туркменистан

Постов: 13 Рейтинг: 35060
8457

[моё] Казахстан Туркменистан

Развернуть

Переосмысление известной таблички про Илона Маска и SpaceX

[моё] Казахстан Туркменистан
2787

Туркменская таможня глазами байкера.

Развернуть

Читал на днях блог мото-путешественника Игоря Соколова, он же Синус, который проехал на своей Магне через пол-мира. И вот такая история произошла с ним на границе с Туркменистаном. И смешно и грустно))

Далее от лица автора, орфография и пунктуация сохранена.


Прошло несколько дней, и я добрался до краешка Узбекистана, впереди маячит загадочный Туркменистан. Нацепив на рожу улыбку номер 37, пытаюсь переползти узбекско-туркменскую границу.


Честно скажу – такого унижения от таможенных служб и государственных чиновников я не испытывал давно, даже может быть даже никогда, а таких наглых и необоснованных денежных поборов не существует больше нигде в мире. Ну, Бог с ним, потребовали проехать на мотоцикле по грязной и вонючей луже со скользким дном, олицетворяющей непреодолимый для микробов всего мира картинный барьер в Туркмению, проехал, не утонул.

Туркменская таможня глазами байкера.

Переплыв лужу и подъехав к зданию таможни, я сразу понял, что есть вероятность непредвиденной задержки. Судя по очереди к таможенной двери, жарящейся под раскаленным солнцем и состоящей из желающих попасть в Туркменский рай, стало ясно, что задержаться мне здесь придется часа на два, а то и на два с половиной. Наивный…


Процесс прохождения таможни был таким – в здание запускали в комплекте «один водитель и три пешехода». Высоченный солдат на впуске долго тупил, не зная, к какой группе пересеченцев меня отнести, так как водитель я вроде не автомобильный, а пешеход вообще никакой, но через некоторое время моя очередь к окошку все же подошла и просунув в него свой паспорт с туркменской визой, я сделал соответствующее торжественному моменту лицо и стал ожидать когда суровый пограничник шлепнет мне в паспорт штампик о въезде.


Слышу с той стороны – Заплатите в соседнее окошко 15 долларов.


- За что? Я же стоимость визы уже оплатил.


- 15 долларов – эта сумма взимается за разрешение на вход на территорию Туркменистана, вон на стенке висит постановление, ознакомьтесь.


- Дык, а виза, разве не является разрешением на вход в страну?


- Виза – это одно, а разрешение – другое. Платите, не создавайте очередь.


Смотрю, никто не спорит, все платят эти несчастные 15 баксов, полез в кошелек, достал свои кровные и, выстояв очередь, отдал их в маленькое окошко с надписью BANK.


- Дайте теперь, - говорю, - мой паспорт, времени много уже, а мне еще до Ашхабада ехать


А мне в ответ - Доплатите, пожалуйста, 18 долларов.


- За что?!!!


- За разрешение на въезд на территорию Туркмении.


- Ну, я же сейчас только что оплатил 15 долларов, вот квитанция! – пытаюсь возмутиться.


- Это вы за вход заплатили, а вы же на мотоцикле едете, вот за это и нужно оплатить еще 18 долларов.


В голове куркулятор щелкает – за пять дней пребывания в стране я уже заплатил 56+15 зеленых, а тут еще 18 требуют. Не сильно ли дорого?


- Вот постановление, ознакомьтесь, это не мы придумали, мы выполняем то, что нас обязали делать.


Поприперавшись с той стороной еще минут 10-15, я понял, что сломить их оборону невозможно и снова встал в очередь к волшебному окошку с надписью BANK.


C квитанцией об отплате 18 долларов в потной ладошке (итого я отдал уже 56+15+18), снова засовываю фейс в окошко в надежде получить назад свой паспорт и слышу следующее – Оплатите 15 долларов за обязательную страховку на мотоцикл за время пребывания в Туркменистане.


Охренеть… 15 долларов за пять дней!


Пытаюсь втолковать чиновникам – У меня есть международная страховка и на меня и на мотоцикл, действующая во всех странах мира.


- Кроме Туркменистана, - поправляют меня – Вот постановление, можете ознакомиться. Заплатите, пожалуйста, 15 долларов, иначе вы не сможете пересечь границу на мотоцикле.


56+15+18+15… Просто сказка какая-то…


Фиг с вами, думаю, отдам и эти денюжки, дело-то уже к обеду движется…


- Дайте мой паспорт, пожалуйста!


- А вы знаете, что у нас в стране очень дешевый бензин?


- Да, конечно, знаю и надеюсь компенсировать все эти вдруг возникшие дополнительные и непредвиденные расходы вашим дешевым бензином.


А бензин у них и в самом деле фантастически дешев. Дешевле воды.


Для сравнения – стакан простой газированной водой стоит 500 манатов, а литр бензина – всего лишь 300.


Не все так плохо в датском королевстве! =)


А теперь приготовься не упасть со стула.


Господин таможенный офицер заявляет мне – Вы должны доплатить разницу между нашим дешевым и вашим дорогим бензином.


- С какого бы хрена, - спрашиваю. - Вы же, приезжая в Россию, не покупаете наш хлеб по специальной цене, и в метро ездите вроде по нашим русским ценам.


Он мне тележит – Вот топливный коэффициент на мотоцикл, вот расстояние, которое вы должны проехать по нашей стране, а вот постановление, согласно которому мы взимаем эту сумму.


Интересуюсь тихонечко размером этой суммы.


48 долларов! Охренеть десять раз, стукнуться башкой об асфальт без шлема два раза и один раз прыгнуть с Останкинской башни без резинки!


Да я по их низким ценам за 48 долларов смогу купить один бензовоз хорошего бензина, или шесть раз вокруг Каспийского моря по часовой стрелке объеду!


Даю ему этот расклад, предварительно посчитав, что на всю дорогу через солнечную Туркмению я истрачу на их дешевый бензин всего два доллара.


Ответ я получил стандартный – Мы выполняем указание, спущенное сверху, и деньги эти поступают в банк, а не к нам в карман.


- А если, - спрашиваю, - вас обяжут взимать деньги за каждый вдох вашего воздуха, вы будете это делать?


- Ну что вы говорите – это же маразм, отвечает.


- А это не маразм? Это же просто чушь собачья – узаконено драть бабки под видом какой-то непонятной компенсации и еще улыбаться при этом!


Прошу у него более толковых разъяснений по этому вопросу и вообще, почему 48 долларов требуют, а не 47, скажем.


Минут через десять разговора ни о чем, он на своем сотике набирает номер кого-то там вышестоящего чиновника в Ашхабаде и по-русски, чтобы я понял, о чем речь идет, говорит, что тут российский турист не согласен, мол, с нашими правилами и, типа, дайте ему разъяснения.


Сует мне трубу.


Дословно, вот что я услышал: 48 долларов – это компенсация стоимости бензина, коэффициент на мотоцикл посчитан и сообщен нам вышестоящей организацией, существует постановление, вам его должны предоставить по первому вашему требованию, если вы не заплатите эту сумму, вы не сможете заехать в Туркменистан, до свидания.


Грязно выругавшись на непальском языке, встаю в очередь с бабкодральному окошку, выдаю этим ненасытным харям денюжку, получаю очередную квитанцию и снова иду к первому окошку.


Время уже послеобедешнее…


Считаю зазря потерянные деньги - 56+15+18+15+48.


Что-то много уже получается.


Надеясь, что с денежными поборами все закончено, засовываю свою кислую рожу в паспортное окошко и таким же кислым голосом интересуюсь судьбой своей красной книжечки.


- А вы уже получили маршрутный лист? - спрашивают.


Надеясь, что это бесплатно, отрицательно качаю головой.


- Идите в транспортный отдел, получите маршрутный лист, потом снова сюда возвращайтесь.


Иду в транспортный отдел, выстаиваю там очередь и, наконец, через час примерно, добираюсь до чиновника, ведающего выдачей маршрутных листов.


Подробно допросив меня о моем предполагаемом маршруте, он нарисовал на зелененькой бумажке со схематической картой Туркменистана линию моего движения и предупредил, что на конечную точку маршрута я должен попасть не позже такой-то даты и такого-то времени.

Туркменская таможня глазами байкера.

В противном случае – арест, штраф и депортация за мой счет. И добавил, что если меня вдруг обнаружат отклонившимся от обозначенного маршрута - опять арест, штраф и депортация за мой счет.


- А где же свобода передвижения и в связи с чем такие нелепые ограничения по времени и по маршруту?


Его ответ поразил меня своей простотой и бесхитростностью:


- Туркмения – страна большая и это делается для того, чтобы вы нигде не потерялись. Кстати, не забывайте отмечать маршрутный лист на каждом посту ГАИ. С вас пять долларов.


Бля…


- За что еще-то??!!!!!!!


- За оформление документов.


- Это все поборы на сегодня, или может все же заплатить за воздух Туркмении, которым я буду дышать эти пять несчастных транзитных дней? Или вот еще хорошая идея – посчитать усредненный коэффициент за пользование сортирами, а то ведь не уследишь за всеми туристами, решившими вдруг нелегально погадить где-нибудь в пустыне, или в кустах.


- Все деньги, заплаченные вами, идут в казну государства, а не в наш карман, мы только выполняем указания.


Ну, блин, замкнутый круг… Я уже это сегодня по десятому разу слышу.


Тут, как у Аркадия Райкина, хрен разберешься, кто пуговицы к пиджачку пришивал, а кто рукава, поскольку в их датском королевстве крайних нету и спросить не с кого.


Таким образом, выброшено на ветер уже 56+15+18+15+48+5.


Замечательная арифметика.


Думаешь все? Думаешь, мои денежные отношения с принимающей стороной закончились?


Не угадал ни разу.


- Вы должны уплатить еще 1 доллар. Это добровольные взносы на улучшение работы нашей таможенной службы.


Уже не смеюсь. Скромненько интересуюсь, а не могу ли я отказаться от этого взноса, раз уж он добровольный?


- Нет, не можете, хоть он и добровольный, но оплачивать его нужно обязательно, иначе вы не сможете пересечь границу.


Да что мы, бедные что ли, отчего ж не помочь бывшей нашей Туркменской ССР продолжать двигаться правильным курсом демократии и укрепления мира во всем мире? Вон, даже квитанции за это выдают на долгую память, да и все отобранные деньги в казну идут. Тут все по-честному.


Отдаю этого несчастного зеленого президента в руки банкиров, получаю в коллекцию очередную квитанцию, считаю минуса в своем бюджете 56+15+18+15+48+5+1=158 и совсем уже робко, ожидая очередную жопу, интересуюсь, могу ли я получить свой паспорт взад, чтобы хотя бы начать свой пятидневный прохват по этой оборзевшей стране.


- Паспорт получите только после досмотра мотоцикла и вещей.


Помня афгано-узбекский пограничный переход, готовлюсь к самому худшему.


Обстановка снаружи здания таможни такая – жарища 55 градусов, пылища и ветрище.


В принципе, ожидая долгого и нудного прощупывания моего багажа, я не ошибся, досмотр продолжался очень продолжительное время. Сразу видно, что иностранные мотоциклисты на туркменской границе – явление разовое и довольно редкое.


Все это шоу происходило примерно так – для начала, в присутствии двух мордоворотов все мои вещи были вывалены на грязную и пыльную дорогу. Потом, как всегда на таких церемониях, был приглашен шустренький ментовский Бобик, заточенный под вынюхивание дуртравы, а потом каждую вещь таможенники брали в руки, разглядывали и в особо затруднительных случаях спрашивали:


– Что это у вас?


Я, как под присягой, честно отвечал – крем против солнечных ожогов, монетки разных стран на память, нестиранные носки, GPS, видеокамера или еще что.


Смотрю, господа таможенники в отдельную кучку сложили фотик, GPS, спутниковый телефон и видеокамеру.


Неспроста…


И точно:


- Спутниковый телефон и GPS ввезти не имеете права, фотоаппарат и видеокамеру сейчас досмотрим на предмет запрещенных видео и фото материалов, вещи можете начинать собирать.


Глядя на их лица, я понял, что спорить бесполезно.


Служивые унесли фотик и камеру куда-то в здание таможни, а я остался сидеть-тупить возле растерзанной и покрытой пылью кучи своих вещей. И с каждой минутой чувствую, что начинаю помаленьку ненавидеть эту дебильную страну с ее дурацкими таможенными правилами.


Отдавать Сусанина (GPS) и спутниковый телефон кому бы то ни было в мои планы не входило, поэтому я решил сделать финт ушами – спрячу, думаю, эти нужные мне в дороге девайсы поглубже в укладываемые вещи, авось пронесет.


Через часок вынесли досмотренные фотик и камеру, я делаю вид, что старательно собираю вещи, в душе надеясь, что эти остолопы не вспомнят про «запрещенные» устройства, запрятанные в самый низ моего железного ящика.


Постояли, понаблюдали за процессом укладывания моего шмурдяка, потом отошли куда-то по своим таможенным делам, а может, в тенек просто удалились водички холодненькой попить.


Когда я собрал вещи в исходное состояние, было уже ближе к ужину, чем к обеду. Туркменских амбалов при погонах поблизости я не увидел, да и не очень-то хотелось, чтобы они вспомнили про меня и про мою «контрабанду». Поэтому по-тихому, предъявив все квитанции, я забрал свой паспорт с отметкой «впущен» и впустился в Туркменистан, не забыв на прощание сфотографировать огромный щит на русском языке прямо в тему.

Туркменская таможня глазами байкера.

Белыми буквами на грязно-зеленом фоне было написано: «Таможня – это тот орган, который первым представляет государство на границе и необходимо добиться, чтобы ее работа поднимала, а не роняла его авторитет». И подпись: «Сапармурат Туркменбаши Великий». Вот так, скромненько и со вкусом. Этот Великий потом пялился на меня с плакатов, лозунгов и транспарантов, куда бы я не посмотрел все эти пять дней.


Выехал я, значит, на территорию Туркмении с основательно опустошенным кошельком и потелепался по разбитой дороге в сторону Ашхабада. Дороги в Туркмении – просто песня, вернее, танец. Типичный жесткий брейк-данс.

Дороги, проверяющие на прочность не только терпение, но и даже ломающие рамы у мотоциклов, но об этом чуть попозже я расскажу, в следующей части.


Проехав по безобразной дороге малюсенький городок Фараб, вижу знак «Паромная переправа». Так как моря тут поблизости нету, предполагаю, что ехать придется через речку Амударью.

Туркменская таможня глазами байкера.

В окошке с надписью «Касса» мужик-кассир разъяснил, что паромной переправы давно уже не существует и теперь все ездят через мост, что удобнее и практичнее.


У меня тут же как-то странно заныло под ложечкой.


Спрашиваю: – А сколько стоит этот проезд по мосту?


Отвечает: – 12 долларов.


Да когда же эта обдираловка-то закончится?


Говорю: – Проезд по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке стоит пять долларов, но там не мост, а трехъярусный мостяра, построенный еще в позапрошлом веке и который вполне можно приравнять к очередному чуду света, а за проезд по мосту в Стамбуле платишь семь долларов и когда на огромной высоте едешь по решетчатому покрытию над проливом Босфор и видишь внизу океанские лайнеры, ощущаешь себя птицей…


- Эта… Вы платить будете, или рассказами о мостах меня кормить? У нас указание сверху, вот документ, согласно которому взимаются деньги.


Блин, где-то я уже слышал эту песню несколько часов назад?


Ладно, думаю, раз берут 12 долларов, значит и мост построили здесь необычайный какой-нибудь, наверняка круче стамбульского. Поглядим-посмотрим…


Плачу требуемую сумму, получаю очередную квитанцию об оплате и отметку в маршрутном листе и, завернув за поворот, чуть не падаю с мотоцикла от неожиданности – впереди простая беспонтовая понтонная переправа с несостыкованными между собой металлическими листами.

Туркменская таможня глазами байкера.

Дальше было много интересного про Ашхабад, но в концовке ждала очередная порция веселья.


У всякой дороги есть начало и есть конец, уже в темноте приехал я в Красноводск, заправился под жвак в последний раз халявным бензином и подрулил к зданию паромной переправы, по совместительству и зданию таможни.

На вопрос, когда будет паром до Баку, дежурный по морским перевозкам ответил, что фиг его знает, они ходят без расписания. Когда придет, тогда и будет.

- Запишите на листочке свою фамилию, но учтите, что паром берет на борт только 11 пассажиров.

- Огромный морской паром, в который загружается 28 железнодорожных вагонов, берет только 11 человек?

- Ага, всего 11… В октябре 2002 года в Каспийском море затонул паром «Меркурий-2», погибло 43 человека, поэтому сейчас на паром запрещено брать больше 11 человек.

- А как назвается тот паром, что должен сейчас подойти?

- «Меркурий»….

Прикольная фишка – одинаково называть пароходы и даже частенько именами своих утопших предшественников. «Варяг», «Меркурий», «Титаник» …

Часа через два неторопливое создание под названием «Меркурий» нарисовалось на рейде и помаленьку начало швартоваться к причалу. К тому времени я уже навел справки в таможне и меня вроде как успокоили, что штрафовать не будут, раз уж я тут уже засветился. Помню лицо таможенного офицера, когда он, весело потирая руки, разворачивал мой маршрутный лист с указанным в нем временем прибытия на границу. И помню, как у него погрустнело лицо, и он со вздохом протянул – «Успел все-таки….». Таким образом, гонку с Туркменистаном я все же выиграл! ?


Потом все было как всегда – я с выпученными глазами и языком на плече всю оставшуюся ночь носился с документами между морвокзалом, таможней и погранцами. И каждую секунду ожидал услышать прощальный гудок азербайджанского «Меркурия», в который погрузились 11 удачливых пассажиров и уже начали закатываться 28 железнодорожных цистерн. Эх, и чего я не цистерна? Цистерна всяко побыстрее мотопутешественника оформляется.

Господа таможенные офицеры опять пробили меня, мотоцикл и багаж по полной программе на случай вывоза контрабандного груза. И даже мои уверения, что я не прихватил на память пару килограммов пустынного песка, не ускорили процесс досмотра.

Уже перед рассветом со мной было покончено, и я услышал до боли знакомое – оплатите 10 долларов и можете грузиться на паром.

Предвидя ответ, по привычке интересуюсь – А за что?

- За проезд по мосту между пирсом и паромом.

Знаю-знаю, что дальше мне скажут - Бла-бла-бла, и бумаги есть, и постановления, и это не мы придумали, и деньги в казну государства поступают…

Достали….

Отдать всего-то 10 баксов и обрести свободу! В задницу бесполезные споры с чиновниками! Пустите меня на паром!

Цигель, цигель, ай лю-лю, Михаилов Светлов ту-ту и ждать меня, четырнадцатого, скорее всего не будет.

Выдираю из кошелька долбаный червонец зеленых, слышу в спину – Счастливого пути, приезжайте еще!

Широко улыбаясь всей спиной, на ходу молча кричу им в ответ - Фиг вам приеду я сюда еще хоть раз в жизни! - прыгаю на мотик и проезжаю по деревянному настилу ровно двадцать метров между пирсом и свободой.

Туркменская таможня глазами байкера.

Всем приятных путешествий!

Источник.

6783

Родня президента Туркмении сняла всех пассажиров с рейса и полетела вместо них

Развернуть
Родня президента Туркмении сняла всех пассажиров с рейса и полетела вместо них

Десятки пассажиров «Туркменских авиалиний» не попали на свой рейс из-за близкого родственника президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, который вынудил сотрудников компании снять всех пассажиров с рейса и улетел на этом самолете вместе со своей семьей.

Инцидент произошел около месяца назад на направлении Туркменабад — Ашхабад. «Близкий родственник президента со всей семьей на четыре дня приехал на отдых в Койтендаг (город на востоке страны — прим. «Ленты.ру»).

Когда они собирались обратно, из-за того, что специальный борт не прибыл вовремя, пассажирам обычного рейса не дали вылететь, вместо них отправили всю семью президентского родственника. Пассажирам ничего не объяснили", — рассказал собеседник «Радио Азатлык».

По его словам, из-за родни Бердымухамедова около 160 человек ждали другого самолета, который был подан только на следующий день.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что родственники Бердымухамедова могли поместиться в самолет вместе с купившими билеты пассажирами, однако по каким-то причинам этого было решено не делать. Снятые с рейса люди пожаловались на ситуацию руководству аэропорта. Дать внятное разъяснение произошедшему в «Туркменских авиалиниях» не смогли. «Таким образом, снятые с рейса пассажиры вылетели в Ашхабад только на следующий день, а те, кому нужно было срочно, отправились на такси», — сообщили «Радио Азатлык».

https://lenta.ru/news/2018/07/20/samolet/

3924

Власти Туркмении запретили покидать страну всем гражданам, не достигшим 40 лет.

Развернуть

Власти Туркмении запретили покидать страну всем гражданам, не достигшим 40 лет. Об этом в среду, 27 июня, сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

Власти Туркмении запретили покидать страну всем гражданам, не достигшим 40 лет.

По информации корреспондента издания в городе Дашогуз, жители ряда населенных пунктов обратились в миграционную службу за необходимым для получения туристической визы разрешением. Чиновники в выдаче справок отказали, объяснив свои действия неким «распоряжением сверху».


«Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешение на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в велаяте [области] не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете — кто же работать будет», — рассказал собеседник «Радио Азатлык».


Представители миграционной службы страны информацию не подтвердили и не опровергли. «Радио Азатлык» отмечает, что власти Туркмении и СМИ республики о запретах на выезд из страны официально не объявляют. При этом в редакцию поступают письма жителей Туркмении, столкнувшихся с проблемами при выезде из страны.


«Официальные данные о численности выезжающих за пределы Туркменистана граждан недоступны. Но, по словам местных наблюдателей, из-за продолжающегося экономического кризиса, сопровождающегося безработицей, ростом цен и дефицитом продовольствия, миграция, в первую очередь трудовая, приобрела массовый характер», — отмечает издание.


«Похоже, недостаток людей из-за миграции в регионе отражается не на земледелии, а на государственной безопасности. В последнее время уезжающие в Турцию родители, не зная, на кого оставить своих детей в стране, массово забирают их с собой», — рассказал собеседник «Радио Азатлык». Он отметил, что из-за массовой миграции населения в течение последних двух лет участились случаи призыва в армию старшеклассников до окончания ими средней школы. «Учащихся одиннадцатого класса стали забирать в армию уже в начале мая», — поведал источник.


О запретах покидать Туркмению жителям страны, не достигшим 30-летнего возраста, сообщалось в апреле. Чиновники утверждали, что подобные меры были предприняты в целях обеспечения безопасности граждан.


Власти Туркмении не публикуют в открытом доступе данные о численности населения страны — так, например, не были обнародованы итоги о переписи населения 2012 года. По оценкам таких ресурсов как IndexMundi, PopulationPyramid и Всемирного справочника ЦРУ, население Туркмении не превышает 6 миллионов человек, из них 40-летнего возраста не достигло около двух третей населения.

https://lenta.ru/news/2018/06/27/ban/

685

Плато динозавров.

Развернуть

Плато со следами динозавров находится на юго-востоке Туркменистана. Плато динозавров имеет примерно 400 метров в длину и 300 метров в ширину. На этой территории зафиксировано около 3000 хорошо сохранившихся следов динозавров и 31 тропа.

Плато динозавров.

По 26 тропам из 31 передвигались мегалозавры.

Мегалозавры были плотоядными и довольно крупными динозаврами с большой головой, длинными челюстями и острыми зубами. Они охотились на прибрежной полосе водоемов, бегали на двух мощных задних конечностях с четырьмя пальцами, где четвертым пальцем является нарост с когтем на обратной стороне лапы. Их передние короткие конечности с тремя пальцами не касались поверхности земли, то есть они передвигались вертикально на двух лапах. Размеры их следов доходят до 70 см в длину и 65 см в ширину, наибольшая длина шага - более двух метров. Обнаружены следы и меньшего по размеру динозавра - они трехпалы, их на плато - большинство.

Плато динозавров.

Миллионы лет назад территория, по которой так активно передвигались ящеры, была, скорее всего, болотом в прибрежной зоне, потому так хорошо сохранились глубокие отпечатки охотившихся там за мелкой живностью динозавров. Затем топи высохли и окаменели, а вместе с ними и отпечатки следов. В ходе горообразовательных процессов в составе горной гряды это место поднялось над землей и накренилось. Постепенно дожди и селевые потоки смыли пласты почвы, и взору человека открылось настоящее чудо палентологии.

Плато динозавров.
Плато динозавров.
Плато динозавров.
1075

Великий и могучий русский язык... твою мать...

Развернуть
Великий и могучий русский язык... твою мать...
Отец моего товарища был полковником Советской Армии. Служил в штабе Туркестанского военного округа.

Приезжает он как-то с проверкой на отдалённую армейскую точку в Туркмении. Кругом пески. А посреди этих песков - пара домиков, человек сорок солдат, да пара офицеров, окончательно охреневших от белого солнца пустыни.

По армейским меркам - приезд туда полковника из штаба округа сродни явлению Христа верующему в него народу.

Проверяемые, яснее ясного, из кожи лезут, чтобы, значит, своё подразделение и, соответственно, себя, любимых, в лучшем свете представить.

Ещё бы - не представишь, так и останешься сохнуть саксаулом в капитанском звании без всякого повышения и перевода ещё лет -надцать в такой ужасной дыре, где даже вода привозная.

Всё, вроде бы, идёт нормально.

Кругом идеальный порядок.

Солдаты чисты и опрятны.

Всякие там журналы по боевой и политической подготовке тоже в исключительном порядке.

Полковник доволен.

Местные лейтёха-капитан счастливы и уже о переводе из опостылевших песков в среднюю полосу России мечтают.

Ведут они, значит, полковника в местную крохотную столовку отобедать. Причём, в прямом смысле этого слова. Без всяких там пышных застолий, халявной водки или же дармового коньяка.

В столовую, значит, заводят, проверяющего, а сами тактично дематериализуются, т.к. не по чину им с Христом за одним столом хлебы преломлять.

Тут же выскаивает надраенный до блеска таджик-поварёнок. Улыбается, изгибается всячески и услужливо спрашивает:

- Тфою мат, полкан, чё хават будеш? Давай, бля, иблом не щёлкай, говори по бырому, ёп тфою мат!!!

И улыбка таджикская добрая - во всю приветливую рожу...

Офицер, понятное дело, малость прифигел от такой ситуации.

Но проверяющий был человеком справедливым, опытным и не делающим сразу скоропалительных выводов.

- А чем покормишь, солдат? - спрашивает, улыбаясь.

- Хороший хавчик есть, биляд. Борщ-морщ, салат-малат, тфою мат, шашлык-машлык. Ты, биляд, всё хавать будешь или как?

И улыбка таджикская, по-прежнему, во всю радостную рожицу.

Полковнику тут же стало ясно, что таджик, практически не говоривший по-русски, из родного горного кишлака попал на эту отдалённую точку, где все между собой общались просто, коротко и исключительно матом, как это в армии водится..

Вот он и освоил этот язык, искренне считая, что это и есть настоящий великий и могучий русский язык, утешение и отрада для души, измученной армейской службой, когда в дни тягости и сомнений именно к нему обращаешься - великому русскому языку.

И к полковнику он тоже обращался с сердцем, по-доброму, никак не желая того хоть как-то обидеть или задеть. Он же не самоубийца, этот таджичонок.

Ведь солдат, говоря с полковником, искренне не понимал смысла всех этих - бля..., ёп тфою мат, ну, и тому подобное...
https://zen.yandex.ru/media/id/5a52712ffd96b1fef2b3745c/veli...
2685

В Туркменистане женщины, имеющие водительские удостоверения, должны пересдать экзамены

Развернуть
В Туркменистане женщины, имеющие водительские удостоверения, должны пересдать экзамены
В течение двух последних недель в Туркменистане женщинам, имеющим водительские права, звонят люди, которые представляются участковыми и подробно расспрашивают о том, когда они получили водительское удостоверение, сколько было попыток сдать экзамен, кто оплачивал покупку автомобиля и на какие средства содержится машина.
После расспросов женщин предупреждают, что те, кто получил права в последние пять лет, должны явиться на пересдачу экзаменов.
Ранее сообщалось о том, что дорожная полиция Туркменистана останавливает на дороге водителей–женщин и изымают у них водительские права, сообщая, что теперь садиться за руль женщинам запрещается.
Никаких письменных указов и постановлений при этом предъявить полицейские не могут и ссылаются на устные распоряжения начальства.
Напомним также, что с января в Туркменистане был введен негласный запрет на эксплуатацию автомобилей черного цвета.

Взято hronikatm.com
1450

Женщинам в Туркменистане запретили водить автомобили

Развернуть
В Туркменистане женщинам запретили водить автомобили. При этом наличие водительского удостоверения не имеет значения, сообщает habartm.org . Как пишет издание со ссылкой на источник, близкий к службе дорожной инспекции, в декабре 2017 года глава МИД страны Исгендер Муликов представил главе Туркменистана статистику ДТП, из которой следовало, что большая часть аварий в стране происходит по вине женщин-водителей или с их участием. Президент поручил министру исправить ситуацию. С середины декабря 2017 года полицейские начали предупреждать женщин о штрафе, а с января ужесточили отношение к ним, изымая права и отправляя авто на штрафстоянку. "Поначалу я восприняла эту информацию, как шутку, но потом столкнулась с этим лично. Сейчас женщины боятся садиться за руль, поэтому многих до работы и обратно подвозят мужья", - рассказала одна из жительниц Ашхабада. Отметим, ранее СМИ сообщали, что с января в Туркменистане запрещена эксплуатация машин черного цвета. 
https://habartm.org/archives/8280
Женщинам в Туркменистане запретили водить автомобили
844

Аэропорт Ашхабада. Просто красиво.

Развернуть
Международный аэропорт туркменской столицы, выполненный в виде парящего сокола, попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Аэропорт Ашхабада. Просто красиво.
Аэропорт Ашхабада. Просто красиво.
Аэропорт Ашхабада. Просто красиво.
https://www.pixland.uz/2016/09/20/6549/turkmenistan-airport
1411

Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают

Развернуть
Фотографий из современного Туркменистана крайне мало — даже сегодня, переживая некоторую оттепель, это государство остается одним из самых закрытых в мире и отказывает во въезде почти всем иностранцам. Bird in Flight публикует снимки и путевые заметки Амоса Чапла о стране, где еще недавно были запрещены цирк, опера, видеоигры, интернет и золотые зубы.
Если вы захотите посетить Туркменистан, то обнаружите, что кроме одной белорусской и пары российских авиакомпаний в Ашхабад летают только «Туркменские авиалинии». При этом сайт перевозчика нерабочий и визуально напоминает интернет-страницу из 90-х. Закономерно для страны, где стоимость месячного доступа в Сеть равна средней зарплате, а процент отказов по туристическим визам достигает 90%.

Фотографу Амосу Чаплу удалось проникнуть в Туркменистан окольными путями.
— Мне дважды отказывали в визе, но я решил побывать в Туркменистане во что бы то ни стало. Я слышал, что шансы получить краткосрочную транзитную визу выше, чем обычную туристическую. К тому же ты оплачиваешь ее, только если тебя впускают в страну. В общем, несмотря на все риски и сложность маршрута, я решил попробовать, — рассказывает Амос. — Для начала я оформил визу в пограничный с Туркменистаном Казахстан. Уже из Казахстана я отправился в город Мешхед, что на востоке Ирана. Будучи в Иране, я подал заявку на получение транзитной визы через Туркменистан. Все выглядело так, будто я хочу вернуться в Казахстан, воспользовавшись туркменским транзитом. До последнего момента я не знал, пропустят ли меня. Но оказалось, что хитрый маршрут того стоил, и мне дали трехдневную визу. Кстати, пересекая границу между Ираном и Туркменистаном, я познакомился с англичанином, который проделал те же манипуляции для въезда, но ему отказали. Хотя это происходило в одно время и в одном месте.
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Садовник в костюме, спасающем его от 40-градусной жары в Ашхабаде

Турменистан начал закрываться от мира во время правления Сапармурата Ниязова, бывшего президента, наделившего себя титулом Туркменбаши («глава всех туркмен, вечно великий вождь»). В конце 90-х Ниязову при жизни поставили золотые статуи (только в Ашхабаде их насчитывалось несколько десятков), для всех чиновников стало обязательной традицией целовать руку правителя при встрече, для всех печатных СМИ и телеканалов — размещать его портрет на передовице или в углу телеэкрана.

Ниязов распустил Академию наук Туркменистана, сократил срок получения высшего образования до двух лет и распорядился признать недействительными все иностранные дипломы. А еще запретил цирк, оперу, видеоигры, интернет, курение в личных автомобилях и золотые зубы. Чтобы почтить память своей матери, которая умерла, когда он был еще ребенком, Сапармурат Ниязов назвал ее именем один из главных столичных проспектов, месяц апрель и один из сортов туркменского черного хлеба.

— Я путешествовал по Центральной Азии со своей французской подругой. До приезда в Туркменистан мы были в Иране, где в течение всего времени она носила платок. Как только мы пересекли границу, я сказал ей, что теперь она наконец-то может его снять. Правда, это единственное проявление духа свободы по сравнению с Ираном. В остальном я все время чувствовал какие-то северокорейские отголоски, — говорит Амос Чапл.
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Телефонная будка в Ашхабаде
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Гигантский термометр и экран официальных церемоний в центре Ашхабада

В Туркменистане Чапл успел взглянуть на газовый кратер Дарваза, уже почти пятьдесят лет горящий посреди каракумских песков.

Кратер образовался в 1971 году во время поисков нового газового месторождения, в ходе бурения скважины: буровая вышка провалилась в пустоту под землей, на месте провала образовалась дыра, из которой начал выходить метан. Согласно популярной версии, газ подожгли, чтобы обезопасить геологов и жителей ближайших поселков (что маловероятно, поскольку метан не токсичен). С тех пор огонь не потухал, кратер получил имя ближайшей деревни — Дарваза («Врата») и народное название — Врата ада.

— На пути к кратеру я наткнулся на деревню. Она показалась мне брошенной, но при этом обитаемой, — вспоминает Амос Чапл. — Люди выглядывали из дверей и опасливо выходили, чтобы нас рассмотреть. Деревня показалась мне безнадежным местом. А сам Туркменистан я бы назвал жарким, одиноким и пустым. Хотя в столице все магазины и выглядят современно, в них почти никто не ходит. Кажется, их единственная цель — просто создавать картинку.
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Уборка площади перед «Дворцом счастья» в Ашхабаде. Внутри дворца есть комната, где молодожены предстают перед портретом президента Туркменистана Бердымухамедова
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Деревня на пути к газовому кратеру Дарваза
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Кратер Дарваза образовался в 1971 году — в результате неудачной попытки пробурить здесь скважину для добычи газа
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
В народе кратер Дарваза называют Вратами ада
Не имея специального разрешения на съемку, Амос Чапл был вынужден использовать маленькую камеру, Lumix GX7, подходящую для таких ситуаций.

— В Ашхабаде я разговорился с одним путешественником, и он посоветовал не попадаться с камерой на глаза солдатам. В его случае солдат подбежал и потребовал удалить снимки. Я не сталкивался с таким, но когда отправился снимать правительственный квартал, ко мне подошел молодой индийский или пакистанский экспат и сказал: «Вам нельзя здесь снимать». Я тогда подумал: «Да в чем дело?! Нигде в мире не боятся туристов!» — рассказывает Амос. — В Туркменистане меня пронзило осознание, что свобода, демократия и прочие вещи, которые воспринимаются нами по умолчанию, на деле очень хрупкие материи. Стране легче утонуть в чем-то плохом, чем улучшиться. А если люди не защищают эти ценности, то все быстро разваливается. Тем не менее я считаю, что в Центральной Азии работают другие механизмы и без репрессивного руководства эти страны были бы поглощены исламским экстремизмом.
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Монумент Нейтралитета, который венчает статуя покойного президента Сапармурата Ниязова. Место постоянно охраняется солдатами внутренних войск
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
180-метровый Монумент Конституции Туркменистана в Ашхабаде
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Золотая статуя бывшего президента Туркменистана Ниязова (Туркменбаши)
После смерти Ниязова его пост занял бывший врач-стоматолог и заместитель председателя Кабинета министров Гурбангулы Бердымухамедов. По действовавшим тогда законам пост лидера полагался спикеру парламента Атаеву, но в решающий момент на него завели уголовное дело и отправили под стражу. Бердымухамедов получил единогласную поддержку делегатов Народного совета и позднее был избран президентом Туркменистана.

Бердымухамедов пообещал бороться с культом личности Туркменбаши. Портреты Ниязова исчезли, месяцы и проспекты получили прежние названия, золотые памятники «вечно великому вождю» переместились на окраину Ашхабада. Теперь при устройстве на работу уже не нужно сдавать экзамен на знание написанной Ниязовым книги — «священной Рухнамы». На смену пришли книги нового президента, портреты Бердымухамедова стали обязательны для каждого интерьера (даже в автомобилях), а сам он присвоил себе титул Аркадага («великого покровителя»). В 2015 году в центре Ашхабада появился первый золотой монумент Бердымухамедову, а импорт автомобилей черного цвета оказался под негласным таможенным запретом — Гурбангулы не любит темное.

— Сталкиваясь с проявлениями культа личности, я каждый раз чувствовал себя немного глупо, — вспоминает Чапл. — Как-то я слушал новости в общественном транспорте, где говорили о встрече туркменского правительства с греческими судостроителями. Я запомнил, что встреча началась в 10:20 по местному времени под звуки хора поющих школьников. Признаться, меня немного рассмешили такие подробности.
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Развлекательный центр «Алем» в Ашхабаде. В 2012 году колесо обозрения над комплексом было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое колесо закрытого типа в мире
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Аттракционы в парке развлечений «Алем»
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Супермаркет в центре столицы
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Местное население в Ашхабаде
Источник

Пост про Ашхабад на pikabu
2646

Гармония

Развернуть
На тему Туркменистана. Есть изумительное фото - портрет президента Туркменистана на фоне ковра, в золотой рамке, на ковре в золотой рамке!
Гармония
761

Ашхабад — самый закрытый город в мире

Развернуть
Ашхабад является столицей бывшей советской республики — Туркмения. Начиная с получения независимости в 1991 году, эта республика последовательно ограничивала въезд в неё граждан других стран и сейчас является самой закрытой страной мира.

Ашхабад красивый город, и входит в книгу рекордов Гиннеса, как город, в котором самая большая площадь стен, покрытых белым мрамором. Общая площадь таких покрытий в Ашхабаде составляет 4,5 миллиона квадратных метров.
Ашхабад — самый закрытый город в мире
Одна из многочисленных золотых статуй бывшего президента Сапармурата Ниязова. Сзади него другой памятник, посвящённый лошадям ахалтекинской породы, которые являются национальным символом Туркменистана.
Ашхабад — самый закрытый город в мире
Дворец бракосочетаний, называемый Дворцом Счастья.
Ашхабад — самый закрытый город в мире
Молодая пара выходит из развлекательного центра Алем. Внутри этого центра находится колесо обозрения, которое признано самым большим закрытым колесом обозрения в мире.
Ашхабад — самый закрытый город в мире
Тропа здоровья — 36-километровая бетонированная дорожка, которая расположена недалеко от Ашхабада и должна была служить для укрепления здоровья его жителей. В 2000 году, бывший президент Туркмении Сапармурат Ниязов заставил весь свой кабинет министров пройти по ней с самого низа и до вершины. Самого Ниязова на вершину доставил вертолёт.
Ашхабад — самый закрытый город в мире
Это место называется Дарваза. Местные жители его назвали Врата Ада. В 1970 году, во время геологоразведочных работ, провалилась порода и изнутри стал выходить метан. Было принято решение поджечь этот газ, чтобы не подвергать риску соседние деревни. По расчётам, газ должен был за несколько дней выгореть. Но он горит до сих пор.
Ашхабад — самый закрытый город в мире
Слева ашхабадский теле-радио центр, а справа очередной памятник Сапармурату Ниязову.
Ашхабад — самый закрытый город в мире
Справа- туркменская женщина с ребёнком. Почти все туркменские женщины носят национальную одежду. Справа — телефонная будка покрытая белым мрамором.
Ашхабад — самый закрытый город в мире
В Туркмении очень жарко: в летние месяцы температура достигает 45 градусов.
Ашхабад — самый закрытый город в мире
Огромный термометр на улице.

Источник: журнал о строительстве
1552

В Туркмении запретили продавать сигареты

Развернуть
В Туркмении запретили продавать сигареты
Власти Туркмении сожгли несколько тысяч пачек сигарет в рамках кампании по борьбе с курением. Кроме того, они полностью запретили продажу сигарет на территории страны, сообщают местные СМИ.
Ашхабаде продавцов обходили работники государственной службы по защите безопасности здорового общества и грозили штрафом в 10 минимальных зарплат (5900 туркменских манат, или $1735) за продажу сигарет.

«После этого продавцы стали продавать сигареты из-под прилавка только знакомым. Цена при этом подскочила 1,5–2 раза» Так, пачка сигарет Marlboro,  подорожала с 22 до 30 манат ($8,82), Rothmans — с 19 до 25 ($7,35), Parliament — до 44 манат ($12,94). Сигареты, продававшиеся за 1 манат, продаются уже по 1,5–2 маната за штуку ($0,44–0,59).

Сам президент раньше был врачом-дантистом. По сообщениям СМИ, он одержим здоровым образом жизни.

В 2011 году в стране были повышены акцизы на табак, а в 2013 году было запрещено курение в общественных местах.

По данным ВОЗ, Туркмения стала страной с наименьшей долей курильщиков в мире. Сигареты в стране являются одними из самых дорогих в мире.