ультрафиолет) или очень энергичные (гамма-кванты), то разрушать будет все, именно это свойство используют при стерилизации.

3. Контакт с мощными окислителями, например хлором.

Как нетрудно сделать вывод - у чайника на подоконнике есть и высокая температура, и свет, и даже немного контакта с хлором из воды. Поэтому со временем у пластикового чайника можно будет увидеть следы разрушения пластика. И первой страдает самая термонагруженная деталь - крышка:

Потом, со временем, страдает корпус, почему-то часто страдает водомерное стекло - чайник начинает протекать. Деградация пластика корпуса чайника обычно никак не влияет на качество воды, ее так же можно пить и она не вредна, за исключением случайно отвалившихся частичек, которые без вреда проходят через ЖКТ, не усваиваясь.

На фото - протекающее водомерное стекло через трещины в пластике:

Я варил пельмени в чайнике - как теперь избавиться от запаха?

Залить и прокипятить чайник раствором каустической соды (например средством для чистки труб - "крот"), жир и ароматические вещества на поверхности пластика гидролизует. Процедуру проводить крайне осторожно - каустическая сода не просто так имеет другое тривиальное название - "едкий натр" - оставляет ожоги и прекрасно разьедает кожу, легкие, глаза - поэтому применять меры предосторожности, и хорошо промыть чайник. Если у чайника алюминиевая паропроводящая трубка то она растворится - с алюминием метод не работает.

Резюмирую: Пластик хороший материал для чайников - он дешевый, инертный, термостойкий и ударопрочный. Недостатка всего лишь два - это наличие прокладки вокруг нагревателя (т.е. потенциальное место течи) и подверженность старению, со временем пластик покроется трещинами и начнет терять механическую прочность.

Негативного влияния на здоровья использование пластиковых чайников не оказывает.

Совет по выбору будет один - избегайте подпружиненных крышек. Да, они удобны для обращения с чайником одной рукой, но при поломке механизма фиксации (а он ломается из-за потери пластиком прочности) будет проблема постоянно открытой крышки.

Меня скоро начнут в ультимативной форме просить убрать из офиса чайники,  поэтому про чайники будет еще один пост, и он будет последний в чайниковой теме. Оставляйте свои вопросы в комментариях, которые стоит раскрыть.

Продолжаем тему чайников. В качестве примера работающего 40 летнего чайника я привел фотографию вот этого ветерана:

Данный чайник конструктивно не отличается например от этого довоенного британского чайника:

И главный недостаток его - отсутствие не только автоматического отключения при закипании, а  отсутствие даже элементарной защиты от работы пустым. Такие чайники, когда выкипали, начинали разогреваться бесконтрольно, вплоть до красного каления ТЭНа и расплавления алюминиевого корпуса (температура плавления алюминия - 660С). По этой причине во многих регламентах советского времени было требование о наличии несгораемого основания под чайником, а то и вовсе запрет на использование. И не смотря на меры предосторожности, такие чайники устроили немало пожаров с жертвами. Впрочем в комментариях к предыдущему посту пикабушники рассказывали истории, как такой чайник едва не устроил пожар. К счастью, по современным правилам использование таких чайников не имеющих защит вообще - запрещено (ППР-2012 пункт 42-Г)

Такое состояние дел практически сразу стало наталкивать производителей на поиски решений дешевой и практичной защиты от перегрева. Если автоотключение при закипании - приятный бонус, то отключение при выкипании порой вопрос жизни и смерти. За сотню лет перепробовали множество конструкций, неудачные канули в  небытие, а удачные живут до сих пор.

Современные чайники оснащаются блоками автоматики - они реализуют сразу три функции: разъем для подключения, автоматическое отключение при закипании и тепловая защита при работе пустым. И именно благодаря этому несложному узлу чайники стали устраивать меньше пожаров с погибшими.И как я говорил в прошлом посте, львиную долю рынка этой автоматики в развитых странах занимают всего две британские компании - Strix и Otter. И в подавляющем большинстве случаев, посмотрев на дно чайника, вы найдете логотип этих фирм. Иногда, в самых дешевых чайниках, ставят изделия китайских производителей (FADA, Jitai, zuanbao, sunlight и так далее), но обычно они менее надежны. Посмотрим как реализованы функции автоматики чайника.

Автоматическое отключение
Принцип действия прост. Когда мы заполняем чайник водой, то каждый джоуль электроэнергии расходуется на рост температуры воды, пара образуется мало. Когда температура воды становится равной 100С, то каждый джоуль электроэнергии, сообщенный воде, будет вызывать не нагрев, а образование пара. После закипания образуется очень много пара, его давление растет, и он начинает проникать через паропроводящий канал к биметаллической пластинке автоотключения (на фото ниже отмечена фиолетовой стрелкой). Пар нагревает пластинку, и она нагревшись до заданной производителем температуры изгибается, и отключает чайник (классическая биметаллическая пластинка при нагреве просто плавно изгибается, пропорционально температуре. Но контакты предпочтительнее разводить резко и на большое расстояние, поэтому пластинку делают в виде диска, изогнутого полусферой, такая пластинка выгибается резко и при конкретной температуре, когда усилие деформации от нагрева превышает упругость пластинки.) (На фото ниже фиолетовым написано "биметаллическая пластина", редактор пикабу отрезал "би" от картинки.)

Отсюда делаем следующие выводы:

а) К пластинке нужно подводить пар, поэтому производитель предусматривает паропроводящий канал. Если выключатель в ручке, то предусматривается отверстие. Если выключатель в основании - предусматривается трубка. Если производитель хитер, то вместо трубки используется наплыв у корпуса.

б) Пар нагревая пластинку конденсируется и стекает вниз. Поэтому одна-две капли на подставке чайника после работы - это нормально, и не признак течи.

в) Чайники с выключателем в ручке при закипании отключаются быстрее. Чайники с паропроводящей трубкой отключаются дольше. Чайники с открытой крышкой могут вообще не отключиться - пар без сопротивления уходит в помещение, и ничего не заставляет его проникать по трубкам/каналам к биметаллической пластинке.

г) От постоянного контакта с паром, брызгами жесткой воды пластинка может поменять свои свойства, и отключать чайник преждевременно, или наоборот не отключать вовсе.

Подключение к подставке.
Исторически сложилось, что  модели с погружным ТЭНом имеют контакт на подставке в районе пятки. Модели с ТЭНом интегрированным в дно имеют центральный контакт, что позволяет ставить чайник на подставку в любом положении. Контакт на подставке - деталь очень важная - при малом пятне контакта необходимо передавать ощутимый ток (10А). Любое загрязнение, окисление приводит к росту сопротивления контакта и его нагреву. Чрезмерный нагрев вызывает расплавление корпуса разъема и его выход из строя. Кроме того, контакт на подставке чайника находится под напряжением, и должен быть закрыт от детских шаловливых ручонок. Форма и размеры разъемов защищены патентами, поэтому возможна такая ситуация:

При интенсивном использовании и вращении, на подставке контакты могут изнашиваться до дыр. А при загрязнении и чрезмерном нагреве греться до оплавления пластика, который их удерживает.

На фото оплавление клеммы из-за нагрева в контакте защиты от перегрева.

Из чего делаем вывод. Чайники не любят стоять в луже воды вода попадая на поверхность контактных колец вызывает их окисление и рост сопротивления контакта. Поэтому нельзя заполнять чайник поставив в раковину.

В особо запущенных случаях коррозия повреждает практически все, включая биметаллическую пластинку, из-за чего автоматическое отключение начинает барахлить.

Защита от перегрева.
Защита от перегрева реализуется такими же биметаллическими пластинками, что и автоматическое отключение, просто они настроены на другую температуру, например на 150С вместо 80С. Вот как они выглядят:

(На фото контакты обращены вниз, верхняя часть прижимается к дну)

Пластинка прижимается к теплопроводящей поверхности дна. Для улучшения теплового контакта нанесена термопаста (строго говоря она опциональна, и менять ее не нужно. Просто при ее деградации вырастет температура, при которой срабатывает защита, вместо 150С может к примеру вырасти до 200С). Если чайник выкипел, температура может вырасти более 100С, пластинка нагревается и выгибаясь через толкатель отгибает контактную пару, разрывая цепь. Как только чайник остынет - контакт вернется в исходное состояние.

Защита получается многоразовой. Обычно биметаллических пластин для надежности две - вдруг после прошлого срабатывания контакты  сварились, дублирование не помешает. В китайской автоматике самых дешевых чайников пластинка защиты всего одна, для экономии.

Что интересно, поведение защиты от перегрева отличается, в зависимости от расположения биметаллической пластинки отключения при закипании. Если она расположена в ручке, то защита отключает чайник, дает остыть, снова включает, он снова перегревается и отключается, и такой чайник, будучи забытым перед отпуском может месяц щелкать, постоянно включаясь-отключаясь. И тут как нельзя кстати пригодится дублирование - контакты на токе в 10А хорошо искрят и могут слипнуться. Если же выключатель расположен у дна чайника, то он конструктивно находится в одном блоке, и инженерам не сложно предусмотреть механическую связь, что бы защита от перегрева отключала чайник, отщелкнув выключатель как при закипании - такие чайники не будут циклически включаться пустыми.

Автоотключение при снятии с подставки.
Эта функция реализована не во всех блоках автоматики (например в strix U17 ее нет, а в strix U88 она есть, и она работает только если выключатель не выносной в ручке). Если перевернуть чайник и посмотреть на донышко то видно штифт:

Смысл ее в том, что сняв чайник с подставки включенным - он выключится, и при возврате на подставку не будет впустую закипать, уже не нужный пользователю.

Это далеко не все функции автоматики, но они базовые. В каталоге Strix можно увидеть, что опционально у них есть и поддержание температуры, и регулируемый термостат, и другие опции, реализованные электромеханически, но встречаются они в очень дорогих, а потому непопулярных чайниках.

Почему же автоматику для чайников производят две компании, хотя она простая? Дело в том, что:
а) Патенты. Кто первый придумал и запатентовал, тот и производит.
б) Большие вложения в обеспечение стабильного качества и безопасности. Произвести 10 качественных изделий не сложно. Произвести 10 000 качественных изделий  трудно. Изготовить 10 000 000 качественных изделий крайне трудно. В отсутствие должного контроля в одну смену завод производит нормальные изделия, а в ночную смену есть пара раздолбаев-рабочих, и качество падает. Вот просто для сравнения, сравните качество пластика на блоке strix (справа) и то, как торчит облой на блоке от китайского аналога(слева). Облой на работу не влияет, но показывает уровень отношения к качеству.

Я думаю многие ждут конкретных советов по выбору. И я могу дать их:

Смотрите на производителя автоматики чайника - его имя есть на разъеме на дне. Если это не Strix и не otter то стоит задуматься.

Если вы выбираете модель с выключателем у дна, смотрите как закреплена паропроводящая трубка. Она должна быть приварена. Если она вставлена в отверстие дна через прокладку - такой чайник не берите, это потенциальное место течи. Более того, иногда для экономии вместо трубки из нержавейки производитель через прокладку втыкает алюминиевую трубку. На фото трубка слева закреплена через прокладку, трубка справа приварена к дну.

И снова повторюсь - ставить чайник в воду нельзя. Ставить чайник в мокрую раковину чтобы наполнить его - путь к быстрой его кончине.

Тема чайников еще не исчерпана, оставайтесь на связи :) Оставляйте в комментариях вопросы про мелкую бытовую технику, про что хотели бы увидеть посты.

А вы уходя из дома выключаете электроприборы? Нет, скажут многие, уточнив - зачем, они же выключены, что кажется логичным, но дьявол как всегда в мелочах. Хочу рассказать почему всё-таки стоит выключать из розетки электроприборы.

Начнем с подвоха. Как вы думаете, повернув селектор в верхнее положение, стиральная машинка выключена?

А вот и нет! Если внимательно посмотреть на схему (взял из журнала Ремонт и сервис №11 2009, когда чинил свою) то можно увидеть, что когда стиральная машинка включена в сеть, ВСЕГДА работает блок питания. Режим "выкл" на селекторе всего лишь означает, что микроконтроллер отключает все исполнительные механизмы и индикацию, сам при этом находясь в рабочем режиме. К сожалению для наглядности показываю лишь ту часть схемы, в которой источник питания. Как видно на схеме, никаких выключателей не предусмотрено вообще:

Будучи включенной в сеть, у стиральной машинки блок питания работает, конденсатор С17 всегда заряжен до напряжения сети, что срока службы ему конечно не не добавляет. А вот так выглядит схема старой кондовой стиральной машины, у которой кнопка вкл/выкл настоящая (SW1), и действительно перерубает проводники от сети:

И дело не в конкретной стиральной машине, дело в технике вообще. Я видел настольные динамики, где выключатель отключает лишь вторичную обмотку трансформатора, первичной он в сеть включен всегда. Любая микроволновка с электронным управления для индикации часов нуждается в постоянном питании. Духовка, варочная панель, телевизор... множество примеров техники которая всегда включена.

На фото выше как раз такие динамики, видно что сетевой провод сразу заходит в трансформатор, выключатель на печатной плате отключает напряжение после трансформатора, а  значит они всегда включены, даже когда выключены.

"Ну включена и включена, в чем проблема то?" спросит обыватель. И в чем-то будет прав. гарантийный срок техника отработает, редкие случаи самопроизвольного выхода из строя с возгоранием опустим - миллионы людей оставляют технику без присмотра дома, и пожары случаются редко. А вот тут то мы и переходим к другому явлению, которое, увы, иногда случается, и называется оно:

Отгорание нуля и перекос фаз (уже было про это на пикабу)

Электропитание потребителей осуществляется переменным током, и исторически так сложилось, что в подавляющем большинстве используется трехфазный ток - три фазы (A, B, C) и "ноль" проводник N. В квартиру обычно заводится одна фаза (любая, она становится проводником L) и ноль (проводник N) общий для всех. Если все работает штатно, то напряжение между любой фазой и нулем составляет 230В.

Но так как проводка во многих домах постройки СССР алюминиевая, а понятие "регламентное обслуживание" многие ЖЭУ не знают, то иногда случается форсмажор - из-за плохого контакта и последующего перегрева где-то в щитке отваливается проводник N - "ноль". И начинается веселье.

Так как ноль общий для всех, то потребители оказываются включены меж фаз последовательно друг с другом. Напряжение меж фаз 400В (это действующее напряжение, амплитудное в SQRT(2) раз больше = 565 В). В зависимости от сопротивления нагрузок падение напряжения будет разным. И если у вашего соседа включена пара обогревателей и электрочайник, то у вас в розетке появятся практические полные 400В. Что происходит дальше (уже было про это на пикабу):

Из-за высокого напряжения импульсные блоки питания быстро выходят из строя - пробивает изоляцию конденсаторов, пробивает ключи, и когда уже все сгорело - сгорает предохранитель, спасая от пожара. (Это не очень очевидно не специалисту, но подчеркну - в современной технике, напичканной полупроводниками предохранитель как правило сгорает последним - он слишком медленный, что бы защитить технику. Его задача не допустить возгорания когда всю электронную начинку пробило до короткого замыкания.) У устройств попримитивнее (тостеры, обогреватели, холодильники) чуть больше шанс выжить, но если вовремя не отключить, то из-за повышенного напряжения выделяется дополнительное тепло, которое и жгёт изоляцию обмоток, пережигает нагревательные элементы и разрушает прибор. Если прибор спроектирован плохо, то от избыточного нагрева сгорает не только начинка, но и загорается корпус, от него штора, диван и т.д.

Представляете, что бы было, если зарядка устроила бы такой фокус за диваном?

Получается жуткая жуть, пока вас не было дома, где-то отвалился провод (или ошиблись электрики, такое тоже бывает, последствия одинаковые), и из-за повышенного напряжения у вас сгорела вся бытовая техника, из-за нее начался пожар и сгорела квартира, со всеми документами и заначкой под матрацем... Причем загорелась "выключенная" техника!

А теперь как избежать такой ситуации. Вариант простой - уходя отключаем все, без чего можно обойтись. Как правило только холодильник отключить нельзя. Все остальное безболезненно отключается (Привет, розетка за стиральной машинкой, встроенной в кухню!), только часы сбиваются.

Вариант второй - инженерно-технический. Нужно просто купить и установить в щиток вот такой прибор, называется "реле напряжения":

Оговорюсь сразу, я их не продаю, коммерческих интересов у меня нет, картинка просто для иллюстрации. Реле напряжения, или реле контроля напряжения постоянно мониторит напряжение в сети. И если оно слишком высокое, или слишком низкое (оно опасно для асинхронных электромотров), то реле просто отключит вашу квартиру от сети, пока напряжение не придет в норму. Есть трехфазные модели - они еще могут определить пропадание одной их фаз или изменение порядка фаз. ИМХО обязательный прибор в любом современном щитке, как и УЗО.

Читатель задаст вопрос "а как отличить, кнопка отключения у меня на приборе настоящая, или мнимая?". И ответить на этот вопрос точно можно только разобрав устройство. Примерно можно отличить так: если кнопка выключения у вас на приборе крупнее и более тугая, чем остальные, то наверное она действительно отключает прибор от сети. Если же кнопка включения такая же, как и остальные кнопки - то скорее всего она переводит прибор в ждущий режим. Но если у вас есть сомнения - выключайте приборы из розетки.

А еще зарядка от мобильного может убить вас в ванной, но это совсем другая история...

Советский плакат по технике безопасности при работе с электричеством, 1929 год. Художник не известен.

Источник.

Почти за десять лет до того, как Томас Эдисон начал работать над лампами накаливания и более доступным способом принести яркий мир электричества в викторианские дома, прекрасный загородный дом, расположенный недалеко от города Ротбери в Нортумберленде, Англия, уже имел полноценное электрическое освещение.

В те времена не существовало национальной электрической сети, к которой можно было бы подключиться. Если вы нуждались в электричество, вы должны были вырабатывать его сами. У большинства людей не было технологических ноу-хау или склонности к тому, чтобы освещать свои дома электрическими лампами. Но даже если бы у них и были какие-то идеи, они, вероятно, были не настолько богаты, чтобы реализовать их. Не считая Уильяма Армстронга, который был изобретателем и состоятельным промышленником. Вместе с архитектором Ричардом Шоу Уильям Армстронг построил Крегсайд, скромный особняк в стиле Тюдоров, который расположен не склоне небольшого холма недалеко от городка Ротбери. Армстронг снабдил дом всевозможными чудесными изобретениями, такими как прачечная, работавшая от энергии воды, ранняя версия посудомоечной машины, гидравлический подъёмник, гидроэлектростанция, «немой официант» (маленький лифт, который перемещался между этажами), помимо прочего.

Чтобы привести в действие все эти машины, Армстронг запрудил несколько небольших ручьёв в этом районе, чтобы создать в общей сложности пять водохранилищ. На одном из них он установил гидравлический двигатель, который позволял работать множеству гидравлических механизмов в его доме. Спустя год, в 1870 году, Армстронг установил динамо-машину, создав первую в мире отечественную гидроэлектростанцию. Электричество, которое она производила, использовали для обеспечения питанием Крегсайда и множества построек на территории усадьбы.

Первой комнатой, освещённой электричеством, была галерея. С её потолка свисала одна единственная дуговая лампа. Позднее к электричеству был подключён весь дом. В какой-то момент в одной только галерее появилось двенадцать верхних ламп.

Винтовая турбина была установлена в 2014 году. Когда вода проходит через спиральные лезвия, она заставляет винт вращаться. Таким образом, энергия генерируется падающей водой.

Армстронг продолжал расширять и совершенствовать свою электростанцию, увеличивая её мощность в несколько раз. Однако после его смерти дом оставался заброшенным почти в течение столетия; первоначальный источник питания дома был восстановлен в 2006 году. Дальнейшая модернизация, проведённая в 2014 году, увеличила мощность генераторов до 12 кВт, что позволило зажечь все 350 электрических лампочек в доме.

Любовь Армстронга к воде зародилась, когда он был ещё молод. Однажды во время рыбалки на реке Ди в Дентдейле в Пеннинах он увидел водяное колесо в действии, которое снабжало энергией мраморный каньон. В его голове промелькнула мысль о том, что для приведения колеса в движение используется лишь малая часть энергии воды. Это заставило его задуматься о том, насколько мощной была бы сила воды, если бы её энергия могла сконцентрироваться в одном столбе. Вернувшись в Ньюкасл, он сконструировал роторный двигатель, который приводился в движение водой, на заводе своего друга, Генри Уотсона, в Хайбридже. Впоследствии Армстронг разработал поршневой двигатель вместо роторного, который он установил в то, что стало первым в мире гидравлическим краном.

Уильям Армстронг

Армстронг стал успешным бизнесменом, производящим гидравлические краны. Он получал заказы от Эдинбургской и Северной железных дорог и ливерпульского порта. Также он сконструировал гидравлический механизм для ворот дока в Гримсби. В среднем компания Армстронга производила сто кранов в год. Во время Крымской войны Армстронг разработал лёгкую, мобильную полевую пушку, которая обладала большей дальностью и точностью, по сравнению с конкурентами. Армстронг затем передал патенты на своё оружие британскому правительству, за что его посвятили в рыцари и дали ему должность инженера в военном департаменте. К 1880-м годам его компания стала заниматься судостроением. Его судостроительная верфь тянулась на три четверти мили вдоль Тайнсайда и была единственной в мире фабрикой, способной построить линкор и оснастить его полным вооружением.

С возрастом Армстронг стал уделять всё больше и больше времени своим любимым занятиям: помимо электрических экспериментов в Крегсайде, это была посадка деревьев. Армстронг посадил более семи миллионов деревьев и кустарников вокруг своего поместья, заметно повлияв на климат в этом уголке Нортумберленда.

После смерти лорда Армстронга в 1900 году семейное состояние было потеряно, и дом опустел. В 1940 году Крегсайд был занят армией в рамках военных усилий. Когда солдаты покинули дом, он был причислен к национальным владениям. Впервые дом был открыт для публики в 1979 году.

Оригинальные цилиндры викторианских времён на территории поместья Армстронга в Нортумберленде

Оригинальные цилиндры, которые лорд Армстронг использовал для обеспечения питанием своего поместья

via

Есть много мест на Земле, которые славятся тем, насколько хорошо они спрятаны и как сильно защищены. Этот список не об этих местах. Здесь речь пойдёт о действительно хорошо охраняемых местах, которые настолько секретны, что вы, возможно, о них и не слышали. Давайте посмотрим на десятку наших фаворитов...

10. Iron Mountain

На первый взгляд Iron Mountain – это не что иное, как огромная складская компания. Однако в коллекции её складов есть и одна особая жемчужина: всего в нескольких милях от Питтсбурга находится хранилище Iron Mountain в округе Батлер. Это гигантский подземный комплекс, построенный в заброшенной известняковой шахте, и в нём хранится поистине потрясающее количество сокровищ. Наиболее влиятельные люди и учреждения хранят в нём то, что они хотят сохранить в безопасности. Компания обеспечивает конфиденциальность своим клиентам, но если вы подумаете о каком-нибудь действительно громком имени, есть большая вероятность, что и его секреты хранятся в этом комплексе. Билл Гейтс хранит здесь 27 миллионов фото банка изображений Corbis Image. Смитсоновский институт хранит здесь многие из своих записей и документов, среди прочих клиентов есть несколько киностудий и, конечно же, правительство.

Легко понять, почему хранилище Iron Mountain так популярно среди богатых и заинтересованных в безопасности лиц. В этот комплекс проникнуть сложнее, чем в Белый дом. 2700 человек работают в лабиринте из белых коридоров, которые выглядят так, как будто они из фильмов про Джеймса Бонда. В хранилище есть своя пожарная часть и 125 массивных, хорошо защищённых хранилищ, которые искусственно охлаждаются водой из подземного озера до температуры 10 градусов по Цельсию.

9. HavenCo

Возможно, вы уже слышали о Силэнде – микроскопическом государстве, которое было основано в 1967 году в международных водах Средиземного моря на противовоздушной платформе, оставшейся со времён Второй мировой войны. Благодаря отсутствию твёрдых законов, безликой природе и довольно безопасному физическому расположению, Силэнд неоднократно становился убежищем для всевозможные теневых операторов (начиная от пиратской радиостанции и заканчивая крупнейшим торрент-трекером ThePirateBay) и, возможно, для сайта Wikileaks. Тем не менее, самая странная организация, которая когда-либо украшала его платформу – это HavenCo.

Шон Хастингс и Райан Лэке основали HavenCo в 2000 году с целью предоставить возможность работать операторам всех сортов. По их собственным словам, их цель заключалась в создании «первого в мире действительно оффшорного, почти ничейного электронного хранилища данных – в месте, которое находится в серой зоне, на границе дозволенного и незаконного».

Создание дата-центра в одном из самых труднодоступных мест на Земле было блестящей концепцией, которая в то время считалась потенциально революционной. Однако возникла проблема. На самом деле даже много проблем.

Прежде всего, юридическое положение Силэнда всегда было довольно шатким. У этого государства нет ни союзников, ни международного признания, поэтому, хотя оно очень изолировано и хорошо защищено своим удалённым местоположением, на практике его способен захватить любой дурак, который сможет подняться на борт платформы. Если говорить серьёзно, то вполне вероятно, что единственная причина, по которой он не подвергся нападению уже десятки раз – это тот факт, что Силэнд находится всего в 20 км от побережья Англии. Другим сложным вопросом являлcя тот печальный факт, что единственный контент, который владельцы не могли (или не хотели) размещать где-либо ещё – это тот контент, который был признан незаконным. Это, в свою очередь, означало, что рано или поздно все страны на Земле начнут смотреть на HavenCo как на преступников и захотят штурмом захватить Силэнд. Возможно, именно поэтому всего через два года после основания HavenCo Силэнд её спокойно «национализировал», а ещё через несколько лет переместил все свои дата-центры на материковую Великобританию.

8. Тюрьма ADX Florence

Исправительная тюрьма максимально строгого режима исполнения наказаний (Administrative Maximum Facility (ADX)) во Флоренсе является самой суровой и надёжно охраняемой тюрьмой в Соединённых Штатах. Это место, которое специально предназначено для содержания суперзлодеев, и нужно сказать, тюрьма с этим отлично справляется. Именно здесь государство содержит преступников, которых хочет полностью и навсегда отрезать от внешнего мира, а заключённые этой тюрьмы – настоящий парад из террористов и маньяков. Достаточно лишь кратко перечислить некоторые всемирно известные личности: Рамзи Юсеф, осуждённый за подрыв бомбы во Всемирном торговом центре в 1993 году, Закариас Мусауи, один из организаторов теракта 9/11, «башмачный террорист» Ричард Рид, «Унабомбер» Теодор Качински и даже террорист, взорвавший бомбу во время Бостонского марафона.

ADX называют «Алькасаром Скалистых гор», и, как и его тёзка, он практически неприступен. Тяжело вооруженные патрульные и огромные пушечные башни следят за каждым движением заключённых, а огромные стены с бритвенно-острой колючей проволокой делают всё возможное, чтобы блокировать горы. Но даже это заключённые могут видеть только один час в сутки, во время прогулки. Остальные 23 часа заключённые заперты в своих крошечных бетонных камерах размерами 2х3,5 метра, специально спроектированных так, чтобы заключённые не могли сдвинуть мебель или увидеть небо через окошко. Все сделано так, чтобы был возможен постоянный контроль, и это настолько эффективно, что один бывший надзиратель описывает ADX как «жизнь после смерти...» – хотя, по сути, это намного хуже, чем смерть.

Возможно, что самым суровым испытанием является самое первое. Заключённых доставляют на тюремном автобусе или вертолёте, дорога идёт на фоне прекрасных пейзажей Скалистых гор. А затем они попадают в реальный ад, вся красота исчезает из поля зрения, и в этот момент человек понимает, что это уже навсегда.

7. Хранилище золота Банка Англии

Об американском Форт-Ноксе, где США хранят свой золотой запас, слышали все. Хранилище золота Банка Англии в принципе то же самое, только оно находится в Великобритании… и выполнено более стильно. Это элегантное, внушительная сооружение посреди лондонской улицы Нитронедле. Здание банка построено в 1734 году, и в нём уже в течение нескольких столетий хранится значительная часть золотых слитков страны. Это здание носит прозвище «Старая леди», и считается, что в него невозможно незаконно проникнуть – есть даже популярное высказывание: «Надёжно, как в Банке Англии». Стены здания имеют толщину 2,5 метра, а ключи от дверей – это чудовища размером с ногу... которые, конечно же, используются в сочетании с ультрасовременной технологией блокировки и голосовой активации.

Хотя в целом считается, что в Банк Англии невозможно тайно проникнуть, один раз он был взломан. В 1836 году руководители банка получили таинственное письмо, в котором говорилось, что ночью они смогут встретиться с автором письма в зале хранения золотых слитков. Они решили разобраться, в чём дело, и были очень удивлены, когда в назначенное время перед ними появился автор письма, выбивший несколько досок из пола. Он был работником по обслуживанию канализации, который заметил, что одно из ответвлений проходит прямо под залами банка. К счастью для руководства банка, мужчина не воспользовался своими знаниями для злого дела, а решил предупредить их об этой проблеме. Банк вознаградил рабочего 800 фунтов стерлингов (около 100000 долларов по нынешнему курсу) и заблокировал этот коллектор.

6. Река Туманная

На карте река Туманная выглядит довольно скромно. Её длина – 550 километров, сама река – с мутной водой и заболоченными берегами. Однако её геополитическое положение таково, что эта река стала одним из самых важных и хорошо охраняемых водоёмов в мире. Эта река – пограничная, причём между тремя странами сразу, и отношения между этими странами не очень простые. Это Северная Корея, Китай и Россия.

Обычно используется принцип тальвега – граница проходит по линии, соединяющей самые глубокие места реки. Однако в этом случае, в силу ряда договоров и острой потребности России в наличии прямого доступа к Японскому морю, река Туманная превратилась в необычный слоёный пирог из пересекающихся границ. Существует особенно странное место, где китайская территория выглядит как крошечная щепка посреди реки, в то время как прибрежные воды принадлежат России и Северной Корее. Поэтому, если вы собираетесь переплыть реку, сначала вам предстоит преодолеть северокорейские воды, затем проплыть 100 метров по территории Китая, и только затем вы попадёте в российские воды.

Эксцентричные границы реки Туманной, её стратегическое расположение и тот факт, что многие северокорейцы используют ее в качестве маршрута для бегства из своей страны, сделали её одной из самых охраняемых рек в мире. Разумеется, будучи водоёмом, она по-прежнему остаётся одним из наименее укреплённых участков северокорейско-китайской границы, и побег через реку настолько распространён, что ближайший китайский город сейчас является одним из наиболее густо заселённых корейцами. Северокорейские власти пытаются с этим бороться, ещё более усиливая охрану реки. В 2017 году Пхеньян, как сообщается, запретил всем своим гражданам приближаться к реке ближе, чем на 150 метров, игнорируя тот факт, что многим вода нужна для решения обычных бытовых проблем.

5. Паркинг на улице Болд-Лейн

В 2003 году научный журнал опубликовал данные о самых охраняемых местах в мире. В основном в список вошло именно то, что вы ожидаете: Форт-Нокс, «Борт номер один» и другие известные места. Тем не менее, одна запись озадачила даже самых опытных знатоков по безопасности: скромная автостоянка в Дерби, Великобритания, известная как Паркинг Болд-Лейн.

Паркинг Болд-Лейн был спроектирован агротехником Кеном Вигли, который жутко разозлился, когда кто-то на стоянке аэропорта разбил окно в его автомобиле и похитил стереосистему. Вигли решил создать Паркинг Болд-Лейн как место, опасное для воров и вандалов. Многоэтажная автостоянка оборудована всеми обычными атрибутами – такими как камеры видеонаблюдения, пропуска со штрих-кодом, тревожные кнопки и управляемые входные двери. Однако, помимо этого, есть также очень умная, управляемая компьютером, система датчиков движения. Билет со штрих-кодом привязан к определённому парковочному месту, под которым находится датчик движения. Поставивший на стоянку водитель с помощью штрих-кода активирует этот датчик. Чтобы забрать автомобиль, необходимо опять же отсканировать штрих код. Если этого не происходит и датчик фиксирует, что автомобиль начал двигаться, то парковочное место немедленно блокируется – и включается сигнализация.

Но как быть с тем, что вор может просто сломать аппарат для считывания штрих-кода и промчатся через ворота? Не волнуйтесь, Уигли подумал и об этом: пешеходы не могут получить доступ к автостоянке, если у них нет билета, на котором отмечено, когда автомобиль был оставлен.

4. Гринбрайер

Курортный отель Гринбрайер стал популярным местом отдыха богатых и знаменитых представителей светского общества в конце 18 века. Его прекрасные помещения, наличие рядом серных источников и легендарное поле для гольфа Old White, построенное в 1914 году, на протяжении многих лет привлекали богатых посетителей. Но у Гринбрайера есть и глубокие тайны... буквально. Из-за своей роскоши и относительной близости к Вашингтону правительство часто использовало этот отель для различных целей. Во время Второй мировой войны в Гринбрайере по просьбе Государственного департамента были размещены дипломаты из стран Оси. Затем он был преобразован в огромный госпиталь, в котором во время войны лечилось более 24000 солдат. И это было только начало.

В 1958 году правительство тайно арендовало часть отеля Гринбрайер и построило под ним большой тайный бункер. За три года были построены помещения общей площадью 10500 кв. метров, которые располагались на глубине до 220 метров и могли вместить 1100 человек: весь Конгресс США и необходимый для жизнеобеспечения вспомогательный персонал. Вход прикрывала 25-тонная бронированная дверь, которая, однако, могла быть открыта с помощью всего лишь 20-килограммового усилия. В бункере были гигантские резервуары для воды, оборудование для очистки воздуха, электростанция, первоклассная медицинская аппаратура и коммуникационная зона для теле- и радиовещания. В нём были даже полноразмерные конференц-залы для обеих палат Сената.

В течение 30 лет бункер оставался тайной. Он постоянно обновлялся и поддерживался небольшой группой секретных государственных служащих под прикрытием небольшой фирмы по оказанию аудиовизуальных услуг, называвшейся Forsythe Associates. Возможно, это происходило бы и сейчас. Однако важным моментом для такого рода объектов является то, что их местоположение должно быть секретным. Так оно и было – более трёх десятилетий.

31 мая 1992 года газета The Washington Post опубликовала статью о бункере. Прямым следствием статьи стало то, что правительство США прекратило обслуживать бункер и в 1995 году передало его в аренду отелю Гринбайер. Теперь, если у вас есть желание, вы можете посетить экскурсию по этому объекту.

3. Швейцарские хранилища

Швейцарцы любят качественные шоколад, часы и сыр, но больше всего они прославились своими банками. Неизменным аспектом этого являются их ультра-безопасные хранилища. Вероятно, вы видели фильмы, в которых персонаж посещает подземный сейф-бункер швейцарского банка, который может быть сильно похож на тот, что описан выше, но принадлежит Credit Suisse.

В Швейцарии есть хранилища для всего. Есть хранилища для золота в Альпах, где крошечные металлические двери ведут в горные туннели, которые когда-то использовались военными, а сейчас охраняются серьёзными мужчинами в пуленепробиваемых жилетах. Частные компании по управлению активами предлагают все более необычные хранилища под аэропортами или глубоко в горах («доступ на вертолёте или частном самолёте»). Есть даже выведенный из эксплуатации военный бункер, где люди могут хранить свои биткоины в форме персональных физических криптографических ключей.

2. Секретные хранилища Церкви мормонов

У мормонов, которые называют себя «Церковь Святых последних дней», есть огромное секретное хранилище в штате Юта. Это уже звучит довольно угрожающее, но добавьте к этому ещё и название – «Гранитная гора». Когда религиозная группа начинает создавать горные базы, это, конечно же, настораживает, однако, по словам самих мормонов, в этом ничего зловещего. Они даже открыли виртуальный тур по своему комплексу. Несмотря на его удаленность и тот факт, что мормоны не приветствуют незваных посетителей, 50-ти работникам хранилища некогда думать о мировом господстве. Они слишком заняты оцифровкой и архивированием своего материала: самой большой коллекции информации о родословных в мире, которую южные мормоны собирают с 1930-х годов. Мы говорим о 35 миллиардах изображений генеалогической информации, большая часть которых хранится на таких ненадёжных носителях, как 2,4 миллиона рулонов микроплёнки. Там же хранятся материалы, в которых церковь видит «ключ к церковным операциям, лидерству и истории».

Причина, по которой это место достаточно закрытое и хорошо защищённое, проста: люди уничтожают вещи. Даже простая пыль с ваших синих джинсов может ужасно навредить хрупким архивным материалам, а беспрерывный поток любопытных людей сделает невозможным поддержание нужной температуры.

1. Секретные архивы Ватикана

Раз уж мы коснулись религий и их секретных хранилищ, нельзя не упомянуть секретные архивы Ватикана. Эта грандиозная коллекция из наиболее интересных документов и артефактов не только содержит историю за 12 веков – она содержит и то, что делало историю. Архивы на самом деле не настолько секретны, как говорят легенды – «secretum» на латыни, избранной Ватиканом в качестве официального языка, означает «частный». Тем не менее, этот частный архив в наиболее сильно укреплённой части Ватикана не очень похож на общедоступную библиотеку, тем более, что его каталоги не являются публичными, и даже посвящённые ученые не могут ознакомится с ними, пока им не исполнится 75 лет.

Главное в архиве – официальная документация и переписка Пап вместе с другими документами, связанными со Святым Престолом. Конечно, это означает, что в архиве полно оригинальных документов, которые формировали историю, поэтому люди, желающие получить доступ к нему, должны пройти очень тщательную процедуру проверки. В последние годы Ватикан попытался быть немного более открытым в отношении своих Архивов. Он позволил журналистам совершить экскурсию по этому комплексу, а в 2012 году даже провёл публичную выставку избранных работ. Тем не менее, в Архивах продолжает храниться много секретов. Например, Ватикан отказывается открывать какие-либо документы, датированные 1939 годом. Это может означать, что в документах есть факты, говорящие о сотрудничестве Папы Пия XII с Гитлером во время Второй мировой войны и о том, что он не был противником Холокоста.

via

Для моих ценнейших девяти подписчиков и мимо проходящих.

На уходящую волну Техники безопасности. Проработав пару месяцев в Энергосбытовой компании на планёрке всем раздали несколько листков формата А4, и все принялись со скучающим видом их читать. Как оказалось это сводка по травмам филиалов предприятия(а этих филиалов на Кубани много), случаи разные: кто проимел поставить знаки на проезжей части и развернул автогидроподъёмник, в который успешно впоролась машина и импульса хватило, что бы выкинуть монтёра из люльки, как итог сломана нога, повреждение позвоночника. Кто то по мелочи проигнорировал указания, и за это поплатился. Рутина. Но последний клиент удивил. Занимался сей дивный кадр ремонтом высоковольтного разъединителя. Вот такая штука, только более унылого и старого вида.

Всё шло хорошо, напряжения нигде нет, работа постепенно закончилась, подстанция введена в работу, абоненты счастливы. Товарищ ремонтник решил осмотреть результаты своего ремонта, и обратил внимание, что губки одной из фаз не зашли на нож. Ремонт оказался так себе. Как исправить ситуацию? Сообщить кому либо? Влетит. Надо делать своими силами. Руками? Руками страшно, а вот молотком самое то. Сказано-сделано. По итогу обесточено 2 района города, страшные ожоги, пол года комы.

Прошло ещё годика полтора, снова планёрка, снова листы А4. На первом же листе знакомая фамилия и фото. Уже с неподдельным интересом начинают читать все... Подстанция, вышел из строя трансформатор. Наш герой наплевав на технические и организационные мероприятия рвётся в бой, менять транс. Зашёл в отсек, транс не гудит, не шумит, значит выключен. Берёт в руки ключ, освобождать трансформатор от ошиновки, и так же, как и в прошлый раз, район без света, кома, только что ожогов почти не было. По факту оказалось, что перегорело 2 предохранителя из 3. 1 перегорел-трансформатор гудит. 2-не гудит. А жопу на второй этаж подстанции поднять оказалось не судьба.

Всё закончилось относительно хорошо, начальника ГГ и ТБшника уволили, дурня перевели в Цех ремонта оборудования, где больше 220 нет.

З.Ы. Если что интересно, спрашивайте, историй много, смешных и не очень. В сфере 7 лет, вроде немного, а повидал огого)))) Спасибо @prepod84, ибо он сподвиг на писанину.

Как говорил мой отец - 《Полуграмотные люди страшнее неграмотных》.
Недавно довелось побывать у знакомого （З） в гараже. При мне он в темноте на ощупь находит автомат и включает освещение. Перед глазами предстает такая картина:

Закрываю щит

Проверяю, все выключатели исправны, индикация работает.

З: Зачем? Открой обратно.
Я: Почему автомат внутри щита дергаешь? Выключатели же работают.
З: Потому что такие были дебилы-электрики в СССР. Поставили автомат внутри ящика.
Я: Так выключателем пользуйся.
З: Ты сам то не дебил случаем? Надо свет отсечь максимально далеко от сети. Это ж элементарная безопасность！ Уж ты должен понимать, электрик же сам！
Я: А руками в темноте по контактам голым елозить не опасно? Не понимаю, в чем опасность исправного выключателя? В чем проблема?

В ответ непонимающий взгляд и полный игнор замечания. Через 10 мин знакомый на выходе демонстративно открыл щит и выключил автомат. Наступил в темноте на лопату и чертыхнулся）））

Наверняка между вами и внутренностями бытовой техники вставал винт с шлицем, отличным от крестового и прямого, и у вас не оказывалось под рукой отвертки подходящей формы. Этот пост о видах шлицев, зачем их столько, и почему крестовых отверток ДВА вида, которые не совместимы меж собой (хотя кажется иначе).

Сначала у меня было желание сделать всеобьемлющую  таблицу-справочник, но споткнувшись об ограничения редактора Пикабу, я решил лучше  пост сделаю в более свободной форме, а рускоязычную статью википедии дополню позже.

Прямой шлиц (Плоский шлиц, Slotted, SL)

Исторически самый простой и дешевый вид шлица. Применяется с давних пор и до сегодняшнего дня, ГОСТ 24669-81.

Были широко распространены в СССР, практически все бытовые приборы собраны на винты с таким шлицем.  Из плюсов - дешевизна и простота, даже сломанную отвертку можно переточить самостоятельно. Самый существенный недостаток - неудобны для сборки на конвейере - шлиц не центрируется, так что при затяжке отвертка может выскользнуть и поцарапать поверхность вокруг.

Размеров - море, от миниатюрных часовых до огромных лопат. При работе отвертка выбирается такого размера, чтобы плотно сидеть в шлице, малейший зазор/перекос/вмятина, и шанс сорвать шлиц вырастает.

Крестообразный шлиц (Phillips, PH)

В советском союзе это был самый ходовой крестовой шлиц (по ГОСТ 10753-86 тип H) В СССР они появились вместе с американской техникой, с тех пор и остались.

При значительном усилии затяжки, отвертку из шлица выталкивает (cam-out), что может привести к повреждению шлица и отвертки. Это было большим плюсом во времена, когда инструмент не имел муфт ограничения момента, лучше иметь слегка разбитый шлиц чем свернутую голову винта. Сейчас же, это большой недостаток и все современные шлицы не имеют выталкивающего усилия при затяжке.

Размеры: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, PH3, PH4

Крестовой шлиц с насечками (Pozidriv, PZ)

Винты с этим шлицем широко появились с волной импорта после развала СССР (по ГОСТ 10753-86 тип Z, но, похоже, метиз с этим шлицем в СССР не выпускалось). Именно из-за отсутствия отличных от PH шлицев большая часть населения не делает разницы между типами крестообразных шлицев.

Обратите внимание, угла меж гранями нет, они параллельны! Это позволяет закручивать с бОльшим моментом, чем шлицы типа PH, отвертку при этом из шлица не выталкивает. Чтобы визуально отличить крестообразные шлицы PH и PZ у последнего добавлены засечки:

Еще раз. PH и PZ хоть и внешне похожи, они не совместимы! Если крутить винт одного типа битой другого - будет разбивать и шлиц и биту. Видите крест - берите PH, видите крест с доп. насечками - берите PZ. Удивительно, что до сих пор встречаются "мастера" которые не знают этой разницы, и жалуются на некачественные винты/отвертки которые быстро разбиваются.

Размеры: PZ0-PZ4

Больше Ада! Шлиц JIS B 1012.

Это шлиц внутрияпонского стандарта, соответственно может попасться на импортированной из японии технике (например авто). Отличается от шлица PH геометрией, при внешнем сходстве. Разница важна, если вы будете пытаться открутить прикипевший винт, с большим усилием - тогда при попытке отвернуть его битой PH шлиц может сорвать. Визуально опознается по дополнительной точке на головке винта.

Для закрепления. У меня в руке три винта с крестовым шлицем, и они все РАЗНЫЕ! Для каждого требуется своя отвертка, попробуйте опознать где какой шлиц.

Шестигранник внутренний (Hex, Allen key, INBUS)

Allen -торговая марка the Allen Manufacturing Company из  Коннектикуте, зарегистрирована в 1910, но стала нарицательной. INBUS - абревиатура от Innensechskantschraube Bauer und Schaurte — винт с внутренним шестигранником Bauer & Schaurte. Очень часто его ошибочно (даже на упаковке!) называют иМбусовым, а иногда имбусовым обзывают ключ с головкой TORX.

Недостатком этого шлица является низкое усилие затяжки, особенно, если отвертка входит в шлиц с зазором. Размеры шестигранников могут быть как метрические, так и дюймовые. Если ваш ключ болтается в шлице - то возможно стоит взять дюймовый набор. Существует версия с "антивандальным" штифтом по центру.

Шлиц "звездочка" (TORX, hexalobular)

Является патентованным изделием компании textron. (патент истек в 90х, а вот торговая марка осталась.  Стандарт ISO 10664:2014 или ГОСТ Р ИСО 10664-2007) Это попытка исправить недостатки простого шестигранника - форма звездочки позволяет затягивать винт с огромным усилием, кроме того он центрируется и его при затяжке не выталкивает. Этим и объясняется, что он нашел такое распространение в технике.

Есть улучшенный (и патентованный, ха-ха!) вариант torx plus, внешне очень похож, но лучи короче, что дает большее усилие затяжки.  Есть версии со штифтом от вандалов, также есть версия с наружным шлицем.

Квадрат (Robertson)

Распространен в северной Америке, в наших краях встречается крайне редко.

12-гранные шлицы

Их несколько, они очень похожи, но тем не менее разные и не совместимые меж собой:

Triple-square (тройной квадрат) или XZN

Получается наложением трех квадратов с поворотом на 30 градусов. Угол в углублении 90 градусов.

Spline

получается наложением четырех равносторонних треугольников с поворотом каждого на 30 градусов. Соответственно угол в углублении 60 градусов.

Двойной шестигранник (Double hex, 12-point)

Получается наложением двух равносторонних шестигранников с поворотом на 30 градусов. Угол в углублении 120 градусов. Теоретически такой шлиц можно крутить обычным шестигранником, но с заметно большим шансом его сорвать.

Если вы уже пришли в себя от разновидностей крестовых шлицев, то вот вам еще один - Torq-set. К счастью он достаточно сильно отличается от крестовых шлицев в первой части поста - используется в авиационной технике - лопасти смещены от центра. Причем шанс встретить такую биту в наборе выше, чем встретить сам винт с таким шлицем :)

Зачем столько шлицев?

1. Изобретаем новый шлиц, который чуть лучше существующих

2. Патентуем

3. Продаем изделия со своим шлицем крупным производствам (автомобильным, авиационным)

4. PROFIT!!!

Причем не достаточно изобрести идеальный шлиц, любое внедрение - это головная боль - новые цепочки поставки, новые инструменты, обучение персонала, поэтому внедрение новых типов шлицев обычно происходит, если новый тип радикально лучше существующих.

Шлицы страданий

Шлицы выше обладают важным свойством, относительно прямого - бОльший крутящий момент и  центровка. Но иногда производитель не хочет, что бы внутрь устройства лазил кто попало. Ниже шлицы, которые используются для ограничения свободного доступа внутрь - просто потому что в обычных наборах инструментов нет соответствующих бит.

Трехлопастные Ti-wing и Tri-point (Y-type). Они очень похожи, но у tri-point лопасти идут из центра, а у tri-wing они смещены. На фото сверху Tri-wing, снизу - Tri-point:

Иногда можно встретить треугольные (Triangle), как наружный, так и внутренний. Бита для него вытачивается очень просто из любого гвоздя.

Для антивандальных применений (крепления чего-то в общественных местах) используют вилочный шлиц (spanner, snake eye), который советский школьник выкручивал доработав плоский шлиц напильником. Задачу усложняет пятигранник (Pentagon) - за счет нечетного количества граней, у шлица нет параллельных поверхностей - плоскогубцами такой не отвернуть. Совсем хардкор - это Tri-Groove - за счет конусной части его также не ухватить плоскогубцами, нарезов всего три - бокорезами тоже не подхватить.

Помимо пятилучевого торкса (5 lobe torx/5-point torx) одна небезызвестная фруктовая компания разработала и внедрила свой Pentalobe. Тут на лицо неслыханная наглость - собрав свои изделия на винты со своим патентованным шлицем можно вынудить ремонтировать свои продукты только в своих сервисных центрах. А благодаря патенту - можно прессовать любого, кто осмелится производить отвертки для этого шлица. К счастью, до такого не дошло, и в продаже есть отвертки для шлицев pentalobe.

Похожий шаг сделала одна компания, производящая кофе-машины, от самостоятельного ремонта защищает винт с овальной головкой.

Ну и достойным завершением поста будут шлицы One Way - они вообще не предназначены для выкручивания, при вращении против часовой стрелки отвертку будет просто выбрасывать из шлица.

Веселее только крепеж с отрывной головой (Shear head screw)- у такого головка двойная. Винт закручивается до упора и головка сворачивается. Удобно для гарантии, что винт затянут до необходимого усилия и для антивандального применения.

Ключевые слова для гугления теперь есть, визуальные образы для опознания есть. Осталось рассказать, что делать, если всё-таки вы свернули шлиц у крепежа :) но это тема для другого поста. В пост не вошли совсем уж экзотические типы шлицев (clutch, mortorq, Lox и т.д.), крайне маловероятно что вы с ними столкнетесь.

Инженер Павел Серков.

Электрический удлинитель - вещь простая, встречается в каждом доме, гараже, общаге, и зачастую, отношение к нему легкомысленное. Иногда это заканчивается плачевно. Разбираемся с правильным выбором, и как не устроить чёртов пожар.

Удлинитель выполняет обычно две функции: собственно удлиннительную - когда не хватает длинны шнура у электроприбора, и разветвительную - когда не хватает розеток, а электроприборов много.

1. Самый важный параметр - это сечение провода.

Сечение кабеля (площадь поперечного сечения токопроводящей жилы кабеля, измеряется в квадратных миллиметрах), это как диаметр трубы водопровода, чем больше краников врезаем в трубу, тем больше нужен диаметр, чтобы обеспечить приемлемый напор у всех. Если потребителей много, но они маломощные и потребляют тоненькую струйку (например зарядные устройства телефонов), то на тонкой трубе их может быть много, и проблемы нет. Но если потребитель мощный (например электрочайник), то может получиться так, что на трубу можно посадить только одного такого потребителя.

Удлинители изготавливают из стандартных кабелей, поэтому возможные варианты сечений провода 0,5 кв.мм, 0,75 кв.мм, 1,0 кв.мм, 1,5 кв.мм, 2,5 кв.мм.  Сечение кабеля указывается на самом кабеле в процессе производства. Так как токопроводящяя сердцевина кабеля изготавливается из дорогой меди, то цена на удлинитель сечением 2,5 мм2 может быть в несколько раз выше такого же, но с сечением кабеля 0,5 мм2. И это при условии, что производитель не занизил сечение (например вместо 1,5 фактически сделал 1,3 мм2).

На фото маркировка кабелей разных удлинителей

Иногда попадаются откровенные случаи обмана, как на фото, оба кабеля по маркировке 2х0,75:

Сечение выбирается исходя из работающей нагрузки, вот минимальные значения сечения из ГОСТ Р 51539-99:

до 6А (1380Вт) - не менее 0,75 мм2

до 10А (2300 Вт) - не менее 1,00 мм2

до 16А (3680 Вт) - не менее 1,5 мм2

Чем сечение больше - тем лучше. Моя рекомендация - никогда не покупать удлинители с сечением менее 1,5 мм2. И причина в том, что всегда найдется тот (сосед, ребенок, дед и т.д.) кто попробует включить первый попавшийся прибор в первый попавшийся удлинитель. И если этим прибором окажется обогреватель, который включат в удлинитель 0,5 мм2, который вы покупали только для питания настольной лампы, то быть беде.

К сожалению удлинители с сечением более 1,5 мм2 встречаются редко, стоят дорого, из-за чего выгоднее просто купить бухту кабеля, вилку, блок розеток и сделать удлинитель самому.

Наружный диаметр кабеля часто (но не всегда) говорит о сечении. Если к блоку розеток идет тонюсенький кабель - то включать в него что-то мощное не стоит.

Кабель удлинителя может иметь две или три токоведущие жилы. Фазу (L, кориченвый), Ноль (N, голубой), и землю (PE, желто-зеленый). Количество жил указано в маркировке перед сечением, например 2х0,75 или 3х0,75.  Я рекомендую всегда выбирать тот, который имеет три жилы, т.е. удлинитель имеет заземляющий проводник, даже если дома нет заземления в розетках - мало-ли на какую вечеринку понадобится удлинитель.

2. Длинна и работа на полной мощности.

Удлинители бывают от коротких (0,5 м) до длинных (>50м). Если первые часто работают просто как разветвители, то вторые используются в строительстве, на даче, при ремонте и так далее. Во время работы, от протекающего по удлинителю тока, кабель нагревается. И чем меньше сечение кабеля - тем сильнее нагрев (считается допустимым нагрев жилы во время работы до +65 С (ПУЭ 1.3.10), но мое личное мнение - если провод теплый - сечение недостаточно). Если кабель лежит свободно на земле, то тепло отводится хорошо, и перегрева не происходит. Но если кабель свернут в бухту, то витки греют друг друга, хорошо остывают только наружные слои, поэтому нагрев может быть столь сильным, что начнет плавиться изоляция, с коротким замыканием в последствии.

При работе на максимальной мощности (сварочный аппарат, электрочайник, электроплитка, микроволновка с грилем и т.п.) всегда разматывайте  удлинитель.

На фото тепловые фотографии одного и того же удлинителя в свернутом и развернутом состоянии. Это тот случай, когда пучок проводов на полу безопаснее аккуратной катушки.

3.Срок службы блока розеток меньше срока службы кабеля.

Срок службы кабелей обычно высок, если изоляция кабеля не повреждена, не имеет трещин, ее не ели мыши, не топтали каблуки, не пекло солнце,  то 10 лет кабель точно прослужит. А вот блок розеток, в который постоянно включали и выключали вилки электроприборов, может выйти из строя за год-два. Поэтому если вы купили дорогой удлинитель с хорошим толстым кабелем большого сечения, то можно купить новый блок розеток и отремонтировать удлинитель. Следите внимательно за блоком розеток - если есть следы оплавления, потемнения, посторонние шкворчащие звуки, нагрев - его пора заменить.

4.Тип изоляции

О материале изоляции стоит задумываться, если вы работаете на морозе или в условиях высоких температур. 99% кабелей изготавливают с изоляцией  их пластифицированного ПВХ - этот полимер гибкий, не проводит ток, и не поддерживает горение, затухая (что наверное, самое важное для кабеля). Но на морозе ПВХ дубеет, вы это могли ощутить, пользуясь наушниками зимой. Мало того, что такой кабель неудобен в обращении, так изоляция может на морозе просто буквально поломаться . На жаре (при температурах выше 80 С, например в парилке) ПВХ наоборот становится слишком мягким.

Для работы на морозе, в жару выпускают удлинители с кабелем в резиновой изоляции. Они, естественно, дороже.

5. защита от воды

Для работы на стройке, на даче, на выезде, везде, где возможно попадание влаги или пыли - не помешает удлинитель с защитой от влаги. Такая защита хорошо защищает от случайных брызг, но отправлять в плавание по луже блок розеток точно не стоит.

6.Предохранители, выключатели и фильтры.

Для удобства, производитель может добавить выключатель. Удобно, когда такой блок розеток на столе - уходишь, и одним щелчком отключаешь все электроприборы. Но выключатель - это дополнительная контактная группа, которая может отказать, особенно, если производителю поставщик подсунул партию некачественных выключателей. Регулярно ремонт неисправного удлинителя сводится к замене оплавившегося выключателя. Поэтому если вы не планируете пользоваться выключателем, то лучше без него.

На фото кккккомбо! Отвалившаяся некачественная пайка (красная стрелка) и расплавившаяся ламель выключателя (синяя стрелка).. К сожалению, выключатели горят часто, особенно на мощной нагрузке, вроде чайников и обогревателей.

Также производитель может добавить маленький автоматический предохранитель, который сработает при превышении тока. Так как в основе такой защиты биметаллическая пластинка, то защита очень медленная, при коротком замыкании обычно срабатывает выключатель-автомат в электрощитке. Теоретически такой выключатель должен сработать при длительной работе с небольшим превышением тока, но мое ИМХО если сечение удлинителя сопоставимо с сечением кабеля в стене, и допускает работу на максимальном для штепселя токе, то защиту обеспечивает автоматический выключатель в щитке.

Сетевым фильтром называют удлинитель, в блоке розеток которого имеется некий узел, который можно назвать фильтром. Это может быть и просто варистор (синяя шайбочка с двумя выводами, часто ошибочно принимаемая за конденсатор), так и полноценный фильтр с дросселями, варисторами, супрессорами и даже разрядниками. Необходимость фильтра - вопрос спорный, любой импульсный блок питания аналогичный фильтр как правило содержит. Если вы не живете на даче или в деревне, с длинными воздушными линиями, необходимости покупать и переплачивать именно за сетевой фильтр - нет.  На фото сетевые "фильтры". Только pilot-s на фото сверху и vektor solo внизу имеет что-то вменяемое. У остальных "фильтр" сводится только к одному варистору.

Часто сетевые фильтры зовут "пилотами" благодаря отечественному производителю, который продавал свою продукцию под этой маркой. Производитель жив до сих пор.

---Еще способы спалить хату---

Советские вилки.

Хоть в СССР и делали многие вещи с огромным запасом прочности, но были и систематические фейлы. Один из них - это отсутствие гальванического покрытия на контактах для защиты от коррозии. И красивая вилка с латунными контактами со временем чернеет, зеленеет и превращается вот в такое, и это не самый тяжелый случай, просто что смог быстро найти:

Такая вилка дает большое контактное сопротивление, из-за чего греется со всеми сопутствующими последствиями. Поэтому приглядитесь, может на даче пора отрезать холодильнику вилку, и поставить новенькую?

Переходники

А вот это зло, зло и еще раз зло.

Пользуются такими если техника имеет вилку другого стандарта (например прибор для внутрикитайского рынка). Обычно такие переходники чертовски низкого качества, а контакты просто разгибаются и не пружинят. Если в такой переходник включить что-то чуть мощнее зарядки от сотового - то рано или поздно почувствуете запах гари. Отрезайте неподходящие вилки у приборов и насаживайте стандартные, они продаются в любом хозяйственном и строительном магазине.

Резюмирую:

1. Покупайте удлинители с сечением кабеля  1,5 кв. мм и более. Брать сечения 0,5 мм2, 0,75 мм2, 1,0 мм2 можно только если вы чётко представляете, что делаете и уверены, что кроме вас им пользоваться не будут.

2. Запас по длине это хорошо, но при работе на максимальной мощности разматывайте удлинитель.

3. Розеток много, а вилка одна. Сумма токов потребления всех приборов, воткнутых в удлинитель не должна превышать 16А (16А *230В = 3680 Вт, включить обогреватель и чайник в один удлинитель нельзя).

4. Регулярно осматривайте удлинитель и блок розеток. Если есть среды нагрева, деформации, потемнения - поврежденная часть подлежит замене.

5. Не используйте переходник. Лучше отрезать вилку и присоединить новую, чем использовать переходник.

6. Если нужно работать на морозе - выбирайте кабель в резиновой изоляции

7. Сетевой фильтр в городской квартире не нужен. Все защиты должны быть в электрощитке, а не в удлинителе.

Пост раздулся, оставим ремонт, DIY, типичные поломки и лайфхаки для другого поста.

Почему нельзя просто так взять, и соединить два металла? А вот почему:

Эти болты крепили латунную фурнитуру бачка, вот такую:

Вот так это выглядело - головка болта растворилась:

Итак, почему это произошло, как этого можно было избежать? Пикабу образовательный, я очень надеюсь что многие не узнают для себя ничего нового, но кто-то освежит свои познания в школьной химии.

В школе, в кабинете химии у многих над доской висел ряд напряженности металлов, вот этот:

Li K Sr Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au

Металлы в этом ряду отсортированы по мере убывания электроотрицательности (относительно водорода, он принят за условный ноль). Что это значит на практике:

1. Если два металла контактируют (образуют гальваническую пару) в воде, то разрушается тот, который в ряду левее.

2. Чем дальше друг от друга металлы в ряду, тем интенсивнее процесс гальванической коррозии.

Итак, что же произошло. Болт стальной, из железа (Fe). Фурнитура из латуни, сплав меди с цинком (основную роль в процессе  сыграла медь - Cu). По ряду видим, что они далеко друг от друга, и железо левее, а значит в этой паре будет разрушаться болт.

Рассмотрим другой пример для понимания - оцинкованную жесть и луженую жесть. Оцинковка конструкций используется для защиты железа от коррозии - цинк левее железа в ряду напряженности, а значит, если оцинкованная конструкция будет поцарапана, то в месте царапины начинает разрушаться цинк, и пока весь цинк не разрушится, железо ржаветь не начнет.

С луженой жестью (консервная банка тому пример) ситуация в точности наоборот. Олово (Sn) в ряду правее железа, а значит в этой паре в месте царапины будет разрушаться железо! до тех пор, пока не останется тонкая скорлупка из оловянного покрытия.

Покрыть слой металла другим, более электроотрицательным "жертвенным" металлом - один из приемов борьбы с коррозией - позволяет выиграть дополнительные годы эксплуатации, оцинкованный лист железа прослужит дольше просто стального.

Так как же должен был поступить грамотный сантехник, чтобы избежать такого эффектного растворения болтов?

Первый вариант - использовать латунные болты. Они дороже стальных, но не образовали бы гальванической пары. Нержавеющие болты бы тоже не спасли - посмотрите где хром и никель (основные добавки, делающие сталь нержавеющей) относительно меди.

Второй вариант - диэлектрическая прокладка. Если металлы контактируют меж собой через диэлектрическую прокладку, то электрической цепи не образуется, электрохимическая коррозия  не протекает. При соединении медного трубопровода со стальным она обязательна, вот на фото помечена как "plastic liner":

Для удобства и точности инженеры уже подумали и составили ГОСТ  9.005-72, который описывает как раз, какие металлы в паре коррозируют слишком быстро, а какие можно меж собой скручивать/покрывать. Вот так выглядит таблица:

ГОСТ прочитал и свел в красивую табличку пользователь teleghost на хабре (https://habr.com/ru/post/398957/). Еще можно скачать экселевскую табличку тут: https://dwg.ru/dnl/14039

Теперь вы знаете, почему крепить стальную табличку на медные заклепки - плохая идея.

Кроме синей изоленты есть множество других изолент, и этот пост - знакомство с ними.И дело не в расцветке, дело в материале и его свойствах.

ПВХ-изолента. Помимо синей выпускается во множестве цветов (красная, коричневая, синяя, желтая, белая, желто-зеленая и т.д. Под заказ даже розовая). Эластичная, тянется, не горит, хорошо липнет.  Термостойкость ограниченна (80 C, некоторые марки до 105 C), боится солнца.

Это самая популярная изолента общего назначения, не инженеры врядли встретятся с другими типами лент, поскольку она покрывает 99% потребностей. Из минусов - если она наклеена с натягом то ползет по клеевому слою и деформируется. Можно иногда видеть деформированные мотки изоленты - это как раз проявление этого эффекта.

Тканевая прорезиненная изолента. Некоторые возможно сразу представят запах:

При нагреве не течет и не ползёт. Больше достоинств никаких, я считаю данный тип изоленты морально устарел. ВАЖНО! Данная изолента - пористая, поэтому электрическая прочность 1 слоя равная электрической прочности воздуха. Вон какие поры:

Лента гигроскопична, значит хорошо втягивает и удерживает влагу, что для изоленты весьма скверное свойство.

Тканевая изолента для жгутов. Такой изолентой бандажируют жгуты проводов, чтобы не расползались. Вариант поплотнее:

Плотный вариант чаще встречается в электронной технике. Более рыхлый вариант - в жгутах автомобилей:

Рыхлый вариант  не только держит провода вместе, но гасит посторонние звуки при вибрации, что для авто актуально. Сравнение крупным планом:

Самослипающаяся лента. (самосваривающаяся, самовулканизирующаяся) Представляет собой толстую ленту из резиноподобного вещества. Удаляем защитную пленку, и наматываем с натягом, чтобы лента  удлиннялась. Слои ленты намертво слипаются, ее уже не размотать. Обеспечивает герметичность слоя изоляции.

Есть силиконовый вариант (отечественная марка - лента ЛЭТСАР). Силикон позволяет ей быть гибкой и на морозе и на жаре, в отличии от варианта выше.

Полиимидная лента (на же термоскотч, она же каптон-лента) Ее видели все, кто хоть раз разбирал ноутбук, любят ее в электронике. И есть за что - она хоть и не тянется, обладает отличной термостойкостью - и 250 С ей нипочем, поэтому ее используют для защиты элементов при пайке феном или для изоляции нагревателей из PTC керамики в некоторых приборах, вместо привычной слюды.

Стеклохолст с пропиткой из ПТФЭ (тефлоновая изолента). Довольно экзотическая изолента - обладает хорошей термостойкостью (некоторые коврики для выпечки делают из такого же материала), отменной химической стойкостью, и что самое важное - низкой адгезией к поверхности, тоесть она очень скользкая. Вы ее можете увидеть например в запайщиках пакетов, она проводит тепло, но пластик пакета к ней не прилипает.

ПЭТ-лента (лавсановая лента). Изготавливается из полиэтилентерефталата, того же, из которого изготавливают бутылки под газировку. В отличии от ПВХ ленты более термостойкая, и боле тонкая, что обуславливает использование ее как межслойной изоляции трансформаторов:

Резино-мастичная лента. Изолентой ее сложно назвать, это скорее раскатанная в ленту масса. Используется для набивки гермовводов для обеспечения герметичности, заполнения муфт и т.д., где наличие воздуха нежелательно (лучше заранее вытеснить воздух этой массой, чем его со временем вытеснит вода.

Экранирующая лента. Это полимерная ткань, на которой гальванически выращен слой металла, она проводит ток и отлично гнется, что позволяет использовать ее для создания экранов у шлейфов.

Фольговая лента. Просто фольга в рулоне, с самоклеящимся слоем. Используют для экранрования там, где не предполагается движения или смещения при работе.

Скотч. Имя ставшее нарицательным. Если мы говорим о канцелярской липкой ленте, то это слой БОПП (Биаксиально ориентированный полипропилен) со слоем клея. Если вдруг приспичит использовать скотч в качестве электроизоляции - это возможно, несколько слоев скотча вполне держат 220В, но работать им неудобно - плохо тянется и легко рвется - эффект расстегивающейся молнии в полный рост.

Армированная лента. (DUCT-TAPE) В американском кино такой заклеивают рты. В электротехнике не применяется, поскольку при ее изготовлении используется полиэтилен, а значит она горючая и не термостойкая - так себе свойства для изолент.

Этот пост - экстракт одной из глав книжки про электротехнические материалы, которую я выкладывал на пикабу. В самой книге информации больше :) Пишите свои дополнения в комментарии, про какие виды изолент забыли?

Отделение - 5-8 чел, командует сержант (капрал).

Взвод - 4-6 отделений, командует лейтенант (также существует и полувзвод).

Рота - 3-6 взводов, командует старлей или капитан (редко).

Батальон - 3-4 роты + штаб и отдельные спецы (оружейник, связист, снайперы и т.п., минометный взвод (опционально), иногда - ПВО и истребители танков (ПТБ), командует капитан или майор.

Полк - 3-6 батальонов, штаб, полковая артиллерия, ПВО, ПТБ, командует подпол, полковник.

Бригада - несколько батальонов, иногда 2 или даже 3 полка. Командует полковник.

Дивизия - несколько полков, в том числе артиллерийские и (возможно) танковые, служба тыла, иногда авиация. Командует полковник, генерал-майор.

Корпус - несколько дивизий. Генерал-майор.

Армия - от двух до десяти дивизий разных родов войск, тыловые части, ремонтные мастерские и т.п. Генерал-майор, генерал-лейтенант.

Фронт (в мирное время - военный округ) - типичных цифр не имеет, в зависимости от региона, военной доктрины, политической обстановки и т.п. Самодостаточная структура с резервами, складами, учебными частями, военными училищами и т.п. генерал-лейтенант, генерал армии.

Как-то так)