странности

Вот кто-то умеет обувь выбирать

P. S. девушка читала Пикабу, если увидишь расскажи историю этих тапок))

Джеймс Майна Мванги считает себя самым ярким, элегантным и стильным человеком во всей Африке, а может быть даже в мире.

Когда он переехал из своей родной деревни в столицу Кении Найроби, то у него из сменных вещей  была лишь белая рубашка. Многие посмеивались над ним, потому что местные хорошо знали его отца, тот был бедняком, но упрямым борцом за свободу.

По словам Мванги, он в ту пору попросил у Бога одарить его чем-нибудь, что заставило бы других восхищаться им и получил по всей видимости чувство яркого стиля.

С тех пор каждый раз, когда Мванги появляется на улицах Найроби, он приковывает к себе внимание из-за ярких, но очень стильных костюмов. А недавно его фото стали вирусными и в англоязычных соцсетях.

Мванги говорит, что у него в гардеробе сейчас хранится около 160 костюмов, более 200 пар обуви и 300 шляп, к которым есть соответствующие аксессуары как запонки, носки, ручки, часы и даже чехлы для смартфона. Цветовая гамма всех костюмов очень яркая от шафраново-желтого до неоново-зеленого.

Все эти костюмы Мванги не покупает в магазинах, а заказывает у частного портного. А недавно Мванги дополнил все свои костюмы еще и масками от коронавируса. К каждому костюму своя маска в тон.

Один такой костюм Мванги в полной комплектации стоит от 10 тысяч кенийских шиллингов (92 доллара США) до 80 тысяч кенийских шиллингов (750 долларов США). Это не так и дорого для жителя США или Европы, но баснословные деньги для многих кенийцев. Поэтому кроме восхищения, вид Мванги у многих вызывает еще и зависть (неоново-зеленую).

Многие задаются вопросом, откуда у Мванги деньги на все это роскошество, ведь семья его изначально была очень бедной и сам Мванги проучился в школе лишь до 12 лет. На это он отвечает, что хорошо зарабатывает мастером на все руки, а еще сдает свои костюмы в аренду для церковных церемоний.

Привет, Пикабу. Здравствуйте, любимые подписчики. Я продолжаю разбирать анатомию мужской рубашки и сегодня пришла очередь поговорить о рукавах и манжетах рубашек.

Первую часть вы можете прочесть здесь:  В мире вещей. Рубашки и сорочки, часть 1

Начнем с того, что рукав рубашки может быть длинным и коротким. Короткий рукав с пиджаками обычно не носят, а некоторые стилисты призывают вообще от него отказаться. Поэтому писать я буду в основном о длинных.

Рукав современной классической рубашки сейчас представляет из себя условно прямую трубу, которая заканчивается разрезом-шлицей и манжетом с застежкой. Почти всегда в роли застежки выступает небольшая пуговица.

Более строгим считается относительно широкий рукав, который собирается в складки под манжетом. А прямой рукав без складок и сборок на запястье любят молодежные и кэжуал брэнды. Еще такой фасон распространен на слим- и скинни-рубашках.

Иногда на рубашках-кэжуал, особенно в стиле сафари и вестерн на рукавах делают специальные пуговки с хлястиками, которые поддерживают закатанный рукав. Если строгий дресс-код над вам не довлеет, то присмотритесь к этой детали - она может ощутимо добавить образу колорита.

Разрез на рукаве обычно обрабатывается планкой. Если он длинный, то на середине планки часто ставят маленькую пуговку. Вариант без этой пуговки считается более официальным.

Теперь о манжетах. К их выбору стоит подходить очень тщательно, ведь именно манжеты и воротничок в первую очередь видны из под пиджака. К тому же в условиях дресс-кода "синий костюм и белая рубашка" это один из немногих доступных элементов самовыражения, демонстрации вкуса и статуса.

Самый распространенный вариант - классический манжет на пуговице, так же называемый спортивным. Длиной обычно 6-8см и шириной чтобы проходило запястье с часами. Может быть короче, иногда до 2,5см и заметно уже, но это больше кэжуал. Иногда наоборот, их делают длиннее, а пуговиц 2 или 3 в длину. На одной стороне пуговка или две, на другой петля, чаще всего прямоугольной формы.  Для классического дресс-кода допустимы не прямоугольные, а плавно скругленные или не резко скошенные уголки. Мой опыт говорит, что скругленные еще и гораздо удобнее.

Вариантов размера и формы уголков на самом деле много и дизайнеры каждый год стараются удивить нас чем-то еще. Подбирайте на свой вкус. (и не смотрите пока на нижний ряд, до него еще доберемся)

Комбинированный манжет отличается от классического тем, что между двух пуговиц прорезается еще одна петля. Таким образом, при желании, можно носить его и с запонками.

Венский манжет - предок комбинированного. Классический манжет, но без пуговиц и с петлями на обеих сторонах. Застегивается на запонку. Раньше считалось, что до вечера (17 часов) драгоценности носить моветон. А вот вечером появляться в обществе без них - тоже признак дурного вкуса. Полуформальный венский манжет позволял чиновникам и конторским служащим носить запонки днем и не переодеваясь после работы поехать, скажем, в театр. Сейчас дресс-код гораздо мягче и такой манжет потерял актуальность.

Если вы видите что-то утонченное, изысканное, невероятно дизайнерское и с неочевидным функционалом, то зовите это коктейльным манжетом. Носят такое обычно на коктейльные вечеринки - место, где проявления индивидуальности и вкуса не скованы рамками повседневности.

А еще их очень уважал Джеймс Бонд.

И, наконец, французский манжет, он же двойной, он же "под запонки". В принципе, из названий все понятно: это длинный манжет, который сперва сворачивают вдвое вдоль, а потом насквозь застегивают запонкой. Считается самым строгим, рукава с таким манжетами этикет закатывать строго не рекомендует (а еще это неудобно).

На сегодня это все, любимые подписчики. Одевайтесь красиво и по погоде.

Если у вас возникнут вопросы, на которые я не могу ответить здесь, пишите мне в контакт id131879053 или на почту throrfc@mail.ru

Тут главный акцент - носки. Изюминка образа, как сказала бы Хромченко, а Зайцев бы встал и алплодировал, закатив глаза.

Сегодня мы расскажем об одном из самых эксцентричных ювелиров в истории, чьи творения отмечены причудливостью и изысканным очарованием, они отличаются как невероятной детализацией и изяществом линий, так и экстравагантностью, юмором и зачастую присутствием сюжетной линии.

В британской прессе его зачастую называют «король побрякушек», а его украшения можно увидеть на многих знаменитостях от Элтона Джона и Наоми Кэмпбэлл до Мадонны и Кортни Лав, что свидетельствует о красочном воображении и невероятно развитом интеллекте человека на ходу цитирующего Шекспира, или же Джона Мильтона.

Родился же Тео в Египте, где был расквартирован гарнизон его отца, и как любой ребенок военных провел первые годы своей жизни перемещаясь с родителями по всему миру. В отличии от старших сестер с ходу поступивших в Оксфорд, будущий гений ювелирного дела не подавал особых надежд на школьной скамье и был невероятно ленив, но его спас ярко выраженный художественный талант.

И пройдя обучение в Йоркском колледже искусств, а затем в независимой Школе искусств Бьяма Шоу, поступил на работу подмастерьем в созданную еще в 17-м веке мастерскую Эдварда Бэрнарда в Хаттон-Гардене. И как это зачастую бывает вдохновение пришло к нему абсолютно неожиданным образом.

Однажды предмет, привезенный для ремонта, поразил мое воображение. Это был бокал для шампанского из 18-каратного золота 20-х годов, на котором были выгравированы слова: «Доброе утро, Диана». Я сразу подумал: идея таких прихотей и причуд обязательно должна прийти и в наши дни.

И вот в 1982 году Тео открыл собственную мастерскую. Как раз в тот период времени в Лондоне произошел взрыв креативности, панк-культура разрушила устоявшиеся стили и направления, создавая ощущение невероятного количества свободного воздуха в искусстве и ускоряя нетрадиционные, не типичные ранее веяния в ювелирной моде. Это позволило Тео создавать свой неповторимый и очень узнаваемый стиль.

При этом мастер был и остается и по сегодняшний день сторонником сохранения старинных традиций в ювелирном деле, создания творений вручную, при этом умело использую инновационные технологии и различные современные техники. Дизайнер уделяет огромное внимание декору в виде различных мелких, искусно выполненных деталей, для него крайне важна цветовая гамма создаваемых украшений, зачастую проводятся эксперименты, соединяющие всевозможные оттенки и заставляющие оживать его изделия.

Я думаю люди повсюду возвращаются к правильным ценностям в ювелирных изделиях, а это отличный от общей массы и оригинальный дизайн в сочетании с прекрасно выполненной над украшением работой. Почему они должны платить целое состояние на рекламу произведенного серийно объекта, когда за эти же деньги они могут получить что-то личное и по-настоящему родное. Украшение, которое будет индивидуально многие поколения в семье. Это много больше, чем что-либо, что может сделать крупный бренд.

Несмотря на то, что воспитание Тео познакомило его со многими культурами, вдохновение он черпает в британской. Мюзик-холлы и мюзиклы, церкви, поп-арт и музыка, театр, литература, спорт и архитектура, ярмарочные площадки, елизаветинское искусство и поэзия — это те некоторые идеи, которые пронизывают временной нитью творчество мастера.

Мастер абсолютно уверен, что без интересных, веселых, сюжетных украшений жизнь станет серой и блеклой, и в свои 69 лет до сих пор полон энергии, имеет невероятное количество новых идей.

Украшения могут взволновать сердце, перенести нас в сказку и потрясти. Я не говорю, что Земля перестанет вращаться без них, но это одна из тех специй жизни, которые делают ее намного более интересной и приятной.

Спасибо за внимание!

Добрый день, всем отличного настроения дорогие подписчики и гости канала.

Лето 1872 года, тихая улочка в предместье Парижа. Мальчик сидит на ступенях дома. На коленях он держит альбом, в руке – карандаш. Мир вокруг полон жизни, и в его альбоме – необычайно талантливые наброски цветов, деревьев, птиц… Но он упорно стремится нарисовать кое-что другое, и это кое-что никак не выходит. Он думает об этом день и ночь, но все попытки тщетны. Ему двенадцать лет, его зовут Рене Лалик, и однажды он станет великим.

В тот год он получил свою первую награду за успехи в рисовании, а уже в шестнадцать лет окунулся в мир искусства с головой – поступил подмастерьем к известному ювелиру, посещал школу декоративного искусства, затем совершенствовал навыки в Лондоне и Париже.

Сперва он работал простым чертежником в ювелирных фирмах, но затем его эскизы начали активно использовать, поначалу скрывая имя автора. Такая ситуация категорически не устраивала Рене, и, поднакопив денег, он открыл собственное дело. На пороге двадцатипятилетия он принял участие в ювелирной выставке в Лувре.

Эскизы

Традиционное ювелирное дело – драгоценные металлы, баснословно дорогие камни, геометрические формы – быстро наскучило Рене с его живым воображением и беспокойным характером. Он твердил, что намерен «пробовать что-то новое и возмутительное» - и эти слова стали лейтмотивом его творчества.

Рене Лалик использовал необычные мотивы и материалы.

Именно в те годы зарождался модерн, которому суждено было просуществовать недолго, но перевернуть с ног на голову культурную жизнь всей Европы. Рене Лалик не просто подхватил модное веяние - он стал одним из основателей стиля.

Владельцы ювелирных салонов смеялись ему в лицо: «Разве станет почтенная мать семейства носить брошь в виде каких-то ласточек? А эти плебейские колосья, что за ерунду вы выдумываете, месье Лалик!».

Но стоило Рене воплотить свои идеи в материале, как они, завороженные, выплачивали ему любую сумму и просили повторить в нескольких экземплярах.

На выставке в Парижском салоне дю Шан-де-Марс, Лалик совершил настоящую революцию. Критики были возмущены – сочетать драгоценные металлы с черепаховым панцирем и слоновой костью? А тот кошмарный клубок змей полагается крепить на корсаж? Да что себе позволяет этот выскочка?! Зрители же – в основном зрительницы – пришли в восторг. У молодого ювелира появились свои поклонницы.

Одной из них была великая актриса Сара Бернар. Неординарный характер и необычная внешность этой женщины завораживали Лалика. На долгие годы она стала для него музой и покровительницей. Бернар обожали, Бернар подражали – и спрос на украшения Лалика только рос.

Эскизы украшений для сценических костюмов Сары Бернар.

Он был настоящим возмутителем спокойствия. Именно он ввел в моду украшения с женскими образами – по тем временам это было просто неприлично.

В 1900-м году женская одежда была весьма консервативна – закрытые темные платья, чопорность и благопристойность. Крупные, смелые украшения Рене Лалика (и в стиле Лалика, ведь подражание его работам стало сродни массовому помешательству среди ювелиров) требовали обнаженного тела. И светские львицы решительно облачились в платья с глубокими вырезами и открытыми плечами.

Русская императрица Александра Федоровна тоже не осталась равнодушной к мастерству французского гения – заказы от императорской семьи поступали ему неоднократно.

Лалик-ювелир был феноменально популярен и успешен, но однажды все изменилось. Бесконечный поиск новых материалов отбросил Рене на много лет назад, туда, в предместье Парижа, в начало 1870-х, туда, где маленький мальчик рыдал и рвал на клочья свои рисунки, потому что не мог изобразить… облака.

Сейчас, уже состоявшимся пятидесятилетним мужчиной, бешено знаменитым ювелиром, счастливым мужем и отцом, он нашел ответ. Карандаш не сохранит изменчивой легкости облаков – но стекло с этой задачей справится.

Так ювелир Рене Лалик стал стеклодувом. Во многом этому поспособствовала и встреча со знаменитым парфюмером Франсуа Коти. Он тоже был известным скандалистом: однажды, получив отказ в продаже духов, Коти разбил флакон прямо в бутике. Посетители, околдованные незнакомым и странным ароматом, стали наперебой требовать продать им этот парфюм. Существовавший тогда дизайн флаконов ему совершенно не нравился – Коти считал, что флакон должен соответствовать аромату, отражать его дух, его идею. Однажды, прогуливаясь без особой цели по улицам Парижа, он увидел витрину ювелирного магазина Рене Лалика и понял: вот оно.

Флакон для духов, дизайн Рене Лалика

Флакон для духов, дизайн Рене Лалика

Поначалу Рене предстояло лишь рисовать эскизы, доверяя воплощение стеклодувом завода «Баккара», но результат ему не понравился. Лалик был человеком эпохи Возрождения, чудесным образом заброшенным в индустриальный XX век. Если материалы и технологии не позволяют воплотить его идеи – что ж, он сам изобретет что-то новое!

Рене Лалик экспериментировал с формами и материалами

За свою жизнь Рене Лалик получил шестнадцать патентов на технологии изготовления стекла. Цветное стекло, градиентная окраска, стекло с патиной – все это воплощение изобратательского таланта Лалика. Рецепт изготовления опалесцентного (переливающегося) стекла не разглашается компанией Lalique до сих пор.

Он создавал потрясающей красоты флаконы для духов – таких же новаторских, как и его изделия, вазы для современных интерьеров и светильники, словно украденные из сновидений.

А в последние годы жизни увлекся оформлением интерьеров – и, разумеется, преуспел.

Интерьер с использованием стеклянных изделий Рене Лалика.

Основанную им компанию унаследовал сын, затем – внучка, а в 2008 году владельцем Lalique стал Сильвио Денц – преданный поклонник и коллекционер изделий Рене Лалика.

Сегодня Lalique выпускает предметы декора, ювелирные изделия и собственные духи, сотрудничает с современными гениями дизайна и остается верным идеям своего основателя и его неустанному стремлению к ускользающей красоте.

Флаконы, созданные Рене Лаликом.

Всем спасибо за внимание!

В мире, полном законодателей моды, будь Хеленой Бонэм Картер со своим неповторимым чудаковатым стилем:

Назвать Севана Бычакчы просто ювелиром, сродни тому, что присвоить Микеланджело профессию простого резчика. Будучи турком армянского происхождения, он вырос и много лет трудится в прекрасном Стамбуле, городе, который долгое время процветал как мост между культурой Востока и Запада, в какой-то степени как центр мира.

Всюду прекрасные памятники и здания, полные таинственности, являющиеся богатым историческим и культурным наследием.

Я нахожусь возле Большого базара, Голубой мечети, дворца Топкапы, турецкой бани Чемберлиташ. Проживание моей жизни среди всех этих памятников вдохновило меня на создание особого стиля, который во многом связан с наложением слоев друг на друга, во многом как многослойная история самой Святой Софии, византийской церкви, превращенной в мечеть и в музей. Вход в любой из них, особенно прогулка по улицам Гранд-базара, заставляет меня чувствовать, что я будто путешествую на машине времени. Вот так я и пришел к размышлению о том, что я делаю сейчас. Возможно, я прошел тысячи километров как молодой ювелир.

В школе будущий гениальный мастер был весьма слабым учеником, но всегда проявлял склонность к искусству. И вот в возрасте 12 лет отец привел его постигать секреты ювелирного мастерства в мастерскую известного ювелира Овсепе Чатака, расположенную в золотых рядах Большого базара.

В течении четырех лет, которые Севан провел под руководством Чатака, самое главное, чему его научили помимо основных приемов ремесла – это манере вести себя в профессиональной среде ювелиров, умению найти свой собственный путь и стиль, и вдохновению творить.

Технике ювелирного ремесла можно научить, но вдохновение творить – является основным ингредиентом, и оно либо есть, либо его нет.

Через шесть лет после начала обучения учитель скончался, поэтому Севан организовал собственную мастерскую. Много лет он работал на основе субподряда, и сильно устал от такой деятельности. В 29 лет он даже вынужден был признать себя банкротом.

Но… Затем он решился выпустить собственную коллекцию, и темой первой, выпущенной в 2002 году был его родной Гранд-базар. Коллекция создавалась в течении года и Севан заставил весь мир говорить о себе, как о мастере, владеющем оригинальной техникой работы с камнем и металлом. Этими украшениями он сумел сломить возникшее в последние годы недоверие к турецким драгоценностям, возродив и приумножив в своих шедеврах богатейшие традиции золотых дел мастеров Востока.

Захватывающие дух творения Севана Бычакчы говорят сами за себя, не зря его называют иконой современного ювелирного мира. Хетты, шумеры, фригийцы, лидийцы, персы, греки, римляне, османы и многие другие цивилизации, существовавшие на территории современной Турции, вносили свой вклад в развитие ювелирного искусства, оставляя после себя бесценное наследие, из которого и черпает вдохновение для своих работ мастер.

В своих искусных творениях Севан использует множество различных техник, у него работают 95 ювелиров, обладающих выдающимися знаниями и навыками в определенной области ювелирного искусства. Но особенно примечательна уникальная разновидность техники инталия, которая представляет собой нечто подобное гравировке, благодаря которой, создается эффект объемной картинки внутри драгоценного камня.

О технике инталия вы можете прочитать в материале нашего канала: «Инталия – резьба по камню».

«Копаться в драгоценных камнях с их задней стороны делает нашу работу невероятно сложной, потому что трудно контролировать качество исполнения. В конце дня многие камни трескаются, или художественное качество окончательного исполнения не удовлетворяет нас. И они уходят в мусорное ведро», - говорит Эмре Дилавер, креативный директор Севана.

В 2009 году мастер стал одним из девяти художников, и собственно единственным ювелиром, получившим награду лондонского музея Виктории и Альберта, художникам и дизайнерам, работающим в мусульманской традиции.

Что самое удивительное, его мастерская выпускает не больше 500 украшений в год, поскольку все работы выполняются вручную. И мастер не работает на заказ, а создает только те украшения, дизайн которых приходит ему как вдохновение.

Как подтверждение этого тезиза в 2019 году была выпущена коллекция часов, состоящая из 85 позиций. А работа над ней началась в далеком 2007 году, после посещения мастером выставки османских часов 18-19 веков. В те времена мастера могли работать над одними часами на протяжении нескольких лет, а порой и всей жизни.

«Они не спешили. Это именно то, чего я хотел достичь с помощью своих часов. Пусть умы зрителей переместятся из сознания времени в новый способ наслаждения моментом».

Спасибо за внимание!

VETEMENTS
Текстильные кроссовки

Монохромные кроссовки из осенне-зимней коллекции 2019 года выглядят, как носки. Иллюзию создает не только силуэт: у модели широкая эластичная манжета и уплотненные вставки на пятке и мысе. Для изготовления пары мастера марки использовали мягкий прочный текстиль, а подошву, которая копирует форму стопы, выполнили из легкого гладкого полимера.

Текстиль: 100%; Подошва-полимер: 100%; Стелька-текстиль: 100%;
Страна производства: Италия
Страна дизайна: Франция
Артикул: 5443319
Артикул производителя: UAH20FSMC/M
Параметры изделия для размера 44: Толщина подошвы 2 см, ширина носка стельки 9,5 см, длина стельки 28 см. В комплект входит: пыльник.

Пруф - https://www.tsum.ru/catalog/kedy-4061/tekstilnye_krossovki-5...

На королевской свадьбе в Париже остроносая обувь была неотъемлемой частью наряда гостей

В 1463 году Лондон объявил вне закона обувь самых модных мужчин того времени. Эти лорды достигли пика нелепости в своей щеголеватости. Они неспешно и размеренно гуляли по улицам, обутые в длинные башмаки с острыми носками, длина которых от большого пальца иногда достигала 13 сантиметров. Эти башмаки назывались «пуленами» (данный термин также использовался только для обозначения самих носков). Двор короля Эдуарда IV в конечном итоге счёл их достаточно оскорбительными и принял закон, который запрещал носить обувь с носками длиной больше 5 сантиметров от большого пальца.
Будучи, пожалуй, одной из самых нелепых и увлекательных модных тенденций средневековой моды, эти башмаки, скорее всего, появились в 1340 году в Кракове (Польша), по мнению Ребекки Шоукросс, автора книги «Обувь: иллюстрированная история» и сотрудницы Нортгемптонского музея и художественной галереи в Англии. Здесь, как утверждается, хранится самая большая коллекция обуви в мире (тем не менее, среди 12 тысяч пар есть только одна неповреждённая модель пуленов).
Европа экспериментировала с длинноносой обувью с 1200-х годов. Европейские лорды и, в меньшей степени, дамы XV века носили такую обувь в течение более одного столетия. Каждый, кто мог себе позволить обувь, отдавал предпочтение пуленам, хотя более длинные носки обычно любили аристократы, которые могли позволить себе бродить в нарочито нелепой обуви.

Этот пулен с ремешком был обнаружен в Темзе

Для элиты средневековой Европы пулены были не столько причудой, сколько символом статуса. «Если вы были человеком с титулом и богатством, вам непременно хотелось показать это, – говорит Шоукросс. – Чтобы сделать это, людям приходилось идти на крайности». Обувь с нелепыми длинными носками была дорогой и явно мешала владельцу выполнять любую физическую работу. Таким образом, пулены служили показателем досуга и роскоши, свободы от тирании практичности.
Чтобы носки пуленов задирались вверх, средневековые сапожники набивали их мягким органическим материалом – чаще всего мхом, волосами или шерстью. «Ничем не набитый носок становился довольно гибким, – поясняет Шоукросс. – Кажется невозможным, что их носили люди со статусом».
По словам Джеки Кейли, старшего куратора Лондонского музея, который может похвастаться одной из самых впечатляющих коллекций пуленов, материал также помогал предотвратить скручивание носка этой своеобразной обуви. В частности, пулен, который был обнаружен в результате раскопок на набережной, имеет скромный носок, однако может похвастаться изящным рисунком листьев.

Длина носка пуленов варьировалась от модели к модели, некоторые из них украшали замысловатым орнаментом

В другом сохранившемся примере, о котором упоминает Шоукросс, в качестве наполнителя использовали китовую кость. Кроме того, пулены обладали своего рода привлекательностью: их обрезали, чтобы показать цветные чулки лорда – это считалось довольно сексуальным в то время. «В ту пору туники становились короче, а молодые люди стремились показать свои ноги, – говорит Келли. – Таким образом, обувь с глубоким вырезом удлиняла и подчёркивала ноги».
Большинство образцов пуленов, сохранившихся до наших дней, делали из кожи, однако средневековые сапожники также использовали различные ткани. Элита общества, к примеру, носила пулены из вышитых тканей, бархата и шёлка. Такую обувь красили вручную или покрывали витиеватыми узорами. Несмотря на то, что такие роскошные пулены изображены на многих средневековых картинах, до наших дней реальные образцы не дошли. В Лондонском музее собраны самые причудливые из известных пуленов, которые замечательно сохранились в насыщенной илом реке Темзе.

Такой необычный образец, скорее всего, принадлежал богатому человеку

Пулены кажутся ещё более странными потому, что средневековая мода отличалась чистотой линий и практичным, целомудренным минимализмом, как говорит Шоукросс. (Пулены также отмечают редкий период в истории, когда мужская мода затмевала женскую с точки зрения роскоши.) Возможно, лучшим объяснением этого поразительного блеска является то, что пулены появились вскоре после того, как чума убила 30-60 процентов населения Европы. «Может быть, это была реакция на некий аскетизм, – говорит Кейли. – Чума оставила после себя множество людей, которые потеряли близких – поколение охваченных скорбью и печалью. Внезапно стало меньше тех, кто мог бы потратить на одежду много денег». Таким образом, пулены могли быть своего рода терапией, призванной справиться с неожиданным исчезновением 25 миллионов человек.
По сегодняшним меркам пулены были давним увлечением. Но Шоукросс говорит, что средневековые тенденции часто длились столетие или больше ввиду медленного, затяжного прохождения культуры через города и страны по причине отсутствия широко распространённых средств массовой информации. До XVIII века мода появлялась на вершине общества, а затем медленно просачивалась вниз, класс за классом; часто уходили годы на то, чтобы она достигла сельских районов.

Иллюстрация из рукописи XV века

В конце концов, английская корона почувствовала необходимость вмешаться, отчасти из-за похотливых коннотаций, которые несли в себе всё более вытянутые носки. «Люди думали, что чем длиннее носки обуви, тем более мужественный её владелец, – говорит Шоукросс. – Но некоторым не нравился этот подтекст». Парламент приравнял ношение такой обуви к публичной непристойности, решив ограничить разнообразие пикантной моды. «Ни один мужчина в поместье лорда, включая рыцарей, эсквайров и джентльменов, не должен носить мантию, рубашку или плащ, который не прикрывает гениталии и ягодицы. Также запрещается носить обувь с длиной носков более пяти сантиметров. Ни один портной не может шить такую одежду, и ни один сапожник не может шить такую обувь», – гласит закон от 1463 года.
Это была мода, а мода приходит и уходит. По словам Шоукросс, к 1475 году пулены исчезли. Во время правления короля Генриха VIII европейские пулены сменила широкая обувь с квадратными носками. В ответ Англия приняла закон, ограничивающий ширину этой массивной обуви.
via

Этот дед в свои годы одевается ярче и моднее, чем я в свои 24

процесс черчения

Изготовление колодки

для обработки подошвы воском

Здравствуйте.

В прошлом я обещал рассказать в чем же отличие дешёвой и дорогой классической обуви. В этом посте попытаюсь объяснить, но предупреждаю, всё что вы прочтёте основано на моём собственном опыте. Хочу обратить ваше внимание, доход у всех разный! Для кого то обувь за 10 т.р. будет очень дорогой, а для кого то и за 30 тысяч слишком скромно. Поэтому я сразу напишу примерный порядок цен в современных магазинах

до 5 т.р. - нижний ценовой сегмент. Качество низкое. Материал верха зачастую кожзам, редко кожа. Подошва на таких парах всегда резиновая низкого качества, тип крепления клеевой.

5 - 10 т.р. - средний сегмент. Здесь уже можно найти неплохие варианты брендовой обуви, производства Индии, Индонезии, Вьетнама и пр., чем снижена себестоимость. Простая обувь без изысков, но что бы купить хорошую пару за эти деньги, нужно очень внимательно выбирать.

10 - 20 т.р. - сегмент выше среднего. Много достойных экземпляров производства Англии, Италии, Германии. Можно встретить кожаную подошву и машинное рантовое крепление. Наиболее оптимальный вариант, не слишком дорого, а уделив достаточное внимание можно приобрести хорошую обувь.

более 20 т.р. - дорогой сегмент. Здесь можно найти всё что пожелаете.

Эти ценовые рамки примерны и могут значительно сдвигаться из за сезонных скидок, распродаж, продажи обуви которая не прошла контроль качества и др.

Итак, вы решили посвятить время шопингу, пришли в хороший магазин. Первое на что стоит обратить внимание:

Внешний вид. Неважно какая цена пары, она должна быть аккуратно сделана. Не должно быть остатков клея, торчащих ниток, швы максимально ровные. Не особенно полагайтесь на имя бренда. У обувных компаний частенько есть несколько производств, на одних делают очень качественные пары ручной работы, а на других более дешёвые конвеерные варианты для торговых центров.

Не обращайте внимание на надписи "est. 1872", "hand made" и т.д. В паре за 10-15 т.р. весь "хэндмэйд" заключается в том что оператор просто закладывает заготовки в станок. Ни о ручном шве или ручной затяжке речь идти не может. Что интересно на парах действительно ручной работы часто даже не указывают на это.

Далее о менее очевидных тонкостях. Начнём пожалуй с материала верха.

Заменитель кожи - дешёвый материал, не дышит - ноги потеют, выглядит обычно хуже чем кожа, ремонту не подлежит, короткий срок службы. Приобретать пары из кожзама стоит, если вам нужна обувь на один раз и у вас очень мало финансов. Также в продаже можно найти обувь из экокожи. Некоторые утверждают что она ничуть не хуже настоящей кожи, но решать вам. Материал однозначно лучше чем кожзам.

Кожа. В производстве применяют разные:

Свиная кожа - самый доступный вариант. Промокает насквозь т.к. после удаления щетины остаются сквозные отверстия, быстро портиться. Классику из неё делают редко, а вот кроссовки попадаются часто.

Бычья кожа - сравнительно дешёвая, прочная, но при этом жёсткая кожа. Пара из такой кожи быстро теряет хороший внешний вид из-за заломов и складок. Жёсткость кожи может вызвать дискомфорт при длительной носке.

Коровья - лучший вариант, долговечная, мягкая, не промокает. Делиться на много разных видов, но на коробках обычно пишут "коровья" или "телячья". Телячья кожа изготовлена из шкуры молодых коров до 1 года, ещё более мягкая и качественная.

Кордован - премиальный сегмент обуви. Делается из лошадиного крупа. Невероятно долговечная и красивая кожа. Имеет приятный блеск и практически не образует замины.

Экзотические кожи - очень дорогая обувь, делается как правило вручную. Кожи страуса, крокодила невероятно прочные и прослужат гораздо дольше обычных кож, питон и скат необычно выглядят. Отличный выбор при наличии средств, однако имеют неформальный вид, со строгим костюмом их не оденешь. Будьте внимательны, если вы нашли недорогую пару из экзотической кожи, это вполне может оказаться дешёвый вариант из таиланда.

Скорее всего вы остановите свой выбор на паре из коровьей или телячьей кожи. Но и тут есть нюанс: кожи отличаются по выделке. Если вы найдёте на коробке или на ярлыке надписи: calf, box calf, cordovan, full-grain это отлично. У таких кож отчётливо просматривается натуральная текстура, отсутствуют пороки. Это самые качественные кожи. Пары из неё могут стоить от 15 т.р. и до неприличия.

Если вы заметили надписи: polished, corrected-grain, hi-shine это не самые лучшие кожи. Эти термины означают, что кожа прошла дополнительную обработку. Например: polished - кожа с кучей пороков и дефектов, на поверхности которой создают новый слой из синтетических материалов, который и скрывает эти дефекты. corrected-grain - кожа с "откорректированной" поверхностью, шлифованием, прессованием, лакированием или ещё кучей других способов. На мой взгляд не стоит переплачивать за такую обувь более 20 т.р.

ещё мощно встретить так называемую зернистую кожу, в английском имеет название "pebble-grain leather". Довольно толстая и устойчивая к внешним воздействиям кожа. Рисунок наносится искусственно. Со строгим костюмом такую обувь не оденешь, но это хороший выбор для неформальной обуви недорогого сегмента.

О кожах можно рассказать ещё очень много, но основные понятия я изложил.

Метод крепления и материал подошвы. Это основная особенность влияющая на ценообразование.

Клеевой метод (Cemented) - самый простой способ. Подошва просто приклеивается к верхней части. Всё зависит от добросовестности производителя. Хорошие туфли прослужат долго и не будут пропускать воду. Материал подошвы может быть любой: кожа, полиуретан, резина и др. Плюсом является лёгкость и гибкость из за тонкой подошвы, низкая себестоимость. Не стоит переплачивать за такие туфли более 10-12 т.р.

Более современные бренды также применяют вулканизацию. подошва более массивная, однако держится очень прочно.

Клеенопрошивные методы (Blake и Blake Rapid) Более надёжный способ, подошва приклеивается и прошивается по периметру. При плохом уходе могут начать пропускать влагу. Материал подошвы обычно кожа. Определить можно по стежкам снизу подошвы или внутри ботинка под верхней стелькой. Blake Rapid - это более сложный метод с двумя швами и дополнительным слоем подошвы. Один соединяет верх, несущую стельку и среднюю подошву, а второй среднюю и основную (нижнюю) подошвы. Пары с таким креплением находятся в среднем и дорогом сегменте.

Рантовый метод (Goodyear welted, Hand welted) - наиболее надёжный, долговечный метод применяемый в полуботинках, соответственно самый дорогостоящий и солидный. Суть метода заключается в сшивании кожаной полосы (рант) с верхом и несущей стелькой, а после рант сшивается с наружной подошвой. Пространство между несущей стелькой и подошвой заполняется крошкой из корковой древесины.

Преимуществом данного метода является долговечность, хорошая водонепроницаемость, а также возможность замены подошвы несколько раз.

Следует выделить ручное рантовое крепление (Hand welted). Выполняется он также как и Goodyear welted но вручную. К преимуществам стоит отнести больший комфорт и тщательность изготовления.

Пары с рантовым методом крепления, а в особенности с ручным могут стоит невероятно дорого. Стоит ли отдавать за это деньги решать только вам.

Есть ещё одна небольшая особенность - "талия". Так называется самое узкое место подошвы перед каблуком. Узкая талия признак качественной обуви, потому как сделать её уже довольно трудно и возиться с этим будут только в хорошей обуви. Есть несколько видов талий, но если говорить проще, чем уже талия - тем дороже обувь.

В целом это основные особенности на которые нужно обращать внимание при покупке классической обуви. Рассказ получился довольно поверхностным, но в рамках одного поста иначе и не получится.

В итоге вот план действий:

1. Определитесь с бюджетом.

2. Пройдитесь по магазинам и выберите все модели которые вам понравились.

3. Обратите внимание на те особенности которые перечислены в посте и купите пару которая сочетает в себе наибольшее количество плюсов.

Возникшие у вас вопросы вы можете задать в письме Snarepmus@gmail.com

Спасибо!

Едешь в метро, никого не трогаешь, и тут...

Вот кто-то умеет обувь выбирать

P. S. девушка читала Пикабу, если увидишь расскажи историю этих тапок))

Джеймс Майна Мванги считает себя самым ярким, элегантным и стильным человеком во всей Африке, а может быть даже в мире.

Когда он переехал из своей родной деревни в столицу Кении Найроби, то у него из сменных вещей  была лишь белая рубашка. Многие посмеивались над ним, потому что местные хорошо знали его отца, тот был бедняком, но упрямым борцом за свободу.

По словам Мванги, он в ту пору попросил у Бога одарить его чем-нибудь, что заставило бы других восхищаться им и получил по всей видимости чувство яркого стиля.

С тех пор каждый раз, когда Мванги появляется на улицах Найроби, он приковывает к себе внимание из-за ярких, но очень стильных костюмов. А недавно его фото стали вирусными и в англоязычных соцсетях.

Мванги говорит, что у него в гардеробе сейчас хранится около 160 костюмов, более 200 пар обуви и 300 шляп, к которым есть соответствующие аксессуары как запонки, носки, ручки, часы и даже чехлы для смартфона. Цветовая гамма всех костюмов очень яркая от шафраново-желтого до неоново-зеленого.

Все эти костюмы Мванги не покупает в магазинах, а заказывает у частного портного. А недавно Мванги дополнил все свои костюмы еще и масками от коронавируса. К каждому костюму своя маска в тон.

Один такой костюм Мванги в полной комплектации стоит от 10 тысяч кенийских шиллингов (92 доллара США) до 80 тысяч кенийских шиллингов (750 долларов США). Это не так и дорого для жителя США или Европы, но баснословные деньги для многих кенийцев. Поэтому кроме восхищения, вид Мванги у многих вызывает еще и зависть (неоново-зеленую).

Многие задаются вопросом, откуда у Мванги деньги на все это роскошество, ведь семья его изначально была очень бедной и сам Мванги проучился в школе лишь до 12 лет. На это он отвечает, что хорошо зарабатывает мастером на все руки, а еще сдает свои костюмы в аренду для церковных церемоний.

Привет, Пикабу. Здравствуйте, любимые подписчики. Я продолжаю разбирать анатомию мужской рубашки и сегодня пришла очередь поговорить о рукавах и манжетах рубашек.

Первую часть вы можете прочесть здесь:  В мире вещей. Рубашки и сорочки, часть 1

Начнем с того, что рукав рубашки может быть длинным и коротким. Короткий рукав с пиджаками обычно не носят, а некоторые стилисты призывают вообще от него отказаться. Поэтому писать я буду в основном о длинных.

Рукав современной классической рубашки сейчас представляет из себя условно прямую трубу, которая заканчивается разрезом-шлицей и манжетом с застежкой. Почти всегда в роли застежки выступает небольшая пуговица.

Более строгим считается относительно широкий рукав, который собирается в складки под манжетом. А прямой рукав без складок и сборок на запястье любят молодежные и кэжуал брэнды. Еще такой фасон распространен на слим- и скинни-рубашках.

Иногда на рубашках-кэжуал, особенно в стиле сафари и вестерн на рукавах делают специальные пуговки с хлястиками, которые поддерживают закатанный рукав. Если строгий дресс-код над вам не довлеет, то присмотритесь к этой детали - она может ощутимо добавить образу колорита.

Разрез на рукаве обычно обрабатывается планкой. Если он длинный, то на середине планки часто ставят маленькую пуговку. Вариант без этой пуговки считается более официальным.

Теперь о манжетах. К их выбору стоит подходить очень тщательно, ведь именно манжеты и воротничок в первую очередь видны из под пиджака. К тому же в условиях дресс-кода "синий костюм и белая рубашка" это один из немногих доступных элементов самовыражения, демонстрации вкуса и статуса.

Самый распространенный вариант - классический манжет на пуговице, так же называемый спортивным. Длиной обычно 6-8см и шириной чтобы проходило запястье с часами. Может быть короче, иногда до 2,5см и заметно уже, но это больше кэжуал. Иногда наоборот, их делают длиннее, а пуговиц 2 или 3 в длину. На одной стороне пуговка или две, на другой петля, чаще всего прямоугольной формы.  Для классического дресс-кода допустимы не прямоугольные, а плавно скругленные или не резко скошенные уголки. Мой опыт говорит, что скругленные еще и гораздо удобнее.

Вариантов размера и формы уголков на самом деле много и дизайнеры каждый год стараются удивить нас чем-то еще. Подбирайте на свой вкус. (и не смотрите пока на нижний ряд, до него еще доберемся)

Комбинированный манжет отличается от классического тем, что между двух пуговиц прорезается еще одна петля. Таким образом, при желании, можно носить его и с запонками.

Венский манжет - предок комбинированного. Классический манжет, но без пуговиц и с петлями на обеих сторонах. Застегивается на запонку. Раньше считалось, что до вечера (17 часов) драгоценности носить моветон. А вот вечером появляться в обществе без них - тоже признак дурного вкуса. Полуформальный венский манжет позволял чиновникам и конторским служащим носить запонки днем и не переодеваясь после работы поехать, скажем, в театр. Сейчас дресс-код гораздо мягче и такой манжет потерял актуальность.

Если вы видите что-то утонченное, изысканное, невероятно дизайнерское и с неочевидным функционалом, то зовите это коктейльным манжетом. Носят такое обычно на коктейльные вечеринки - место, где проявления индивидуальности и вкуса не скованы рамками повседневности.

А еще их очень уважал Джеймс Бонд.

И, наконец, французский манжет, он же двойной, он же "под запонки". В принципе, из названий все понятно: это длинный манжет, который сперва сворачивают вдвое вдоль, а потом насквозь застегивают запонкой. Считается самым строгим, рукава с таким манжетами этикет закатывать строго не рекомендует (а еще это неудобно).

На сегодня это все, любимые подписчики. Одевайтесь красиво и по погоде.

Если у вас возникнут вопросы, на которые я не могу ответить здесь, пишите мне в контакт id131879053 или на почту throrfc@mail.ru

Тут главный акцент - носки. Изюминка образа, как сказала бы Хромченко, а Зайцев бы встал и алплодировал, закатив глаза.

Сегодня мы расскажем об одном из самых эксцентричных ювелиров в истории, чьи творения отмечены причудливостью и изысканным очарованием, они отличаются как невероятной детализацией и изяществом линий, так и экстравагантностью, юмором и зачастую присутствием сюжетной линии.

В британской прессе его зачастую называют «король побрякушек», а его украшения можно увидеть на многих знаменитостях от Элтона Джона и Наоми Кэмпбэлл до Мадонны и Кортни Лав, что свидетельствует о красочном воображении и невероятно развитом интеллекте человека на ходу цитирующего Шекспира, или же Джона Мильтона.

Родился же Тео в Египте, где был расквартирован гарнизон его отца, и как любой ребенок военных провел первые годы своей жизни перемещаясь с родителями по всему миру. В отличии от старших сестер с ходу поступивших в Оксфорд, будущий гений ювелирного дела не подавал особых надежд на школьной скамье и был невероятно ленив, но его спас ярко выраженный художественный талант.

И пройдя обучение в Йоркском колледже искусств, а затем в независимой Школе искусств Бьяма Шоу, поступил на работу подмастерьем в созданную еще в 17-м веке мастерскую Эдварда Бэрнарда в Хаттон-Гардене. И как это зачастую бывает вдохновение пришло к нему абсолютно неожиданным образом.

Однажды предмет, привезенный для ремонта, поразил мое воображение. Это был бокал для шампанского из 18-каратного золота 20-х годов, на котором были выгравированы слова: «Доброе утро, Диана». Я сразу подумал: идея таких прихотей и причуд обязательно должна прийти и в наши дни.

И вот в 1982 году Тео открыл собственную мастерскую. Как раз в тот период времени в Лондоне произошел взрыв креативности, панк-культура разрушила устоявшиеся стили и направления, создавая ощущение невероятного количества свободного воздуха в искусстве и ускоряя нетрадиционные, не типичные ранее веяния в ювелирной моде. Это позволило Тео создавать свой неповторимый и очень узнаваемый стиль.

При этом мастер был и остается и по сегодняшний день сторонником сохранения старинных традиций в ювелирном деле, создания творений вручную, при этом умело использую инновационные технологии и различные современные техники. Дизайнер уделяет огромное внимание декору в виде различных мелких, искусно выполненных деталей, для него крайне важна цветовая гамма создаваемых украшений, зачастую проводятся эксперименты, соединяющие всевозможные оттенки и заставляющие оживать его изделия.

Я думаю люди повсюду возвращаются к правильным ценностям в ювелирных изделиях, а это отличный от общей массы и оригинальный дизайн в сочетании с прекрасно выполненной над украшением работой. Почему они должны платить целое состояние на рекламу произведенного серийно объекта, когда за эти же деньги они могут получить что-то личное и по-настоящему родное. Украшение, которое будет индивидуально многие поколения в семье. Это много больше, чем что-либо, что может сделать крупный бренд.

Несмотря на то, что воспитание Тео познакомило его со многими культурами, вдохновение он черпает в британской. Мюзик-холлы и мюзиклы, церкви, поп-арт и музыка, театр, литература, спорт и архитектура, ярмарочные площадки, елизаветинское искусство и поэзия — это те некоторые идеи, которые пронизывают временной нитью творчество мастера.

Мастер абсолютно уверен, что без интересных, веселых, сюжетных украшений жизнь станет серой и блеклой, и в свои 69 лет до сих пор полон энергии, имеет невероятное количество новых идей.

Украшения могут взволновать сердце, перенести нас в сказку и потрясти. Я не говорю, что Земля перестанет вращаться без них, но это одна из тех специй жизни, которые делают ее намного более интересной и приятной.

Спасибо за внимание!

Добрый день, всем отличного настроения дорогие подписчики и гости канала.

Лето 1872 года, тихая улочка в предместье Парижа. Мальчик сидит на ступенях дома. На коленях он держит альбом, в руке – карандаш. Мир вокруг полон жизни, и в его альбоме – необычайно талантливые наброски цветов, деревьев, птиц… Но он упорно стремится нарисовать кое-что другое, и это кое-что никак не выходит. Он думает об этом день и ночь, но все попытки тщетны. Ему двенадцать лет, его зовут Рене Лалик, и однажды он станет великим.

В тот год он получил свою первую награду за успехи в рисовании, а уже в шестнадцать лет окунулся в мир искусства с головой – поступил подмастерьем к известному ювелиру, посещал школу декоративного искусства, затем совершенствовал навыки в Лондоне и Париже.

Сперва он работал простым чертежником в ювелирных фирмах, но затем его эскизы начали активно использовать, поначалу скрывая имя автора. Такая ситуация категорически не устраивала Рене, и, поднакопив денег, он открыл собственное дело. На пороге двадцатипятилетия он принял участие в ювелирной выставке в Лувре.

Эскизы

Традиционное ювелирное дело – драгоценные металлы, баснословно дорогие камни, геометрические формы – быстро наскучило Рене с его живым воображением и беспокойным характером. Он твердил, что намерен «пробовать что-то новое и возмутительное» - и эти слова стали лейтмотивом его творчества.

Рене Лалик использовал необычные мотивы и материалы.

Именно в те годы зарождался модерн, которому суждено было просуществовать недолго, но перевернуть с ног на голову культурную жизнь всей Европы. Рене Лалик не просто подхватил модное веяние - он стал одним из основателей стиля.

Владельцы ювелирных салонов смеялись ему в лицо: «Разве станет почтенная мать семейства носить брошь в виде каких-то ласточек? А эти плебейские колосья, что за ерунду вы выдумываете, месье Лалик!».

Но стоило Рене воплотить свои идеи в материале, как они, завороженные, выплачивали ему любую сумму и просили повторить в нескольких экземплярах.

На выставке в Парижском салоне дю Шан-де-Марс, Лалик совершил настоящую революцию. Критики были возмущены – сочетать драгоценные металлы с черепаховым панцирем и слоновой костью? А тот кошмарный клубок змей полагается крепить на корсаж? Да что себе позволяет этот выскочка?! Зрители же – в основном зрительницы – пришли в восторг. У молодого ювелира появились свои поклонницы.

Одной из них была великая актриса Сара Бернар. Неординарный характер и необычная внешность этой женщины завораживали Лалика. На долгие годы она стала для него музой и покровительницей. Бернар обожали, Бернар подражали – и спрос на украшения Лалика только рос.

Эскизы украшений для сценических костюмов Сары Бернар.

Он был настоящим возмутителем спокойствия. Именно он ввел в моду украшения с женскими образами – по тем временам это было просто неприлично.

В 1900-м году женская одежда была весьма консервативна – закрытые темные платья, чопорность и благопристойность. Крупные, смелые украшения Рене Лалика (и в стиле Лалика, ведь подражание его работам стало сродни массовому помешательству среди ювелиров) требовали обнаженного тела. И светские львицы решительно облачились в платья с глубокими вырезами и открытыми плечами.

Русская императрица Александра Федоровна тоже не осталась равнодушной к мастерству французского гения – заказы от императорской семьи поступали ему неоднократно.

Лалик-ювелир был феноменально популярен и успешен, но однажды все изменилось. Бесконечный поиск новых материалов отбросил Рене на много лет назад, туда, в предместье Парижа, в начало 1870-х, туда, где маленький мальчик рыдал и рвал на клочья свои рисунки, потому что не мог изобразить… облака.

Сейчас, уже состоявшимся пятидесятилетним мужчиной, бешено знаменитым ювелиром, счастливым мужем и отцом, он нашел ответ. Карандаш не сохранит изменчивой легкости облаков – но стекло с этой задачей справится.

Так ювелир Рене Лалик стал стеклодувом. Во многом этому поспособствовала и встреча со знаменитым парфюмером Франсуа Коти. Он тоже был известным скандалистом: однажды, получив отказ в продаже духов, Коти разбил флакон прямо в бутике. Посетители, околдованные незнакомым и странным ароматом, стали наперебой требовать продать им этот парфюм. Существовавший тогда дизайн флаконов ему совершенно не нравился – Коти считал, что флакон должен соответствовать аромату, отражать его дух, его идею. Однажды, прогуливаясь без особой цели по улицам Парижа, он увидел витрину ювелирного магазина Рене Лалика и понял: вот оно.

Флакон для духов, дизайн Рене Лалика

Флакон для духов, дизайн Рене Лалика

Поначалу Рене предстояло лишь рисовать эскизы, доверяя воплощение стеклодувом завода «Баккара», но результат ему не понравился. Лалик был человеком эпохи Возрождения, чудесным образом заброшенным в индустриальный XX век. Если материалы и технологии не позволяют воплотить его идеи – что ж, он сам изобретет что-то новое!

Рене Лалик экспериментировал с формами и материалами

За свою жизнь Рене Лалик получил шестнадцать патентов на технологии изготовления стекла. Цветное стекло, градиентная окраска, стекло с патиной – все это воплощение изобратательского таланта Лалика. Рецепт изготовления опалесцентного (переливающегося) стекла не разглашается компанией Lalique до сих пор.

Он создавал потрясающей красоты флаконы для духов – таких же новаторских, как и его изделия, вазы для современных интерьеров и светильники, словно украденные из сновидений.

А в последние годы жизни увлекся оформлением интерьеров – и, разумеется, преуспел.

Интерьер с использованием стеклянных изделий Рене Лалика.

Основанную им компанию унаследовал сын, затем – внучка, а в 2008 году владельцем Lalique стал Сильвио Денц – преданный поклонник и коллекционер изделий Рене Лалика.

Сегодня Lalique выпускает предметы декора, ювелирные изделия и собственные духи, сотрудничает с современными гениями дизайна и остается верным идеям своего основателя и его неустанному стремлению к ускользающей красоте.

Флаконы, созданные Рене Лаликом.

Всем спасибо за внимание!

В мире, полном законодателей моды, будь Хеленой Бонэм Картер со своим неповторимым чудаковатым стилем:

Назвать Севана Бычакчы просто ювелиром, сродни тому, что присвоить Микеланджело профессию простого резчика. Будучи турком армянского происхождения, он вырос и много лет трудится в прекрасном Стамбуле, городе, который долгое время процветал как мост между культурой Востока и Запада, в какой-то степени как центр мира.

Всюду прекрасные памятники и здания, полные таинственности, являющиеся богатым историческим и культурным наследием.

Я нахожусь возле Большого базара, Голубой мечети, дворца Топкапы, турецкой бани Чемберлиташ. Проживание моей жизни среди всех этих памятников вдохновило меня на создание особого стиля, который во многом связан с наложением слоев друг на друга, во многом как многослойная история самой Святой Софии, византийской церкви, превращенной в мечеть и в музей. Вход в любой из них, особенно прогулка по улицам Гранд-базара, заставляет меня чувствовать, что я будто путешествую на машине времени. Вот так я и пришел к размышлению о том, что я делаю сейчас. Возможно, я прошел тысячи километров как молодой ювелир.

В школе будущий гениальный мастер был весьма слабым учеником, но всегда проявлял склонность к искусству. И вот в возрасте 12 лет отец привел его постигать секреты ювелирного мастерства в мастерскую известного ювелира Овсепе Чатака, расположенную в золотых рядах Большого базара.

В течении четырех лет, которые Севан провел под руководством Чатака, самое главное, чему его научили помимо основных приемов ремесла – это манере вести себя в профессиональной среде ювелиров, умению найти свой собственный путь и стиль, и вдохновению творить.

Технике ювелирного ремесла можно научить, но вдохновение творить – является основным ингредиентом, и оно либо есть, либо его нет.

Через шесть лет после начала обучения учитель скончался, поэтому Севан организовал собственную мастерскую. Много лет он работал на основе субподряда, и сильно устал от такой деятельности. В 29 лет он даже вынужден был признать себя банкротом.

Но… Затем он решился выпустить собственную коллекцию, и темой первой, выпущенной в 2002 году был его родной Гранд-базар. Коллекция создавалась в течении года и Севан заставил весь мир говорить о себе, как о мастере, владеющем оригинальной техникой работы с камнем и металлом. Этими украшениями он сумел сломить возникшее в последние годы недоверие к турецким драгоценностям, возродив и приумножив в своих шедеврах богатейшие традиции золотых дел мастеров Востока.

Захватывающие дух творения Севана Бычакчы говорят сами за себя, не зря его называют иконой современного ювелирного мира. Хетты, шумеры, фригийцы, лидийцы, персы, греки, римляне, османы и многие другие цивилизации, существовавшие на территории современной Турции, вносили свой вклад в развитие ювелирного искусства, оставляя после себя бесценное наследие, из которого и черпает вдохновение для своих работ мастер.

В своих искусных творениях Севан использует множество различных техник, у него работают 95 ювелиров, обладающих выдающимися знаниями и навыками в определенной области ювелирного искусства. Но особенно примечательна уникальная разновидность техники инталия, которая представляет собой нечто подобное гравировке, благодаря которой, создается эффект объемной картинки внутри драгоценного камня.

О технике инталия вы можете прочитать в материале нашего канала: «Инталия – резьба по камню».

«Копаться в драгоценных камнях с их задней стороны делает нашу работу невероятно сложной, потому что трудно контролировать качество исполнения. В конце дня многие камни трескаются, или художественное качество окончательного исполнения не удовлетворяет нас. И они уходят в мусорное ведро», - говорит Эмре Дилавер, креативный директор Севана.

В 2009 году мастер стал одним из девяти художников, и собственно единственным ювелиром, получившим награду лондонского музея Виктории и Альберта, художникам и дизайнерам, работающим в мусульманской традиции.

Что самое удивительное, его мастерская выпускает не больше 500 украшений в год, поскольку все работы выполняются вручную. И мастер не работает на заказ, а создает только те украшения, дизайн которых приходит ему как вдохновение.

Как подтверждение этого тезиза в 2019 году была выпущена коллекция часов, состоящая из 85 позиций. А работа над ней началась в далеком 2007 году, после посещения мастером выставки османских часов 18-19 веков. В те времена мастера могли работать над одними часами на протяжении нескольких лет, а порой и всей жизни.

«Они не спешили. Это именно то, чего я хотел достичь с помощью своих часов. Пусть умы зрителей переместятся из сознания времени в новый способ наслаждения моментом».

Спасибо за внимание!

VETEMENTS
Текстильные кроссовки

Монохромные кроссовки из осенне-зимней коллекции 2019 года выглядят, как носки. Иллюзию создает не только силуэт: у модели широкая эластичная манжета и уплотненные вставки на пятке и мысе. Для изготовления пары мастера марки использовали мягкий прочный текстиль, а подошву, которая копирует форму стопы, выполнили из легкого гладкого полимера.

Текстиль: 100%; Подошва-полимер: 100%; Стелька-текстиль: 100%;
Страна производства: Италия
Страна дизайна: Франция
Артикул: 5443319
Артикул производителя: UAH20FSMC/M
Параметры изделия для размера 44: Толщина подошвы 2 см, ширина носка стельки 9,5 см, длина стельки 28 см. В комплект входит: пыльник.

Пруф - https://www.tsum.ru/catalog/kedy-4061/tekstilnye_krossovki-5...

На королевской свадьбе в Париже остроносая обувь была неотъемлемой частью наряда гостей

В 1463 году Лондон объявил вне закона обувь самых модных мужчин того времени. Эти лорды достигли пика нелепости в своей щеголеватости. Они неспешно и размеренно гуляли по улицам, обутые в длинные башмаки с острыми носками, длина которых от большого пальца иногда достигала 13 сантиметров. Эти башмаки назывались «пуленами» (данный термин также использовался только для обозначения самих носков). Двор короля Эдуарда IV в конечном итоге счёл их достаточно оскорбительными и принял закон, который запрещал носить обувь с носками длиной больше 5 сантиметров от большого пальца.
Будучи, пожалуй, одной из самых нелепых и увлекательных модных тенденций средневековой моды, эти башмаки, скорее всего, появились в 1340 году в Кракове (Польша), по мнению Ребекки Шоукросс, автора книги «Обувь: иллюстрированная история» и сотрудницы Нортгемптонского музея и художественной галереи в Англии. Здесь, как утверждается, хранится самая большая коллекция обуви в мире (тем не менее, среди 12 тысяч пар есть только одна неповреждённая модель пуленов).
Европа экспериментировала с длинноносой обувью с 1200-х годов. Европейские лорды и, в меньшей степени, дамы XV века носили такую обувь в течение более одного столетия. Каждый, кто мог себе позволить обувь, отдавал предпочтение пуленам, хотя более длинные носки обычно любили аристократы, которые могли позволить себе бродить в нарочито нелепой обуви.

Этот пулен с ремешком был обнаружен в Темзе

Для элиты средневековой Европы пулены были не столько причудой, сколько символом статуса. «Если вы были человеком с титулом и богатством, вам непременно хотелось показать это, – говорит Шоукросс. – Чтобы сделать это, людям приходилось идти на крайности». Обувь с нелепыми длинными носками была дорогой и явно мешала владельцу выполнять любую физическую работу. Таким образом, пулены служили показателем досуга и роскоши, свободы от тирании практичности.
Чтобы носки пуленов задирались вверх, средневековые сапожники набивали их мягким органическим материалом – чаще всего мхом, волосами или шерстью. «Ничем не набитый носок становился довольно гибким, – поясняет Шоукросс. – Кажется невозможным, что их носили люди со статусом».
По словам Джеки Кейли, старшего куратора Лондонского музея, который может похвастаться одной из самых впечатляющих коллекций пуленов, материал также помогал предотвратить скручивание носка этой своеобразной обуви. В частности, пулен, который был обнаружен в результате раскопок на набережной, имеет скромный носок, однако может похвастаться изящным рисунком листьев.

Длина носка пуленов варьировалась от модели к модели, некоторые из них украшали замысловатым орнаментом

В другом сохранившемся примере, о котором упоминает Шоукросс, в качестве наполнителя использовали китовую кость. Кроме того, пулены обладали своего рода привлекательностью: их обрезали, чтобы показать цветные чулки лорда – это считалось довольно сексуальным в то время. «В ту пору туники становились короче, а молодые люди стремились показать свои ноги, – говорит Келли. – Таким образом, обувь с глубоким вырезом удлиняла и подчёркивала ноги».
Большинство образцов пуленов, сохранившихся до наших дней, делали из кожи, однако средневековые сапожники также использовали различные ткани. Элита общества, к примеру, носила пулены из вышитых тканей, бархата и шёлка. Такую обувь красили вручную или покрывали витиеватыми узорами. Несмотря на то, что такие роскошные пулены изображены на многих средневековых картинах, до наших дней реальные образцы не дошли. В Лондонском музее собраны самые причудливые из известных пуленов, которые замечательно сохранились в насыщенной илом реке Темзе.

Такой необычный образец, скорее всего, принадлежал богатому человеку

Пулены кажутся ещё более странными потому, что средневековая мода отличалась чистотой линий и практичным, целомудренным минимализмом, как говорит Шоукросс. (Пулены также отмечают редкий период в истории, когда мужская мода затмевала женскую с точки зрения роскоши.) Возможно, лучшим объяснением этого поразительного блеска является то, что пулены появились вскоре после того, как чума убила 30-60 процентов населения Европы. «Может быть, это была реакция на некий аскетизм, – говорит Кейли. – Чума оставила после себя множество людей, которые потеряли близких – поколение охваченных скорбью и печалью. Внезапно стало меньше тех, кто мог бы потратить на одежду много денег». Таким образом, пулены могли быть своего рода терапией, призванной справиться с неожиданным исчезновением 25 миллионов человек.
По сегодняшним меркам пулены были давним увлечением. Но Шоукросс говорит, что средневековые тенденции часто длились столетие или больше ввиду медленного, затяжного прохождения культуры через города и страны по причине отсутствия широко распространённых средств массовой информации. До XVIII века мода появлялась на вершине общества, а затем медленно просачивалась вниз, класс за классом; часто уходили годы на то, чтобы она достигла сельских районов.

Иллюстрация из рукописи XV века

В конце концов, английская корона почувствовала необходимость вмешаться, отчасти из-за похотливых коннотаций, которые несли в себе всё более вытянутые носки. «Люди думали, что чем длиннее носки обуви, тем более мужественный её владелец, – говорит Шоукросс. – Но некоторым не нравился этот подтекст». Парламент приравнял ношение такой обуви к публичной непристойности, решив ограничить разнообразие пикантной моды. «Ни один мужчина в поместье лорда, включая рыцарей, эсквайров и джентльменов, не должен носить мантию, рубашку или плащ, который не прикрывает гениталии и ягодицы. Также запрещается носить обувь с длиной носков более пяти сантиметров. Ни один портной не может шить такую одежду, и ни один сапожник не может шить такую обувь», – гласит закон от 1463 года.
Это была мода, а мода приходит и уходит. По словам Шоукросс, к 1475 году пулены исчезли. Во время правления короля Генриха VIII европейские пулены сменила широкая обувь с квадратными носками. В ответ Англия приняла закон, ограничивающий ширину этой массивной обуви.
via

Этот дед в свои годы одевается ярче и моднее, чем я в свои 24

процесс черчения

Изготовление колодки

для обработки подошвы воском

Здравствуйте.

В прошлом я обещал рассказать в чем же отличие дешёвой и дорогой классической обуви. В этом посте попытаюсь объяснить, но предупреждаю, всё что вы прочтёте основано на моём собственном опыте. Хочу обратить ваше внимание, доход у всех разный! Для кого то обувь за 10 т.р. будет очень дорогой, а для кого то и за 30 тысяч слишком скромно. Поэтому я сразу напишу примерный порядок цен в современных магазинах

до 5 т.р. - нижний ценовой сегмент. Качество низкое. Материал верха зачастую кожзам, редко кожа. Подошва на таких парах всегда резиновая низкого качества, тип крепления клеевой.

5 - 10 т.р. - средний сегмент. Здесь уже можно найти неплохие варианты брендовой обуви, производства Индии, Индонезии, Вьетнама и пр., чем снижена себестоимость. Простая обувь без изысков, но что бы купить хорошую пару за эти деньги, нужно очень внимательно выбирать.

10 - 20 т.р. - сегмент выше среднего. Много достойных экземпляров производства Англии, Италии, Германии. Можно встретить кожаную подошву и машинное рантовое крепление. Наиболее оптимальный вариант, не слишком дорого, а уделив достаточное внимание можно приобрести хорошую обувь.

более 20 т.р. - дорогой сегмент. Здесь можно найти всё что пожелаете.

Эти ценовые рамки примерны и могут значительно сдвигаться из за сезонных скидок, распродаж, продажи обуви которая не прошла контроль качества и др.

Итак, вы решили посвятить время шопингу, пришли в хороший магазин. Первое на что стоит обратить внимание:

Внешний вид. Неважно какая цена пары, она должна быть аккуратно сделана. Не должно быть остатков клея, торчащих ниток, швы максимально ровные. Не особенно полагайтесь на имя бренда. У обувных компаний частенько есть несколько производств, на одних делают очень качественные пары ручной работы, а на других более дешёвые конвеерные варианты для торговых центров.

Не обращайте внимание на надписи "est. 1872", "hand made" и т.д. В паре за 10-15 т.р. весь "хэндмэйд" заключается в том что оператор просто закладывает заготовки в станок. Ни о ручном шве или ручной затяжке речь идти не может. Что интересно на парах действительно ручной работы часто даже не указывают на это.

Далее о менее очевидных тонкостях. Начнём пожалуй с материала верха.

Заменитель кожи - дешёвый материал, не дышит - ноги потеют, выглядит обычно хуже чем кожа, ремонту не подлежит, короткий срок службы. Приобретать пары из кожзама стоит, если вам нужна обувь на один раз и у вас очень мало финансов. Также в продаже можно найти обувь из экокожи. Некоторые утверждают что она ничуть не хуже настоящей кожи, но решать вам. Материал однозначно лучше чем кожзам.

Кожа. В производстве применяют разные:

Свиная кожа - самый доступный вариант. Промокает насквозь т.к. после удаления щетины остаются сквозные отверстия, быстро портиться. Классику из неё делают редко, а вот кроссовки попадаются часто.

Бычья кожа - сравнительно дешёвая, прочная, но при этом жёсткая кожа. Пара из такой кожи быстро теряет хороший внешний вид из-за заломов и складок. Жёсткость кожи может вызвать дискомфорт при длительной носке.

Коровья - лучший вариант, долговечная, мягкая, не промокает. Делиться на много разных видов, но на коробках обычно пишут "коровья" или "телячья". Телячья кожа изготовлена из шкуры молодых коров до 1 года, ещё более мягкая и качественная.

Кордован - премиальный сегмент обуви. Делается из лошадиного крупа. Невероятно долговечная и красивая кожа. Имеет приятный блеск и практически не образует замины.

Экзотические кожи - очень дорогая обувь, делается как правило вручную. Кожи страуса, крокодила невероятно прочные и прослужат гораздо дольше обычных кож, питон и скат необычно выглядят. Отличный выбор при наличии средств, однако имеют неформальный вид, со строгим костюмом их не оденешь. Будьте внимательны, если вы нашли недорогую пару из экзотической кожи, это вполне может оказаться дешёвый вариант из таиланда.

Скорее всего вы остановите свой выбор на паре из коровьей или телячьей кожи. Но и тут есть нюанс: кожи отличаются по выделке. Если вы найдёте на коробке или на ярлыке надписи: calf, box calf, cordovan, full-grain это отлично. У таких кож отчётливо просматривается натуральная текстура, отсутствуют пороки. Это самые качественные кожи. Пары из неё могут стоить от 15 т.р. и до неприличия.

Если вы заметили надписи: polished, corrected-grain, hi-shine это не самые лучшие кожи. Эти термины означают, что кожа прошла дополнительную обработку. Например: polished - кожа с кучей пороков и дефектов, на поверхности которой создают новый слой из синтетических материалов, который и скрывает эти дефекты. corrected-grain - кожа с "откорректированной" поверхностью, шлифованием, прессованием, лакированием или ещё кучей других способов. На мой взгляд не стоит переплачивать за такую обувь более 20 т.р.

ещё мощно встретить так называемую зернистую кожу, в английском имеет название "pebble-grain leather". Довольно толстая и устойчивая к внешним воздействиям кожа. Рисунок наносится искусственно. Со строгим костюмом такую обувь не оденешь, но это хороший выбор для неформальной обуви недорогого сегмента.

О кожах можно рассказать ещё очень много, но основные понятия я изложил.

Метод крепления и материал подошвы. Это основная особенность влияющая на ценообразование.

Клеевой метод (Cemented) - самый простой способ. Подошва просто приклеивается к верхней части. Всё зависит от добросовестности производителя. Хорошие туфли прослужат долго и не будут пропускать воду. Материал подошвы может быть любой: кожа, полиуретан, резина и др. Плюсом является лёгкость и гибкость из за тонкой подошвы, низкая себестоимость. Не стоит переплачивать за такие туфли более 10-12 т.р.

Более современные бренды также применяют вулканизацию. подошва более массивная, однако держится очень прочно.

Клеенопрошивные методы (Blake и Blake Rapid) Более надёжный способ, подошва приклеивается и прошивается по периметру. При плохом уходе могут начать пропускать влагу. Материал подошвы обычно кожа. Определить можно по стежкам снизу подошвы или внутри ботинка под верхней стелькой. Blake Rapid - это более сложный метод с двумя швами и дополнительным слоем подошвы. Один соединяет верх, несущую стельку и среднюю подошву, а второй среднюю и основную (нижнюю) подошвы. Пары с таким креплением находятся в среднем и дорогом сегменте.

Рантовый метод (Goodyear welted, Hand welted) - наиболее надёжный, долговечный метод применяемый в полуботинках, соответственно самый дорогостоящий и солидный. Суть метода заключается в сшивании кожаной полосы (рант) с верхом и несущей стелькой, а после рант сшивается с наружной подошвой. Пространство между несущей стелькой и подошвой заполняется крошкой из корковой древесины.

Преимуществом данного метода является долговечность, хорошая водонепроницаемость, а также возможность замены подошвы несколько раз.

Следует выделить ручное рантовое крепление (Hand welted). Выполняется он также как и Goodyear welted но вручную. К преимуществам стоит отнести больший комфорт и тщательность изготовления.

Пары с рантовым методом крепления, а в особенности с ручным могут стоит невероятно дорого. Стоит ли отдавать за это деньги решать только вам.

Есть ещё одна небольшая особенность - "талия". Так называется самое узкое место подошвы перед каблуком. Узкая талия признак качественной обуви, потому как сделать её уже довольно трудно и возиться с этим будут только в хорошей обуви. Есть несколько видов талий, но если говорить проще, чем уже талия - тем дороже обувь.

В целом это основные особенности на которые нужно обращать внимание при покупке классической обуви. Рассказ получился довольно поверхностным, но в рамках одного поста иначе и не получится.

В итоге вот план действий:

1. Определитесь с бюджетом.

2. Пройдитесь по магазинам и выберите все модели которые вам понравились.

3. Обратите внимание на те особенности которые перечислены в посте и купите пару которая сочетает в себе наибольшее количество плюсов.

Возникшие у вас вопросы вы можете задать в письме Snarepmus@gmail.com

Спасибо!

Едешь в метро, никого не трогаешь, и тут...

Вот кто-то умеет обувь выбирать

P. S. девушка читала Пикабу, если увидишь расскажи историю этих тапок))

Джеймс Майна Мванги считает себя самым ярким, элегантным и стильным человеком во всей Африке, а может быть даже в мире.

Когда он переехал из своей родной деревни в столицу Кении Найроби, то у него из сменных вещей  была лишь белая рубашка. Многие посмеивались над ним, потому что местные хорошо знали его отца, тот был бедняком, но упрямым борцом за свободу.

По словам Мванги, он в ту пору попросил у Бога одарить его чем-нибудь, что заставило бы других восхищаться им и получил по всей видимости чувство яркого стиля.

С тех пор каждый раз, когда Мванги появляется на улицах Найроби, он приковывает к себе внимание из-за ярких, но очень стильных костюмов. А недавно его фото стали вирусными и в англоязычных соцсетях.

Мванги говорит, что у него в гардеробе сейчас хранится около 160 костюмов, более 200 пар обуви и 300 шляп, к которым есть соответствующие аксессуары как запонки, носки, ручки, часы и даже чехлы для смартфона. Цветовая гамма всех костюмов очень яркая от шафраново-желтого до неоново-зеленого.

Все эти костюмы Мванги не покупает в магазинах, а заказывает у частного портного. А недавно Мванги дополнил все свои костюмы еще и масками от коронавируса. К каждому костюму своя маска в тон.

Один такой костюм Мванги в полной комплектации стоит от 10 тысяч кенийских шиллингов (92 доллара США) до 80 тысяч кенийских шиллингов (750 долларов США). Это не так и дорого для жителя США или Европы, но баснословные деньги для многих кенийцев. Поэтому кроме восхищения, вид Мванги у многих вызывает еще и зависть (неоново-зеленую).

Многие задаются вопросом, откуда у Мванги деньги на все это роскошество, ведь семья его изначально была очень бедной и сам Мванги проучился в школе лишь до 12 лет. На это он отвечает, что хорошо зарабатывает мастером на все руки, а еще сдает свои костюмы в аренду для церковных церемоний.

Привет, Пикабу. Здравствуйте, любимые подписчики. Я продолжаю разбирать анатомию мужской рубашки и сегодня пришла очередь поговорить о рукавах и манжетах рубашек.

Первую часть вы можете прочесть здесь:  В мире вещей. Рубашки и сорочки, часть 1

Начнем с того, что рукав рубашки может быть длинным и коротким. Короткий рукав с пиджаками обычно не носят, а некоторые стилисты призывают вообще от него отказаться. Поэтому писать я буду в основном о длинных.

Рукав современной классической рубашки сейчас представляет из себя условно прямую трубу, которая заканчивается разрезом-шлицей и манжетом с застежкой. Почти всегда в роли застежки выступает небольшая пуговица.

Более строгим считается относительно широкий рукав, который собирается в складки под манжетом. А прямой рукав без складок и сборок на запястье любят молодежные и кэжуал брэнды. Еще такой фасон распространен на слим- и скинни-рубашках.

Иногда на рубашках-кэжуал, особенно в стиле сафари и вестерн на рукавах делают специальные пуговки с хлястиками, которые поддерживают закатанный рукав. Если строгий дресс-код над вам не довлеет, то присмотритесь к этой детали - она может ощутимо добавить образу колорита.

Разрез на рукаве обычно обрабатывается планкой. Если он длинный, то на середине планки часто ставят маленькую пуговку. Вариант без этой пуговки считается более официальным.

Теперь о манжетах. К их выбору стоит подходить очень тщательно, ведь именно манжеты и воротничок в первую очередь видны из под пиджака. К тому же в условиях дресс-кода "синий костюм и белая рубашка" это один из немногих доступных элементов самовыражения, демонстрации вкуса и статуса.

Самый распространенный вариант - классический манжет на пуговице, так же называемый спортивным. Длиной обычно 6-8см и шириной чтобы проходило запястье с часами. Может быть короче, иногда до 2,5см и заметно уже, но это больше кэжуал. Иногда наоборот, их делают длиннее, а пуговиц 2 или 3 в длину. На одной стороне пуговка или две, на другой петля, чаще всего прямоугольной формы.  Для классического дресс-кода допустимы не прямоугольные, а плавно скругленные или не резко скошенные уголки. Мой опыт говорит, что скругленные еще и гораздо удобнее.

Вариантов размера и формы уголков на самом деле много и дизайнеры каждый год стараются удивить нас чем-то еще. Подбирайте на свой вкус. (и не смотрите пока на нижний ряд, до него еще доберемся)

Комбинированный манжет отличается от классического тем, что между двух пуговиц прорезается еще одна петля. Таким образом, при желании, можно носить его и с запонками.

Венский манжет - предок комбинированного. Классический манжет, но без пуговиц и с петлями на обеих сторонах. Застегивается на запонку. Раньше считалось, что до вечера (17 часов) драгоценности носить моветон. А вот вечером появляться в обществе без них - тоже признак дурного вкуса. Полуформальный венский манжет позволял чиновникам и конторским служащим носить запонки днем и не переодеваясь после работы поехать, скажем, в театр. Сейчас дресс-код гораздо мягче и такой манжет потерял актуальность.

Если вы видите что-то утонченное, изысканное, невероятно дизайнерское и с неочевидным функционалом, то зовите это коктейльным манжетом. Носят такое обычно на коктейльные вечеринки - место, где проявления индивидуальности и вкуса не скованы рамками повседневности.

А еще их очень уважал Джеймс Бонд.

И, наконец, французский манжет, он же двойной, он же "под запонки". В принципе, из названий все понятно: это длинный манжет, который сперва сворачивают вдвое вдоль, а потом насквозь застегивают запонкой. Считается самым строгим, рукава с таким манжетами этикет закатывать строго не рекомендует (а еще это неудобно).

На сегодня это все, любимые подписчики. Одевайтесь красиво и по погоде.

Если у вас возникнут вопросы, на которые я не могу ответить здесь, пишите мне в контакт id131879053 или на почту throrfc@mail.ru

Тут главный акцент - носки. Изюминка образа, как сказала бы Хромченко, а Зайцев бы встал и алплодировал, закатив глаза.

Сегодня мы расскажем об одном из самых эксцентричных ювелиров в истории, чьи творения отмечены причудливостью и изысканным очарованием, они отличаются как невероятной детализацией и изяществом линий, так и экстравагантностью, юмором и зачастую присутствием сюжетной линии.

В британской прессе его зачастую называют «король побрякушек», а его украшения можно увидеть на многих знаменитостях от Элтона Джона и Наоми Кэмпбэлл до Мадонны и Кортни Лав, что свидетельствует о красочном воображении и невероятно развитом интеллекте человека на ходу цитирующего Шекспира, или же Джона Мильтона.

Родился же Тео в Египте, где был расквартирован гарнизон его отца, и как любой ребенок военных провел первые годы своей жизни перемещаясь с родителями по всему миру. В отличии от старших сестер с ходу поступивших в Оксфорд, будущий гений ювелирного дела не подавал особых надежд на школьной скамье и был невероятно ленив, но его спас ярко выраженный художественный талант.

И пройдя обучение в Йоркском колледже искусств, а затем в независимой Школе искусств Бьяма Шоу, поступил на работу подмастерьем в созданную еще в 17-м веке мастерскую Эдварда Бэрнарда в Хаттон-Гардене. И как это зачастую бывает вдохновение пришло к нему абсолютно неожиданным образом.

Однажды предмет, привезенный для ремонта, поразил мое воображение. Это был бокал для шампанского из 18-каратного золота 20-х годов, на котором были выгравированы слова: «Доброе утро, Диана». Я сразу подумал: идея таких прихотей и причуд обязательно должна прийти и в наши дни.

И вот в 1982 году Тео открыл собственную мастерскую. Как раз в тот период времени в Лондоне произошел взрыв креативности, панк-культура разрушила устоявшиеся стили и направления, создавая ощущение невероятного количества свободного воздуха в искусстве и ускоряя нетрадиционные, не типичные ранее веяния в ювелирной моде. Это позволило Тео создавать свой неповторимый и очень узнаваемый стиль.

При этом мастер был и остается и по сегодняшний день сторонником сохранения старинных традиций в ювелирном деле, создания творений вручную, при этом умело использую инновационные технологии и различные современные техники. Дизайнер уделяет огромное внимание декору в виде различных мелких, искусно выполненных деталей, для него крайне важна цветовая гамма создаваемых украшений, зачастую проводятся эксперименты, соединяющие всевозможные оттенки и заставляющие оживать его изделия.

Я думаю люди повсюду возвращаются к правильным ценностям в ювелирных изделиях, а это отличный от общей массы и оригинальный дизайн в сочетании с прекрасно выполненной над украшением работой. Почему они должны платить целое состояние на рекламу произведенного серийно объекта, когда за эти же деньги они могут получить что-то личное и по-настоящему родное. Украшение, которое будет индивидуально многие поколения в семье. Это много больше, чем что-либо, что может сделать крупный бренд.

Несмотря на то, что воспитание Тео познакомило его со многими культурами, вдохновение он черпает в британской. Мюзик-холлы и мюзиклы, церкви, поп-арт и музыка, театр, литература, спорт и архитектура, ярмарочные площадки, елизаветинское искусство и поэзия — это те некоторые идеи, которые пронизывают временной нитью творчество мастера.

Мастер абсолютно уверен, что без интересных, веселых, сюжетных украшений жизнь станет серой и блеклой, и в свои 69 лет до сих пор полон энергии, имеет невероятное количество новых идей.

Украшения могут взволновать сердце, перенести нас в сказку и потрясти. Я не говорю, что Земля перестанет вращаться без них, но это одна из тех специй жизни, которые делают ее намного более интересной и приятной.

Спасибо за внимание!

Добрый день, всем отличного настроения дорогие подписчики и гости канала.

Лето 1872 года, тихая улочка в предместье Парижа. Мальчик сидит на ступенях дома. На коленях он держит альбом, в руке – карандаш. Мир вокруг полон жизни, и в его альбоме – необычайно талантливые наброски цветов, деревьев, птиц… Но он упорно стремится нарисовать кое-что другое, и это кое-что никак не выходит. Он думает об этом день и ночь, но все попытки тщетны. Ему двенадцать лет, его зовут Рене Лалик, и однажды он станет великим.

В тот год он получил свою первую награду за успехи в рисовании, а уже в шестнадцать лет окунулся в мир искусства с головой – поступил подмастерьем к известному ювелиру, посещал школу декоративного искусства, затем совершенствовал навыки в Лондоне и Париже.

Сперва он работал простым чертежником в ювелирных фирмах, но затем его эскизы начали активно использовать, поначалу скрывая имя автора. Такая ситуация категорически не устраивала Рене, и, поднакопив денег, он открыл собственное дело. На пороге двадцатипятилетия он принял участие в ювелирной выставке в Лувре.

Эскизы

Традиционное ювелирное дело – драгоценные металлы, баснословно дорогие камни, геометрические формы – быстро наскучило Рене с его живым воображением и беспокойным характером. Он твердил, что намерен «пробовать что-то новое и возмутительное» - и эти слова стали лейтмотивом его творчества.

Рене Лалик использовал необычные мотивы и материалы.

Именно в те годы зарождался модерн, которому суждено было просуществовать недолго, но перевернуть с ног на голову культурную жизнь всей Европы. Рене Лалик не просто подхватил модное веяние - он стал одним из основателей стиля.

Владельцы ювелирных салонов смеялись ему в лицо: «Разве станет почтенная мать семейства носить брошь в виде каких-то ласточек? А эти плебейские колосья, что за ерунду вы выдумываете, месье Лалик!».

Но стоило Рене воплотить свои идеи в материале, как они, завороженные, выплачивали ему любую сумму и просили повторить в нескольких экземплярах.

На выставке в Парижском салоне дю Шан-де-Марс, Лалик совершил настоящую революцию. Критики были возмущены – сочетать драгоценные металлы с черепаховым панцирем и слоновой костью? А тот кошмарный клубок змей полагается крепить на корсаж? Да что себе позволяет этот выскочка?! Зрители же – в основном зрительницы – пришли в восторг. У молодого ювелира появились свои поклонницы.

Одной из них была великая актриса Сара Бернар. Неординарный характер и необычная внешность этой женщины завораживали Лалика. На долгие годы она стала для него музой и покровительницей. Бернар обожали, Бернар подражали – и спрос на украшения Лалика только рос.

Эскизы украшений для сценических костюмов Сары Бернар.

Он был настоящим возмутителем спокойствия. Именно он ввел в моду украшения с женскими образами – по тем временам это было просто неприлично.

В 1900-м году женская одежда была весьма консервативна – закрытые темные платья, чопорность и благопристойность. Крупные, смелые украшения Рене Лалика (и в стиле Лалика, ведь подражание его работам стало сродни массовому помешательству среди ювелиров) требовали обнаженного тела. И светские львицы решительно облачились в платья с глубокими вырезами и открытыми плечами.

Русская императрица Александра Федоровна тоже не осталась равнодушной к мастерству французского гения – заказы от императорской семьи поступали ему неоднократно.

Лалик-ювелир был феноменально популярен и успешен, но однажды все изменилось. Бесконечный поиск новых материалов отбросил Рене на много лет назад, туда, в предместье Парижа, в начало 1870-х, туда, где маленький мальчик рыдал и рвал на клочья свои рисунки, потому что не мог изобразить… облака.

Сейчас, уже состоявшимся пятидесятилетним мужчиной, бешено знаменитым ювелиром, счастливым мужем и отцом, он нашел ответ. Карандаш не сохранит изменчивой легкости облаков – но стекло с этой задачей справится.

Так ювелир Рене Лалик стал стеклодувом. Во многом этому поспособствовала и встреча со знаменитым парфюмером Франсуа Коти. Он тоже был известным скандалистом: однажды, получив отказ в продаже духов, Коти разбил флакон прямо в бутике. Посетители, околдованные незнакомым и странным ароматом, стали наперебой требовать продать им этот парфюм. Существовавший тогда дизайн флаконов ему совершенно не нравился – Коти считал, что флакон должен соответствовать аромату, отражать его дух, его идею. Однажды, прогуливаясь без особой цели по улицам Парижа, он увидел витрину ювелирного магазина Рене Лалика и понял: вот оно.

Флакон для духов, дизайн Рене Лалика

Флакон для духов, дизайн Рене Лалика

Поначалу Рене предстояло лишь рисовать эскизы, доверяя воплощение стеклодувом завода «Баккара», но результат ему не понравился. Лалик был человеком эпохи Возрождения, чудесным образом заброшенным в индустриальный XX век. Если материалы и технологии не позволяют воплотить его идеи – что ж, он сам изобретет что-то новое!

Рене Лалик экспериментировал с формами и материалами

За свою жизнь Рене Лалик получил шестнадцать патентов на технологии изготовления стекла. Цветное стекло, градиентная окраска, стекло с патиной – все это воплощение изобратательского таланта Лалика. Рецепт изготовления опалесцентного (переливающегося) стекла не разглашается компанией Lalique до сих пор.

Он создавал потрясающей красоты флаконы для духов – таких же новаторских, как и его изделия, вазы для современных интерьеров и светильники, словно украденные из сновидений.

А в последние годы жизни увлекся оформлением интерьеров – и, разумеется, преуспел.

Интерьер с использованием стеклянных изделий Рене Лалика.

Основанную им компанию унаследовал сын, затем – внучка, а в 2008 году владельцем Lalique стал Сильвио Денц – преданный поклонник и коллекционер изделий Рене Лалика.

Сегодня Lalique выпускает предметы декора, ювелирные изделия и собственные духи, сотрудничает с современными гениями дизайна и остается верным идеям своего основателя и его неустанному стремлению к ускользающей красоте.

Флаконы, созданные Рене Лаликом.

Всем спасибо за внимание!

В мире, полном законодателей моды, будь Хеленой Бонэм Картер со своим неповторимым чудаковатым стилем:

Назвать Севана Бычакчы просто ювелиром, сродни тому, что присвоить Микеланджело профессию простого резчика. Будучи турком армянского происхождения, он вырос и много лет трудится в прекрасном Стамбуле, городе, который долгое время процветал как мост между культурой Востока и Запада, в какой-то степени как центр мира.

Всюду прекрасные памятники и здания, полные таинственности, являющиеся богатым историческим и культурным наследием.

Я нахожусь возле Большого базара, Голубой мечети, дворца Топкапы, турецкой бани Чемберлиташ. Проживание моей жизни среди всех этих памятников вдохновило меня на создание особого стиля, который во многом связан с наложением слоев друг на друга, во многом как многослойная история самой Святой Софии, византийской церкви, превращенной в мечеть и в музей. Вход в любой из них, особенно прогулка по улицам Гранд-базара, заставляет меня чувствовать, что я будто путешествую на машине времени. Вот так я и пришел к размышлению о том, что я делаю сейчас. Возможно, я прошел тысячи километров как молодой ювелир.

В школе будущий гениальный мастер был весьма слабым учеником, но всегда проявлял склонность к искусству. И вот в возрасте 12 лет отец привел его постигать секреты ювелирного мастерства в мастерскую известного ювелира Овсепе Чатака, расположенную в золотых рядах Большого базара.

В течении четырех лет, которые Севан провел под руководством Чатака, самое главное, чему его научили помимо основных приемов ремесла – это манере вести себя в профессиональной среде ювелиров, умению найти свой собственный путь и стиль, и вдохновению творить.

Технике ювелирного ремесла можно научить, но вдохновение творить – является основным ингредиентом, и оно либо есть, либо его нет.

Через шесть лет после начала обучения учитель скончался, поэтому Севан организовал собственную мастерскую. Много лет он работал на основе субподряда, и сильно устал от такой деятельности. В 29 лет он даже вынужден был признать себя банкротом.

Но… Затем он решился выпустить собственную коллекцию, и темой первой, выпущенной в 2002 году был его родной Гранд-базар. Коллекция создавалась в течении года и Севан заставил весь мир говорить о себе, как о мастере, владеющем оригинальной техникой работы с камнем и металлом. Этими украшениями он сумел сломить возникшее в последние годы недоверие к турецким драгоценностям, возродив и приумножив в своих шедеврах богатейшие традиции золотых дел мастеров Востока.

Захватывающие дух творения Севана Бычакчы говорят сами за себя, не зря его называют иконой современного ювелирного мира. Хетты, шумеры, фригийцы, лидийцы, персы, греки, римляне, османы и многие другие цивилизации, существовавшие на территории современной Турции, вносили свой вклад в развитие ювелирного искусства, оставляя после себя бесценное наследие, из которого и черпает вдохновение для своих работ мастер.

В своих искусных творениях Севан использует множество различных техник, у него работают 95 ювелиров, обладающих выдающимися знаниями и навыками в определенной области ювелирного искусства. Но особенно примечательна уникальная разновидность техники инталия, которая представляет собой нечто подобное гравировке, благодаря которой, создается эффект объемной картинки внутри драгоценного камня.

О технике инталия вы можете прочитать в материале нашего канала: «Инталия – резьба по камню».

«Копаться в драгоценных камнях с их задней стороны делает нашу работу невероятно сложной, потому что трудно контролировать качество исполнения. В конце дня многие камни трескаются, или художественное качество окончательного исполнения не удовлетворяет нас. И они уходят в мусорное ведро», - говорит Эмре Дилавер, креативный директор Севана.

В 2009 году мастер стал одним из девяти художников, и собственно единственным ювелиром, получившим награду лондонского музея Виктории и Альберта, художникам и дизайнерам, работающим в мусульманской традиции.

Что самое удивительное, его мастерская выпускает не больше 500 украшений в год, поскольку все работы выполняются вручную. И мастер не работает на заказ, а создает только те украшения, дизайн которых приходит ему как вдохновение.

Как подтверждение этого тезиза в 2019 году была выпущена коллекция часов, состоящая из 85 позиций. А работа над ней началась в далеком 2007 году, после посещения мастером выставки османских часов 18-19 веков. В те времена мастера могли работать над одними часами на протяжении нескольких лет, а порой и всей жизни.

«Они не спешили. Это именно то, чего я хотел достичь с помощью своих часов. Пусть умы зрителей переместятся из сознания времени в новый способ наслаждения моментом».

Спасибо за внимание!

VETEMENTS
Текстильные кроссовки

Монохромные кроссовки из осенне-зимней коллекции 2019 года выглядят, как носки. Иллюзию создает не только силуэт: у модели широкая эластичная манжета и уплотненные вставки на пятке и мысе. Для изготовления пары мастера марки использовали мягкий прочный текстиль, а подошву, которая копирует форму стопы, выполнили из легкого гладкого полимера.

Текстиль: 100%; Подошва-полимер: 100%; Стелька-текстиль: 100%;
Страна производства: Италия
Страна дизайна: Франция
Артикул: 5443319
Артикул производителя: UAH20FSMC/M
Параметры изделия для размера 44: Толщина подошвы 2 см, ширина носка стельки 9,5 см, длина стельки 28 см. В комплект входит: пыльник.

Пруф - https://www.tsum.ru/catalog/kedy-4061/tekstilnye_krossovki-5...

На королевской свадьбе в Париже остроносая обувь была неотъемлемой частью наряда гостей

В 1463 году Лондон объявил вне закона обувь самых модных мужчин того времени. Эти лорды достигли пика нелепости в своей щеголеватости. Они неспешно и размеренно гуляли по улицам, обутые в длинные башмаки с острыми носками, длина которых от большого пальца иногда достигала 13 сантиметров. Эти башмаки назывались «пуленами» (данный термин также использовался только для обозначения самих носков). Двор короля Эдуарда IV в конечном итоге счёл их достаточно оскорбительными и принял закон, который запрещал носить обувь с носками длиной больше 5 сантиметров от большого пальца.
Будучи, пожалуй, одной из самых нелепых и увлекательных модных тенденций средневековой моды, эти башмаки, скорее всего, появились в 1340 году в Кракове (Польша), по мнению Ребекки Шоукросс, автора книги «Обувь: иллюстрированная история» и сотрудницы Нортгемптонского музея и художественной галереи в Англии. Здесь, как утверждается, хранится самая большая коллекция обуви в мире (тем не менее, среди 12 тысяч пар есть только одна неповреждённая модель пуленов).
Европа экспериментировала с длинноносой обувью с 1200-х годов. Европейские лорды и, в меньшей степени, дамы XV века носили такую обувь в течение более одного столетия. Каждый, кто мог себе позволить обувь, отдавал предпочтение пуленам, хотя более длинные носки обычно любили аристократы, которые могли позволить себе бродить в нарочито нелепой обуви.

Этот пулен с ремешком был обнаружен в Темзе

Для элиты средневековой Европы пулены были не столько причудой, сколько символом статуса. «Если вы были человеком с титулом и богатством, вам непременно хотелось показать это, – говорит Шоукросс. – Чтобы сделать это, людям приходилось идти на крайности». Обувь с нелепыми длинными носками была дорогой и явно мешала владельцу выполнять любую физическую работу. Таким образом, пулены служили показателем досуга и роскоши, свободы от тирании практичности.
Чтобы носки пуленов задирались вверх, средневековые сапожники набивали их мягким органическим материалом – чаще всего мхом, волосами или шерстью. «Ничем не набитый носок становился довольно гибким, – поясняет Шоукросс. – Кажется невозможным, что их носили люди со статусом».
По словам Джеки Кейли, старшего куратора Лондонского музея, который может похвастаться одной из самых впечатляющих коллекций пуленов, материал также помогал предотвратить скручивание носка этой своеобразной обуви. В частности, пулен, который был обнаружен в результате раскопок на набережной, имеет скромный носок, однако может похвастаться изящным рисунком листьев.

Длина носка пуленов варьировалась от модели к модели, некоторые из них украшали замысловатым орнаментом

В другом сохранившемся примере, о котором упоминает Шоукросс, в качестве наполнителя использовали китовую кость. Кроме того, пулены обладали своего рода привлекательностью: их обрезали, чтобы показать цветные чулки лорда – это считалось довольно сексуальным в то время. «В ту пору туники становились короче, а молодые люди стремились показать свои ноги, – говорит Келли. – Таким образом, обувь с глубоким вырезом удлиняла и подчёркивала ноги».
Большинство образцов пуленов, сохранившихся до наших дней, делали из кожи, однако средневековые сапожники также использовали различные ткани. Элита общества, к примеру, носила пулены из вышитых тканей, бархата и шёлка. Такую обувь красили вручную или покрывали витиеватыми узорами. Несмотря на то, что такие роскошные пулены изображены на многих средневековых картинах, до наших дней реальные образцы не дошли. В Лондонском музее собраны самые причудливые из известных пуленов, которые замечательно сохранились в насыщенной илом реке Темзе.

Такой необычный образец, скорее всего, принадлежал богатому человеку

Пулены кажутся ещё более странными потому, что средневековая мода отличалась чистотой линий и практичным, целомудренным минимализмом, как говорит Шоукросс. (Пулены также отмечают редкий период в истории, когда мужская мода затмевала женскую с точки зрения роскоши.) Возможно, лучшим объяснением этого поразительного блеска является то, что пулены появились вскоре после того, как чума убила 30-60 процентов населения Европы. «Может быть, это была реакция на некий аскетизм, – говорит Кейли. – Чума оставила после себя множество людей, которые потеряли близких – поколение охваченных скорбью и печалью. Внезапно стало меньше тех, кто мог бы потратить на одежду много денег». Таким образом, пулены могли быть своего рода терапией, призванной справиться с неожиданным исчезновением 25 миллионов человек.
По сегодняшним меркам пулены были давним увлечением. Но Шоукросс говорит, что средневековые тенденции часто длились столетие или больше ввиду медленного, затяжного прохождения культуры через города и страны по причине отсутствия широко распространённых средств массовой информации. До XVIII века мода появлялась на вершине общества, а затем медленно просачивалась вниз, класс за классом; часто уходили годы на то, чтобы она достигла сельских районов.

Иллюстрация из рукописи XV века

В конце концов, английская корона почувствовала необходимость вмешаться, отчасти из-за похотливых коннотаций, которые несли в себе всё более вытянутые носки. «Люди думали, что чем длиннее носки обуви, тем более мужественный её владелец, – говорит Шоукросс. – Но некоторым не нравился этот подтекст». Парламент приравнял ношение такой обуви к публичной непристойности, решив ограничить разнообразие пикантной моды. «Ни один мужчина в поместье лорда, включая рыцарей, эсквайров и джентльменов, не должен носить мантию, рубашку или плащ, который не прикрывает гениталии и ягодицы. Также запрещается носить обувь с длиной носков более пяти сантиметров. Ни один портной не может шить такую одежду, и ни один сапожник не может шить такую обувь», – гласит закон от 1463 года.
Это была мода, а мода приходит и уходит. По словам Шоукросс, к 1475 году пулены исчезли. Во время правления короля Генриха VIII европейские пулены сменила широкая обувь с квадратными носками. В ответ Англия приняла закон, ограничивающий ширину этой массивной обуви.
via

Этот дед в свои годы одевается ярче и моднее, чем я в свои 24

процесс черчения

Изготовление колодки

для обработки подошвы воском

Здравствуйте.

В прошлом я обещал рассказать в чем же отличие дешёвой и дорогой классической обуви. В этом посте попытаюсь объяснить, но предупреждаю, всё что вы прочтёте основано на моём собственном опыте. Хочу обратить ваше внимание, доход у всех разный! Для кого то обувь за 10 т.р. будет очень дорогой, а для кого то и за 30 тысяч слишком скромно. Поэтому я сразу напишу примерный порядок цен в современных магазинах

до 5 т.р. - нижний ценовой сегмент. Качество низкое. Материал верха зачастую кожзам, редко кожа. Подошва на таких парах всегда резиновая низкого качества, тип крепления клеевой.

5 - 10 т.р. - средний сегмент. Здесь уже можно найти неплохие варианты брендовой обуви, производства Индии, Индонезии, Вьетнама и пр., чем снижена себестоимость. Простая обувь без изысков, но что бы купить хорошую пару за эти деньги, нужно очень внимательно выбирать.

10 - 20 т.р. - сегмент выше среднего. Много достойных экземпляров производства Англии, Италии, Германии. Можно встретить кожаную подошву и машинное рантовое крепление. Наиболее оптимальный вариант, не слишком дорого, а уделив достаточное внимание можно приобрести хорошую обувь.

более 20 т.р. - дорогой сегмент. Здесь можно найти всё что пожелаете.

Эти ценовые рамки примерны и могут значительно сдвигаться из за сезонных скидок, распродаж, продажи обуви которая не прошла контроль качества и др.

Итак, вы решили посвятить время шопингу, пришли в хороший магазин. Первое на что стоит обратить внимание:

Внешний вид. Неважно какая цена пары, она должна быть аккуратно сделана. Не должно быть остатков клея, торчащих ниток, швы максимально ровные. Не особенно полагайтесь на имя бренда. У обувных компаний частенько есть несколько производств, на одних делают очень качественные пары ручной работы, а на других более дешёвые конвеерные варианты для торговых центров.

Не обращайте внимание на надписи "est. 1872", "hand made" и т.д. В паре за 10-15 т.р. весь "хэндмэйд" заключается в том что оператор просто закладывает заготовки в станок. Ни о ручном шве или ручной затяжке речь идти не может. Что интересно на парах действительно ручной работы часто даже не указывают на это.

Далее о менее очевидных тонкостях. Начнём пожалуй с материала верха.

Заменитель кожи - дешёвый материал, не дышит - ноги потеют, выглядит обычно хуже чем кожа, ремонту не подлежит, короткий срок службы. Приобретать пары из кожзама стоит, если вам нужна обувь на один раз и у вас очень мало финансов. Также в продаже можно найти обувь из экокожи. Некоторые утверждают что она ничуть не хуже настоящей кожи, но решать вам. Материал однозначно лучше чем кожзам.

Кожа. В производстве применяют разные:

Свиная кожа - самый доступный вариант. Промокает насквозь т.к. после удаления щетины остаются сквозные отверстия, быстро портиться. Классику из неё делают редко, а вот кроссовки попадаются часто.

Бычья кожа - сравнительно дешёвая, прочная, но при этом жёсткая кожа. Пара из такой кожи быстро теряет хороший внешний вид из-за заломов и складок. Жёсткость кожи может вызвать дискомфорт при длительной носке.

Коровья - лучший вариант, долговечная, мягкая, не промокает. Делиться на много разных видов, но на коробках обычно пишут "коровья" или "телячья". Телячья кожа изготовлена из шкуры молодых коров до 1 года, ещё более мягкая и качественная.

Кордован - премиальный сегмент обуви. Делается из лошадиного крупа. Невероятно долговечная и красивая кожа. Имеет приятный блеск и практически не образует замины.

Экзотические кожи - очень дорогая обувь, делается как правило вручную. Кожи страуса, крокодила невероятно прочные и прослужат гораздо дольше обычных кож, питон и скат необычно выглядят. Отличный выбор при наличии средств, однако имеют неформальный вид, со строгим костюмом их не оденешь. Будьте внимательны, если вы нашли недорогую пару из экзотической кожи, это вполне может оказаться дешёвый вариант из таиланда.

Скорее всего вы остановите свой выбор на паре из коровьей или телячьей кожи. Но и тут есть нюанс: кожи отличаются по выделке. Если вы найдёте на коробке или на ярлыке надписи: calf, box calf, cordovan, full-grain это отлично. У таких кож отчётливо просматривается натуральная текстура, отсутствуют пороки. Это самые качественные кожи. Пары из неё могут стоить от 15 т.р. и до неприличия.

Если вы заметили надписи: polished, corrected-grain, hi-shine это не самые лучшие кожи. Эти термины означают, что кожа прошла дополнительную обработку. Например: polished - кожа с кучей пороков и дефектов, на поверхности которой создают новый слой из синтетических материалов, который и скрывает эти дефекты. corrected-grain - кожа с "откорректированной" поверхностью, шлифованием, прессованием, лакированием или ещё кучей других способов. На мой взгляд не стоит переплачивать за такую обувь более 20 т.р.

ещё мощно встретить так называемую зернистую кожу, в английском имеет название "pebble-grain leather". Довольно толстая и устойчивая к внешним воздействиям кожа. Рисунок наносится искусственно. Со строгим костюмом такую обувь не оденешь, но это хороший выбор для неформальной обуви недорогого сегмента.

О кожах можно рассказать ещё очень много, но основные понятия я изложил.

Метод крепления и материал подошвы. Это основная особенность влияющая на ценообразование.

Клеевой метод (Cemented) - самый простой способ. Подошва просто приклеивается к верхней части. Всё зависит от добросовестности производителя. Хорошие туфли прослужат долго и не будут пропускать воду. Материал подошвы может быть любой: кожа, полиуретан, резина и др. Плюсом является лёгкость и гибкость из за тонкой подошвы, низкая себестоимость. Не стоит переплачивать за такие туфли более 10-12 т.р.

Более современные бренды также применяют вулканизацию. подошва более массивная, однако держится очень прочно.

Клеенопрошивные методы (Blake и Blake Rapid) Более надёжный способ, подошва приклеивается и прошивается по периметру. При плохом уходе могут начать пропускать влагу. Материал подошвы обычно кожа. Определить можно по стежкам снизу подошвы или внутри ботинка под верхней стелькой. Blake Rapid - это более сложный метод с двумя швами и дополнительным слоем подошвы. Один соединяет верх, несущую стельку и среднюю подошву, а второй среднюю и основную (нижнюю) подошвы. Пары с таким креплением находятся в среднем и дорогом сегменте.

Рантовый метод (Goodyear welted, Hand welted) - наиболее надёжный, долговечный метод применяемый в полуботинках, соответственно самый дорогостоящий и солидный. Суть метода заключается в сшивании кожаной полосы (рант) с верхом и несущей стелькой, а после рант сшивается с наружной подошвой. Пространство между несущей стелькой и подошвой заполняется крошкой из корковой древесины.

Преимуществом данного метода является долговечность, хорошая водонепроницаемость, а также возможность замены подошвы несколько раз.

Следует выделить ручное рантовое крепление (Hand welted). Выполняется он также как и Goodyear welted но вручную. К преимуществам стоит отнести больший комфорт и тщательность изготовления.

Пары с рантовым методом крепления, а в особенности с ручным могут стоит невероятно дорого. Стоит ли отдавать за это деньги решать только вам.

Есть ещё одна небольшая особенность - "талия". Так называется самое узкое место подошвы перед каблуком. Узкая талия признак качественной обуви, потому как сделать её уже довольно трудно и возиться с этим будут только в хорошей обуви. Есть несколько видов талий, но если говорить проще, чем уже талия - тем дороже обувь.

В целом это основные особенности на которые нужно обращать внимание при покупке классической обуви. Рассказ получился довольно поверхностным, но в рамках одного поста иначе и не получится.

В итоге вот план действий:

1. Определитесь с бюджетом.

2. Пройдитесь по магазинам и выберите все модели которые вам понравились.

3. Обратите внимание на те особенности которые перечислены в посте и купите пару которая сочетает в себе наибольшее количество плюсов.

Возникшие у вас вопросы вы можете задать в письме Snarepmus@gmail.com

Спасибо!

Едешь в метро, никого не трогаешь, и тут...

Подъехал я сейчас к магазину. Смотрю, женщина с тележкой выходит из магазина, загрузила продукты и тележку. Обычная такая магазинная тележка. И уехала... Я номер запомнил. Подхожу к админу магазина, делюсь увиденным. На что мне сказали - да это ее тележка, она всегда с ней приезжает...
И никто не знает почему...

Встретил в строительном магазине. 

Захожу недавно я в супермаркет. Беру тележку, набираю в нее продукты.

Подхожу к овощам. Набираю в пакет картошки. Приходится выбирать, некоторая с отметинами или сухая. Кладу пакет в тележку. Набираю морковь. Поворачиваюсь и вижу живописную картину. Бабулька лет 75-80 лезет в мою тележку, хватает пакетик с картошкой, кладет его в свою корзинку. Далее диалог.

Я: "Бабуль, вы что делаете то?"

Б (жалобно): "Ой, доченька, мне тяжело наклоняться и набирать, а ты себе новой наберешь, или вон возьми по 70 рублей за килограмм, у тебя наверно денег много, молодая же

Я: "Не пойдет, отдавайте обратно"

Б: "что же ты какая бессовестная, я старенькая, жалко тебе что-ли?"

Я: "если бы вы попросили набрать и вам, я бы набрала, а так жалко"

Б: "бессовестная, у бабушки еду отбирает, безобразие, что же делается, люди добрые?!!!"

Смотрит по сторонам, из зрителей вблизи только я с покерфейсом, и сотрудник супермаркета, который не говорит и не понимает по русски, раскладывающий товар на витрине.

Подхожу, и просто забираю из корзинки свой мешок с картошкой, кладу в тележку его и мешок с морковью, еду дальше. В спину мне, уже уверенным громким голосом бабуля орет проклятия и матные выражения.

Баянометр молчал..

Есть у меня родственники по линии отца. Живут в частном доме. Они как и все в наших краях, сначала отстроили "времянку" заехали туда и потихоньку большой дом достроили. Но вся соль в том, что они до сих пор живут во времянке. Хотя, там зимой прохладно и сыро, что не удивительно учитывая что изначально она не предназначена для длительного проживания, а на минуточку уже лет как 5-7 точно прошло. А большой дом стоит как музей, вся мебель и ковры новые, видно что необжитый. Там только гостей принимают. А вы говорите хрусталь из серванта.

Знакомился на сайте знакомств, начал общаться с девушкой.

Очень интересная, два дня общались, интересы и все остальное прям идеально подходят.

На третий день пишу:
-"А что ты вообще делаешь в свободное время?"

-"С сыночком сижу, им все занимаюсь."
-"Ой, как здорово! И здесь у нас тоже много общего! Я с дочкой!"

Добавила в ЧС.

Что не так то!?

-Добрый день.

-Здравствуйте…

-Я владелица кафе *****. Нам порекомендовали вас *****. Мы хотим вас привлечь к работе над оформлением нашего меню, флаеров для раздачи на улице и надо будет оформить как нибудь в одном стиле всю нашу бумагу… Но тут так сложно всё, я не могу по телефону, мне надо все лично показать.

-Да без проблем. Могу завтра часов в 11 подъехать, вы расскажете что вы хотите, я вам назову примерную цену, если устроит, то тут же подпишем договор об…

-Молодой человек, мы начинаем работу с восьми утра, а сотрудники обязаны быть на рабочем месте к семи тридцати…

-… … Ну я рад за вас. Но с утра я занят до одиннадцати, если у вас в это время всё занято, можем попозже встрети…

-Мааааалодой человек! Я довольно внятно сказала, что сотрудники обязаны быть на рабочем месте к семи тридцати, это касается всех моих людей. Без исключения! Вы что какой-то особенный?

-… Ну… Может я просто ***** по найму, а не ваша людь?

-… Ты придурок…

Бросили трубку…

Сижу сегодня на работе - работу работаю, никого не трогаю...

ВНЕЗАПНО

дверь открывается, в кабинет вваливается начальник и все коллеги. Нач. выдаёт:

- tristana77, ты уж извини меня, старого, забыл про твой день рождения. Вот я тебе сейчас анекдотом компенсирую. Короче, заспорили в человеке органы, кто из них главней. "Я главный, - говорит мозг. - ведь я принимаю решение". "Нет, я главный, - сказал желудок. - ведь я занимаюсь пищей". "Мы главные, - сказали лёгкие, - мы воздух качаем". "Ну тогда я главнее, - сказало сердце. - всё-таки кровь качаю". "А мы смотрим, - заявили глаза. - значит мы главнее". "Мы главнее всех, - сказали руки. - ведь без нас никак". "Мы главные, - сказали ноги. - мы вас всех носим". И тут сказало говно - "Я главнее всех вас". "Как же так?! - возмутилтсь все. - какая от говна польза? Оно не ходит, не смотрит, не принимает решение, от него вообще никакой пользы. Нееет, говно не может быть главным!" "Ах так! - возмутилось говно. - ну вы ещё об этом пожалеете!" И пять суток не выходило из организма. И закатились глаза, затряслись руки, подкосились ноги, перехватило дыхание, сердце замерло, желудок свело, а мозг вообще заклинило. И тогда возопили все: "Хорошо-хорошо, мы всё поняли! Согласны - говно главное!" "Вот то-то же, - ухмыльнулось говно". И с тех пор так и повелось, что всякое говно лезет в начальники.

Потом (после анекдота) все хором проорали happy birthday, подарили мне букет ромашек, тортик и кружку со знаком Весы. Ушли.

У меня в январе днюха...

Моя мама — очень экономная женщина. Экономная транжира. Она умеет выживать, умеет копить, но зачастую потом эти деньги уходят в глупое потребление. Есть 2 года одни макароны, чтобы потом купить шубу? Легко.

Но пост не об этом, он про лук. Простой, репчатый.

Оказывается, это чуть ли не самый главный в жизни человека продукт. Иррациональное желание мамы всегда иметь достаточное количество лука приводил к неконтролируемой тяге покупать его оптом. Мы жили в поселке, и рынки местные моей матушке чем-то не нравились. «Обдираловка», говорила она.

В своей (ее!) страсти к экономии 30 рублей, мы вставали чуть свет, шли пешком через весь поселок (если тратить деньги на автобус, будет уже не выгодно), потом «зайцем» ехали на электричке на рынок в близлежащий городок, покупали там 35-40 кг лука и проделывали обратный путь уже с этой ношей.

И вот мне 15 лет, я несу 30 кг лука, а мама остальное (ей нельзя было носить тяжести, исключение составлял лишь ее характер). Яростно светит солнце, выжигая на моей белоснежной коже следы от футболки. Лук очень важен для здоровья. Минус 4-7 часов жизни.

Далее мы раскладывали покупку по чулкам. Сидишь над тазом согнувшись и распихиваешь в свои старые (но постиранные!) колготы продукт. 4-5 чулочков выходит. Все под диван на кухне, на зиму. Минус 2-3 часа жизни, потому что укладывать лук надо качественно.

Наступала зима. В теплом и далеко не сухом климате нашей квартиры лук начинал медленно умирать, открывая своей смертью новый этап луковой бойни. Перебрать, заново набить чулки. Очистить подгнивший и проросший, вырезать из него оставшиеся целыми фрагменты и добавлять в еду только их. Повторять раз в две недели до лета (или пока не кончится). Минус 2-3 часа жизни каждый этап.

Насколько невыгодны эти ухищрения посчитать не сложно. Повторялось ежегодно. Запах гнилого лука преследует в кошмарах.

Четкого ответа на вопрос «зачем» дать не смогу при всем желании.

Покупаю домой 1-3 луковки, если знаю, что буду готовить что-то определенное.

Любите своих детей сильнее, чем экономию и лук.

Древние статуи считаются реликвиями из далёкого прошлого. Тем не менее, они иногда содержат другие реликвии, такие как свитки, письма, деньги или прочие предметы, имеющие историческое значение.

Находки часто бывают удивительными и случайными, потому что никто не ожидал обнаружить такие предметы в статуях. Но, как мы собираемся выяснить, предметы часто намеренно были спрятаны внутри.

10. В ягодицах статуи Иисуса были найдены два свитка

Несколько лет назад были обнаружены два свитка, спрятанные в ягодицах 240-летней статуи Иисуса в Сент-Агеде, Испания. После того как работник сделал открытие, команда удалила часть скульптуры, чтобы показать два свитка в ягодицах.

Записи были сделаны в 1777 году Хоакином Мингесом, священнослужителем в соборе Бурго-де-Осма в Испании. Мингес писал, что статуя была создана Мануэлем Балом, который также делал подобные скульптуры для других соборов. Мингес добавил, что в тот сезон они успешно собрали пшеницу, рожь, овёс и ячмень, и у них было много вина на складе.

Он также написал, что брюшной тиф преследовал их деревню, и они часто играли в мяч и карты, чтобы скоротать время. Он добавил, что в то время правил король Карлос III и его дворец находился в Мадриде. Церковь, которая владела статуей, обладала дубликатами свитков. Оригиналы были отправлены архиепископу Бургосу для архивации, а копии были возвращены в ягодицы.

9. Внутри статуи Будды был найден скелет мумифицированного монаха

В 1990-х годах была обнаружена статуя Будды, в которой содержался настоящий скелет монаха. Видимо, монах мумифицировался где-то в 10 веке. Его останки были позже превращены в статую.

Самомумификация свойственна буддистам. Она относится к преднамеренному действию монахов по превращению себя в мумии, медленно умирая. Процесс долгий и трудный. На самом деле, он начинается за три года до смерти. Во-первых, монахи придерживаются диеты, питаясь древесной пищей. То есть они едят только орехи, корни, ягоды и кору.

Между 1000 и 3000 днями они переходят к тому, что называется ньюджо. Они перестают есть и пьют только воду, смешанную с солью, медленно медитируя до смерти. Их хоронят заживо на грани смерти. Их останки позже эксгумируют, чтобы посмотреть, начали ли они разлагаться или превратились в мумию.

Такие мумии редки, а одна в статуе ещё более необычна. Фактически, тело Будды, о котором мы упоминали ранее, является единственным известным примером мумификации в статуе.

После смерти его мумифицированные останки были выставлены в храме ещё два столетия. Однако тело медленно разлагалось, что побудило некоторых монахов заключить его в статую. Скелет не может быть проанализирован из-за опасений, что он может рассыпаться, если его вытащить. Однако рентген показал, что скелет находится в идеальном состоянии.

8. Внутри древней китайской статуи были найдены деньги

В 2016 году австралийские искусствоведы обнаружили древнюю банкноту внутри головы 645-летней деревянной статуи китайского Будды. Банкнота была размером со стандартное письмо, что делало её крупнее и страннее, чем сегодняшние банкноты.

Записи на бумаге указывали, что она была выпущена в 1371 году. Это было во времена правления Чжу Юаньчжана, первого императора династии Мин. Банкнота была оценена в один гуань, эквивалентный в то время 1000 медным монетам или 28 граммам (1 унции) серебра.

Надписи на банкноте побуждали граждан сообщать о фальшивомонетчиках, которым грозило обезглавливание. Тем не менее, этот редкий образец является одной из самых ранних когда-либо сделанных банкнот. Этот тип наличных был почти эксклюзивным для Китая в 1371 году. Европа всё ещё использовала монеты и медленно переключалась на банкноты около 300 лет спустя.

Интересно, что открытие было сделано совершенно случайно. Статую готовили к аукциону, когда была найдена банкнота. Любопытно, что ни одному из двух предыдущих владельцев не удалось найти купюру. Банкнота была позже выставлена на аукцион.

7. Было обнаружено, что статуя Иисуса содержит человеческие зубы

В 2014 году в Мексике проходила реставрация деревянной статуи Иисуса, в которой были обнаружены настоящие человеческие зубы. Статуя называлась "Christ of Patience" и изображала Иисуса, ожидающего распятия. Он окровавлен и сидит, ожидая своей судьбы.

Защитники не знают, откуда у 300-летней статуи оказались настоящие человеческие зубы. По правде говоря, старые статуи из этого региона Мексики часто содержат настоящие ногти, зубы и волосы. Была найдена статуя младенца Иисуса с двумя маленькими кроличьими зубами, статуя дьявола с собачьими зубами и несколько других статуй с настоящими человеческими волосами.

Однако статуя с настоящими человеческими зубами была неслыханной. Зубы были в идеальном состоянии, что делает всё это странным. Рот статуи всегда был закрыт, что делало зубы почти невидимыми. На самом деле, их обнаружили, только сделав рентгеновский снимок статуи.

Защитники подозревают, что зубы были взяты у живого или мёртвого верующего, который хотел, чтобы они были пожертвованы церкви. Мексиканские христиане часто жертвовали части тела церквям в 17 и 18 веках. В качестве альтернативы, зубы могли быть принудительно взяты у того, кто не хотел их жертвовать.

6. Кокаин

Контрабандисты наркотиков должны быть инновационными, чтобы оставаться в бизнесе. Это привело к тому, что они изобретают всевозможные странные методы уклонения от обнаружения, такие как сокрытие наркотиков внутри статуй. Более радикальный метод – делать скульптуры из наркотиков.

В 2010 году полиция Колумбии обнаружила копию Кубка мира, изготовленную из кокаина, непосредственно перед отправкой из аэропорта Боготы в Испанию. Статуя была изготовлена из 11 кг кокаина, смешанного с ацетоном или бензином, чтобы его можно было отлить в форму.

В Соединённых Штатах во время транспортировки из Мексики в Даллас, штат Техас, была захвачена статуя Иисуса. Скульптура содержала 3 килограмма кокаина и несколько других неопознанных материалов, чтобы фигуру можно было отлить. Собаки-ищейки раскрыли её.

5. Внутри статуи Джульетты найдены ключи и любовные письма

Несколько лет назад в Вероне, Италия, была обнаружена бронзовая статуя Джульетты – возлюбленной Ромео в шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" – в ней нашли сотни ключей и любовных писем. Предметы были обнаружены во время реставрации ко Дню святого Валентина в 2015 году.

Статуя была изготовлена в 1969 году и была установлена в Вероне, потому что она считается родным городом вымышленной Джульетты. Тем не менее, скульптура постепенно теряла вид, так как туристы часто тёрли грудь и руки наудачу. Это привело к её износу и, в конечном итоге, к появлению трещин.

Вскоре туристы начали вставлять любовные письма через эти щели в полую внутренность Джульетты. Было также много ключей, потому что влюблённые иногда писали свои имена на маленьких замках, прежде чем бросать или прятать ключи где-то. Ключи и письма были обнаружены только тогда, когда специалисты попытались запечатать трещины и создать копию статуи.

4. Внутри спорной статуи Конфедерации нашли флаги Конфедерации, вырезки из газет и валюту Конфедерации

В течение многих лет в Орландо, штат Флорида, стояла 363-килограммовая статуя солдата Конфедерации по имени Джонни Реб. Статуя стала спорной и была широко осуждена за расизм и символ превосходства белых. Это противоречие завершилось её демонтажем в 2017 году.

В то время была обнаружена небольшая металлическая коробка, спрятанная у основания статуи. В коробке позже нашли газетные вырезки, флаги Конфедерации и долларовые банкноты Конфедерации. Сама статуя была перенесена на кладбище и установлена возле могил 37 солдат Конфедерации.

3. Внутри статуи были найдены письма, газетные вырезки, фотографии и автографы

В 2014 году была обнаружена статуя золотого льва в Старом Капитолии в Бостоне с капсулой времени. Капсула была найдена в голове льва, когда скульптуру забрали для реконструкции.

Интересно, что капсула времени не всегда была забыта. О её существовании было сообщено в "Бостонском глобусе" в 1901 году. Однако временная капсула была вскоре забыта, и вспомнили о ней только тогда, когда потомок скульптора статуи обнаружил письмо, написанное скульптором. В письме упоминается о существовании капсулы и перечисляется её содержимое.

Согласно письму, в капсуле находились газетные вырезки, фотографии и автографы. Было также несколько писем, написанных политиками и жителями Бостона. Городские власти Бостона намерены сделать дубликаты содержимого статуи и поместить их в статую вместе с некоторыми более новыми предметами, чтобы их можно было снова обнаружить в 22 веке.

2. Внутри буддийской статуи были найдены свитки

В мае 2018 года поступило сообщение, что в храме Хоккеджи в Наре, Япония, была обнаружена статуя 700-летней бодхисаттвы, высотой 76 сантиметров. Статуя изображала Мондзю Босацу, бодхисаттву мудрости.

Мондзю часто изображают как человека, сидящего на льве. Человек держит в одной руке буддийскую книгу, а в другой – меч. Сидение на льве изображает тот факт, что человек приручил свой разум. Книга означает знание, а меч показывает, что он "прорвался сквозь невежество".

180 предметов включали свитки, реликвии и другие неподтверждённые артефакты. Тридцать были найдены в голове, а остальные 150 – в теле. Однако мы не можем подтвердить содержимое свитков, потому что находка была сделана во время компьютерной томографии. Сама статуя остаётся запечатанной.

1. Золотая статуя была найдена внутри другой статуи

Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon – статуя Будды высотой 2,7 метра в Бангкоке, Таиланд. Раньше скульптура была покрыта штукатуркой, создавая впечатление бесполезного артефакта. Считается, что она была создана в Индии в период между 13 и 14 веками.

Статуя прибыла в Бангкок в 1801 году и была выставлена в храме Ват Хунарам. Позже она была перенесена в Ват Траймит в 1935 году. Однако скульптура была настолько огромной и бесполезной, что многие годы оставалась вне храма. Только жестяная крыша защищала её от стихии.

В 1955 году статуя упала, когда её собирались перевезти в другой храм в Бангкоке. Штукатурка, покрывающая её, треснула, обнажив части золотой статуи внутри. Рабочие удалили оставшуюся штукатурку, чтобы обнаружить внутри 18-каратное золото.

Золотая статуя была сделана из девяти частей. Был также ключ, чтобы можно было разобрать детали для транспортировки. Историки считают, что статуя была покрыта штукатуркой, чтобы скрыть её от вторжения бирманцев в 17 веке. План сработал. Захватчики отказались от статуи, потому что думали, что она ничего не стоит.

via

Разместила на популярном сайте объявление о продаже ноутбука. Ноутбук не новый, поэтому поставила цену в 4000 рублей, это ниже среднего за эту модель. Начала получать сообщения, и  случился у меня примерно такой диалог:

- А по частям продаете?

- Нет, хотела бы продать исправную вещь целиком, а не отдельными деталями.

- А я вот увидел в продаже такой же, но за 2000. Но у того нет зарядника.

- Наверное, потому и за 2000.

Проходит пару дней, и снова послание от него же:

- А я у того парня вообще за 500 рублей сторговал.

- Поздравляю. А от меня что хотите?

- Продайте мне зарядник!

Ричу Алати пообещали выплатить шестизначную сумму, если он сможет провести 30 дней в тёмной комнате, не взаимодействуя с людьми.

Рич Алати во время своего 30-дневного «заключения». По его словам, он пытался вести себя так, будто собирается провести в темноте всю оставшуюся жизнь.

Три или четыре дня прошло с того момента, как Рич Алати закрылся в тёмной комнате. Именно тогда у него начались галлюцинации. Он увидел маленькие белые точки круглой формы, которые плавали по комнате, словно мыльные пузыри. Чтобы успокоиться, он представлял, что находится в волшебном облаке, уютном и расслабляющем. Принятие видений было ключевым. «Или, – говорит Рич, – вами мог завладеть страх».

Алати согласился на этот эксперимент ради денег, что имеет немного больше смысла, в особенности когда вы узнаете, что он профессиональный игрок в покер. 10 сентября прошлого года он сидел за покерным столом в Bellagio в Лас-Вегасе, когда его коллега-профессионал Рори Янг задал ему любопытный вопрос: «За сколько ты согласишься провести 30 дней в полной изоляции в комнате без света?» Через час была согласована сумма: 100 тысяч долларов.

Янг обещал дать эти деньги Алати, если тот продержится 30 дней в звукоизолированной ванной без света. Ему пообещали доставлять еду из местного ресторана, однако доставка должна была происходить нерегулярно, чтобы он не мог следить за временем. В комнате не было телевизора, радио, телефона или доступа к внешнему миру, но Ричу пообещали некоторые удобства: коврик для йоги, эспандер, массажный мяч, а также эфирное масло лаванды, и скраб на основе сахара и соли. Но было и ещё одно условие: если Алати не справится, ему нужно будет выплатить Янгу 100 тысяч долларов.

Игроки в покер, как известно, спорят на что угодно, но некоторые посчитали, что Алати зашёл слишком далеко. «Я бы не стал идти на такое ни за какие деньги», – отметил профессиональный игрок в покер Даниэль Мун Андерсон. Доктор Майкл Мунро, психолог, с которым Янг проконсультировался, прежде чем заключить пари, сказал ему: «Даже если он продержится 30 дней, это окажет сильное влияние на его психическое здоровье в краткосрочной и долгосрочной перспективах».

Есть веские причины для такого предупреждения. Одиночное заключение часто используется в качестве наказания, особенно в Соединённых Штатах, где заключённых содержат в изоляции 23 часа в сутки. Правила Нельсона Манделы для Организации Объединённых Наций гласят, что содержание человека в одиночной камере более 15 дней является пыткой.

Доктор Терри Куперс, психиатр из Института Райта в Беркли, говорит, что пари вращалось вокруг одиночного заключения. «Тревога, гнев и отчаяние, часто с высоким риском самоубийства, являются распространёнными среди заключённых одиночных камер», – говорит он.

И хотя опыт Алати отличался от того, что переживали заключённые одиночных камер – главным отличием, пожалуй, было то, что он мог отказаться от «эксперимента» в любой момент – Янг верил, что Рич вряд ли продержится 30 дней. По его словам, это было слишком жестоко по отношению к человеческому разуму.

Однако Алати был уверен в собственных силах. Он практиковал медитацию и йогу, у него также был опыт ретритов молчания. 21 ноября в доме, где должно было проходить испытание, собралась толпа из родственников и друзей. Также там присутствовали адвокаты Алати и Янга вместе с операторами кинокомпании, заинтересованной в покупке прав на сюжет. По этой причине, а также в целях безопасности, весь процесс планировали записать. Отцу Алати позволили освободить сына в случае, если он начнёт подавать тревожные признаки.

В 20:05 Алати вошёл в ванную комнату, и наступила темнота. Он застыл на мгновение. Потом он лёг на пол и уснул.

Зеркала в ванной были закрыты, чтобы предотвратить любое отражение, а двери были заперты и запечатаны, чтобы блокировать попадание света. Матрас находился между умывальником и столешницей. Перед умывальником, рядом с матрасом, находился коврик для йоги. А напротив стояла ванна.

«У меня очень хорошая память», – говорит Алати. Он осмотрел комнату до того, как началось испытание, и когда он проснулся в полной темноте, он имел представление, что его окружает. Он сказал себе, что должен заниматься тем, что и обычно, когда просыпается, и приступил к рутине.

Он почистил зубы. Затем он наполнил ванну водой, добавив соль и эфирное масло лаванды, чтобы успокоить ум, и вымылся при помощи скраба из соли и сахара. Выйдя из ванной, он направился к душу, чтобы ополоснуть своё тело. Затем он подошёл к умывальнику, где почистил уши ватными палочками, расчесал волосы и увлажнил тело лосьоном. Он оделся и поел. Затем он позанимался йогой и провёл медитацию. «Я помнил, где всё находилось, ввиду чего мне было легче ориентироваться в темноте, – говорит Алати. – Я жил своей привычной жизнью».

И в этом заключался его план. Он собирался жить, как обычно, словно был обречён остаться в темноте навечно. У него было 720 часов; какие-либо отвлечения полностью отсутствовали — и он решил использовать это время, чтобы развиваться. «Как мне получить более приятный сахарный скраб... как мне ещё больше растянуть свои мышцы, как мне стать более спокойным, как мне стать более терпеливым», – говорит Алати.

Со стороны его жизнь казалась немного скучной. Янг, который тщательно следил за Алати, сказал: «Через некоторое время мне стало скучно наблюдать за ним, потому что он всё время делал одно и то же».

Самое большое препятствие было связано с психикой. Его мысли стали быстро превращаться в отрицательные. «Всё произошло так быстро. Позитивные мысли стали превращаться во “Что если”, “Что если”, “Что если”», – поясняет Алати. Такие мысли были опасными без отвлекающих факторов. В изоляции они способны привести к отчаянию. Когда они появились, Алати начал заниматься йогой, и он сосредоточился на своём теле, позах и растяжке.

Иногда всё казалось не настолько удручающим. Из-за того, что у Алати было много времени и он пребывал наедине с самим собой, мысли стали для него источником развлечений и спасательным кругом. «Мысли просто приходят к вам, и если вы не убедитесь, что они следуют в правильном направлении, они могут выйти из-под контроля и привести вас в плохое место», – говорит Алати.

Спустя десять дней Янг начал беспокоиться о том, что Алати выдержит 30 дней, отметив, что тот выглядел «вполне нормально». Он беспокоился о том, что просчитался: Янг знал Алати как общительного человека до заключения пари. «Его личность не отражала тот факт, что у него был большой опыт в медитациях», – поясняет Янг.

На пятнадцатый день голос Янга раздался в громкоговорителе. Алати подпрыгнул с матраса от радости, услышав голос, который не был его собственным. Янг сказал Алати, что он пробыл там около двух недель и что у него есть предложение: если Рич согласится покинуть комнату, он заплатит ему 50 тысяч долларов.

Алати недоверчиво рассмеялся. «Это несерьёзно, – заявил он. – Чувак, я просидел здесь две недели, а ты хочешь, чтобы я отдал половину своих денег?» Он лёг обратно на матрас обескураженный. Он провёл пятнадцать дней в ванной комнате, ему предстояло продержаться ещё столько же.

«С моей стороны это была довольно агрессивная тактика ведения переговоров», – признаёт Янг. Он подождал несколько дней и вернулся с другим предложением. Алати был настроен скептически. «Твои предложения нелепы», – заявил он Янгу, когда тот предложил ему 25 тысяч долларов в обмен на то, что он сдастся. Алати обдумал предложение в течение часа и отказался.

Алати подождал ещё несколько дней, пока Янг снова не включил громкоговоритель и не спросил, есть ли у него какие-либо предложения. Алати сказал, что не выйдет из комнаты меньше чем за 75 тысяч долларов. Янг ответил, что готов заплатить 40 тысяч долларов. Они сошлись на сумме в 62400 долларов. Алати провёл в темноте и полной изоляции 20 дней.

Янг вздохнул с облегчением. Он пришёл к постепенному осознанию того, что не придал достаточного значения тому факту, что Алати находился там по собственному желанию. «Если вы находитесь в одиночной камере в тюрьме, это страшная ситуация. Вы не знаете, выйдете ли вы когда-нибудь оттуда, — заявил он. — В данном случае, если он продержится, он получит 100 тысяч, а те парни в одиночной камере ничего не получат — им приходится это делать».

Купер утверждает, что различие — «осознание того, почему он там и что это не навсегда» — имеет решающее значение. «Заключённые в одиночной камере говорят мне, что они боятся, что их никогда не выпустят и что они умрут в изоляции».

Алати, пережив нечто подобное, соглашается с этим. «Заключённым в одиночной камере не дают ванну с сахарным скрабом, эфирное масло, еду и коврик для йоги. Если бы мне не предоставили всего этого, у меня не было бы свободы и на кону не стояли бы деньги, это было бы настоящим наказанием».

Алати был готов покинуть ванную. Он надел солнцезащитные очки, которые блокировали свет, чтобы защитить глаза. Когда он, наконец, вышел из комнаты, он был ошеломлён количеством хлынувшего на него шума. Ему дали в руки телефон, и он вспомнил, что в мире есть технологии. На том конце была его сестра.

Родственники и друзья мгновенно окружили Алати, «социальное взаимодействие было похоже на культурный шок. Он был удивлён количеством вариантов, которые у него были, и тем, что нужно соблюдать социальные тонкости. «Я знал, как всё делать — я просто забыл, — пояснил Алати. — Я просто не могу начать отжиматься в ванной на глазах у людей. Я просто не могу начать ходить без нижнего белья».

Несмотря на то, что Янгу пришлось заплатить 62400 долларов, он счастлив, что это пари состоялось. Алати говорит, что тоже счастлив. Он надеется, что история о нём послужит каплей позитива в мире плохих новостей. Он утверждает, что научился ценить терпение и вещи, которые мы принимаем как должное, например, стулья, лампы или просто пребывание на улице. «Мы бродим изо дня в день с шорами на глазах, потому что существует так много отвлекающих факторов, но если вы просто посмотрите на мир с иной точки зрения, вы поймёте, что в нём что-то есть», – говорит он.

via

Если вы думаете, что у вас странная работа: у команды по американскому футболу есть сотрудник, чья задача — следить, чтобы главный тренер не врезался в судей. Весь матч стоит рядом с ним и в случае чего отодвигает руками.

Источник: https://tjournal.ru/85766

Маму свою я люблю, конечно. Но не все ее доводы могу своим мозгом понять. Когда я была подростком, маме встретился мужчина. Даже МУЩЩИНА. За все платил, покупал подарки, и, самое главное, щедро сыпал обещаниями.
- Я, - говорит, - заберу вас к себе в теплые края (а жили мы в сибирской деревеньке). У меня там дом свой (читай, дворец), сад, машины, собаки, яблоки и всё, что душа пожелает. Дети (мы с сестрой) пойдут в новую школу, ты (мама моя) - работать не будешь, а занимайся всем, чем хочешь.
Долго ли, коротко ли, мущщина собрался и поехал к себе, чтобы, стало быть, за новой женой с детишками на своей машине вернуться, страну показать и в дворец себе и увезти. Наказ дал маман: увольняйся с работы, собирайся, сиди на сумках, скоро буду. Сроку дал две недели.
Маман недолго думая сама собралась, детей собрала, котов упаковала, работу бросила, да и дом сдала. Уехали мы в другой город, на бабушкиной даче пожить те две недели. Нам с сестрой было велено никому не рассказывать куда мы едем и с кем. Да и вообще не рассказывать, что куда-то едем.
Но вот беда - мущщина то и не позвонил ни разу. Маман на телефоне, ждём-с и верим в чудо. Чудо случилось, через полторы недели позвонил. Сказал "лежу в больнице, жди, приеду через неделю".
А деньги (отпускные и зарплата, полученные после увольнения) кончаются. Вот незадача!
Мущщина поехал через неделю. Сначала встал на каком-то мосту, говори, проезд закрыли. Потом попал в аварию. Потом колесо проткнул. Так и ехал. Месяц.
Стоит ли говорить вообще, что никто не приехал. И что звоночков-то было достаточно. Мама и фамилии его не знала, и документов ни разу не видела. Да и вообще. Сказка.
Но суть в другом. Знаете, почему он к нам так и не приехал и не забрал нас к себе во дворец?
Потому что я рассказала близкой подруге об отъезде. Мама, когда узнала, не разговаривала со мной почти месяц. Потому что я сглазила наше счастье!

отсюда

Всем привет. 4 дня назад на пикабу перепостили с Реддита некую фотографию с кучкой лун: Лунный цикл. Вот сам исходный пост на Реддите. Мне сразу в этой фотке не понравились неестественно огромные луны и слишком компактная "аналемма". Отложил разборки до выходных. Вот подразобрался, и хочу рассказать о результатах. Если коротко - перед нами астрономический фейк, в котором в угоду "красоте" автор (некая любительница астрофотографии Giorgia Hofer) пожертвовала достоверностью. Однако народу нравится - это видно и по рейтингу вышеприведённых постов, и по просьбам продать полноформатную фотографию в фейсбуке.

Чтобы было понятнее, приведу натуральную лунную аналемму:

отсюда

Тут и сама фигура большая, и луны мелкие, и это логично, ведь минимальный размах аналеммы от минус 18 до плюс 18 градусов (склонение луны за цикл), а сама луна - всего половина градуса.

Что же не так в первой фотографии?

Сперва я измерил диаметр лун на фотографии. Все как один - по 30 пикселей. Это уже слегка странно, ведь угловой диаметр луны за цикл меняется на 11%, поскольку расстояние до неё варьируется примерно от 360 до 400 тысяч км. Изменение небольшое, но это три пикселя, разница, которую можно было бы измерить. Ладно, это мелочи, идём далее.

Мне попался текст-описание фотографии, где Giorgia пишет следующее:

In this composite image I wanted to represent the position and the changing phases of the Moon above the peaks of the Cridola Group, in Italy, during a lunar month, called synodic month.
With an astronomical software I calculated for 27 days the position of the Moon every 1481 minutes (24 hours and 41 minutes), but for the capture of all the lunar phases I spent a whole year because the weather, in my country, is almost always unfavorable. The moons in the waning phase, on the left, were captured in January 2017 while the moons in the growing phase, on the right, between the month of July 2017 and December 2017.

Примерно переведём: В этом композитном изображении я хотела показать положение и фазы луны над горами гряды Кридола (Италия) в течение лунного синодического месяца. С помощью астрономического ПО я рассчитала положение луны на 27 дней каждые 1481 минуту (24 часа и 41 минута), однако на фотографирование полного цикла у меня ушёл целый год, поскольку погода в моей стране почти всегда неблагоприятная. Убывающая луна (слева) была отснята в январе 2017, а растущая луна (справа) в период от июля до декабря 2017.

Ок, поскольку она оговорила, что правая часть растянулась на полгода, давайте рассмотрим левую часть цикла с убывающей луной. За время от полнолуния до новолуния, то есть примерно с 12 по 26 января 2017 года, склонение луны изменилось от плюс 18 до минус 18 градусов. То есть угловое расстояние между лунами должно быть от 36 градусов и более.

Измеряем:

688 пикселей делим на 30 пикселей (диаметр луны) и домножаем на половину градуса, получаем 11.5 градуса. Совсем не похоже на 36 градусов. В три раза. Это уже не какие-то 11%.

Теперь давайте посмотрим на горы. Благо место она упомянула, from Lozzo di Cadore.- Belluno-Italy, и мне даже удалось найти похожую картину формы гор в Гугл Ерс:

Прокинем два пути из Lozzo di Cadore к двум характерным точкам - А и В (фрагмент скрина до точки А приведён на вставке). Угловое расстояние АВ, как видно, составляет 161.7-140.2 = 21.5 градуса. На исходной фотографии это расстояние АВ, в пикселях, составляет 236, значит луна должна быть диаметром примерно (236/21.5)*0.5 = 5.5 пикселя. Не поскупимся и изобразим её диаметром 6 пикселей (белая точка):

То есть линейно она должна быть в 30/5.5 = 5.5 раза меньше тех огромных лун, которые употребила в своём "композитном изображении" Giorgia Hofer, а по площади и вовсе в 30 раз меньше.

Дадим последний шанс астролюбительнице: может она хотя бы с местом расположения лун над горами не наврала, а лишь увеличила каждую из лун в 5.5 линейных раз?

Откроем Стеллариум, выставим широту 46.5, январь месяц, 2017 год, нарисуем (да, очень грубо) азимутальную сетку на исходной фотографии с учётом найденных выше азимутов гор, а также с учётом того, что их вершины находятся примерно на высоте 12 градусов выше горизонта (их высота около 2300 м, съёмка велась с высоты 800 м, а расстояние до вершин около 7 км). Азимутальная сетка, разумеется, очень грубая, поскольку фотография широкоугольная (с искажениями), но для наших целей сгодится. Отметим на фотографии примерное положение луны для случая полнолуния (1), третьей четверти (2) и почти новой луны (3):

Итак, что мы видим - и тут нам не повезло. В случае с полной луной (1) её траектория 12 янв 2017 проходит гораздо левее и выше, в случае третьей четверти (2) неделю спустя траектория проходит правее и ниже (да ещё и линия терминатора не так наклонена на луне, как видно на вставке), в случае почти новолуния она находится на представленной высоте (20 с лишним градусов) лишь вблизи юга (азимут 180). То есть Giorgia не смогла даже воспользоваться Стеллариумом, чтобы нормально расставить луны.

Заключение

Всё плохо. Это художество не имеет отношения к астрономии, это просто произвольные изображения огромных лун (надеюсь, хотя бы их Giorgia наснимала самостоятельно), произвольно наложенные в соответствии с художественным вкусом Giorgia над горами.

Буду рад, если кто-то меня (хотя бы отчасти) перепроверит. Может, не всё так печально, и я где-то ошибся?

Дело было весной этого года. Искала я работу. Пришла на собеседование в одну крупную фирму в Москве на место закупщика. Им требовался сотрудник на закупку деталей трубопровода (фирма - одна из отпочковавшихся "дочек" Газпрома, кормятся с регулярных тендерных поставок на него).
Пришла вовремя, сначала беседа с HR-специалистом, приятная женщина, поболтали обо всем около получаса. Вроде всё ок. Затем приглашает потенциальную начальницу. Приходит женщина лет 40 с хвостиком. Какой-то, знаете, серомышиной внешности. Начинаем беседу. Я в своё время работала на заводе-изготовителе данных деталей, поэтому данную сферу знаю довольно-таки неплохо. Мы час (!) беседуем, причем моих знаний в данной области гораздо больше, чем у нее. Она усердно меня пытала, задавая вопросы и профессиональные, и личные ( а с кем живёте в Москве? А сколько они получают? А что с личной жизнью? Итп).
И наконец финал. Вроде всё ок. Чувствую, с вопросами справилась. Опыта достаточно. И тут несостоявшаяся начальница резюмирует: "Опыта и знаний у вас достаточно. В общем, меня все устраивает всё, кроме одного. Вы не мужчина. Я мальчика хотела на эту должность."
А зачем было приглашать тогда? 🤔

Вот такие правила публикуют в популярном календаре) 😂 😂 😂