LED

Постов: 9 Рейтинг: 26521
11002

Копипаста Есть соус Led

Развернуть

В магазинах можно встретить множество мощных светодиодных ламп, например «свечки» и «шарики» 9 и 11 Вт.

Копипаста Есть соус Led

Вот филаментная свечка и шарик Gauss, на которых написано «11 Вт». Знаете, какая у них на самом деле мощность?

Копипаста Есть соус Led

4.7 Вт! Это в 2.3 раза меньше, чем обещано! На коробках этих лампочек указано, что они дают 720 лм и заменяют 80-ваттные лампы накаливания. На самом деле они дают 590 лм (тут соврали лишь на 20%) и заменяют 60-ваттные лампы.


Ещё одно враньё с индексом цветопередачи: указано CRI>90, на самом деле лишь 8

Копипаста Есть соус Led
Копипаста Есть соус Led

А вот свечка и шарик Эра. На коробке — 11 Вт, 880 лм, замена 100 Вт.

Копипаста Есть соус Led

На самом деле 7.5 Вт, 580/642 лм и эквивалент 60 Вт. Тут с мощностью и световым потоком соврали на треть, а с эквивалентом на 40%.

Копипаста Есть соус Led

Я протестировал уже 2500 моделей светодиодных ламп и на сегодня, 25 февраля 2019 года, зафиксированы следующие максимальные мощности и световые потоки ламп разных типов (больше не получается сделать по техническим причинам). Запомните эти цифры!

Копипаста Есть соус Led

Если вы видите в магазине лампу, на которой указана бОльшая мощность или световой поток, чем в этой таблице, знайте — вас обманывают.


Почему же так происходит? Всё началось несколько лет назад, когда кто-то из производителей решил, что если написать на коробке светодиодной лампы мощность чуть больше, чем есть на самом деле, её будут лучше покупать, ведь покупатель, увидев на витрине две лампы разных производителей с одинаковой ценой выберет ту, что поярче, а выбирать он будет по мощности. Гонка вранья началась! Второй производитель решил, что он тоже не дурак, и завысил мощность ещё больше, а потом третий ещё больше. И вот, в результате мы имеем то, что имеем: написано 11 Вт, а на самом деле 4.7 Вт. В эту гонку включилась даже российская Лисма, которая всегда утверждала, что строго соблюдает все законы и стандарты: для филаментных лампочек, продающихся в Ашане, им пришлось написать «5 Вт» на четырёхваттных лампах (а то никто не будет покупать такие «тусклые» лампы).


Вот что мне написал по этому поводу представитель одного очень известного бренда:


«Потребители в общей массе по-прежнему ориентируются на более понятный показатель «Мощность» при выборе ламп, поэтому мы вынуждены немного завышать параметры по мощности, чтобы дифференцироваться на полке.

С одной стороны в этом есть лукавство, с другой стороны надо понимать, что люди потребляют люмены, а платят за мощность. Поэтому реальный финансовый расход по факту ниже, чем заявлено на упаковке».


Самым оригинальным образом поступил в этой ситуации бренд General. На коробках их ламп перед цифрами и ваттами написано слово «Модель». Получается, что это как-бы не мощность, а название лампы.

Копипаста Есть соус Led

При этом реальная (впрочем, тоже слегка завышенная) мощность написана только в инструкции или мелким шрифтом в списке параметров на коробке. Кстати, фактическая мощность этой лампы 4.7 Вт.

Копипаста Есть соус Led

Иногда производители даже пишут разную мощность на одинаковых лампах «чтобы лучше продавалось».


Часто разница между лампами существенно отличающимися по мощности, указанной на упаковке, оказывается совсем небольшой. Так мощность у филаментных шариков и свечек Gauss, на которых написано 9 Вт и 11 Вт, оказалось почти одинаковой — 4.66/4.74 Вт и 4.70/4.73 Вт. Световой поток отличается, но совсем немного: 547/590 лм и 519/590 лм. Причина проста — никаких 9 и 11 Вт не бывает и мощность всех ламп сделана максимально возможной.


Замечу, что есть производители, которые почти не врут с мощностью и световым потоком. Прежде всего это зарубежные бренды — OSRAM, PHILIPS, IKEA, Diall, Lexman, Auchan, Polaroid. Но есть и российские — X-Flash, Наносвет, Goodeck, Robiton, Sky Lark, Videx, Voltega.


К сожалению, сейчас производителей светодиодных ламп никто не контролирует. На коробках можно писать всё, что угодно и никому за это ничего не будет. Согласно постановлению Правительства России № 1356 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения» половина ламп, которые есть в магазинах, вообще не должны продаваться — ведь это постановление запрещает использование ламп с пульсацией выше 10% и индексом цветопередачи менее 80, но законы у нас, как известно, не всегда исполняют.


P.S. В таблице максимальных мощностей я не привожу данные для обычных ламп-груш с цоколем E27, так как их мощность можно повышать, просто увеличивая размер лампы, и встречаются даже 50-ваттные лампы гигантских размеров. Ещё в таблице есть одно исключение — мне попадалась одна лампа G9 с реальной мощностью 6 Вт и световым потоком 513 лм, но я решил её не учитывать, так как она была очень плохой (100% пульсация, низкий CRI, крайне низкая энергоэффективность).


P.P.S. Я не привожу здесь результаты всех тестов ламп, которые я купил в этот раз.


© 2019, Алексей Надёжин


https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/441610/

Копипаста Есть соус Led
1671

LED кубик

Развернуть
LED кубик GIF
691

Изготовление бесконечного кубика

Развернуть
По мотивам поста https://pikabu.ru/story/beskonechnyiy_kub_1649359

Доброго времени суток всем ожидающим данного поста (таких стойких осталось 22) и тем, кто его совершенно не ждал. Свершилось! Я нашел время. Итак, приступим. Подробный фото-отчет-инструкция о создании бесконечного светодиодного зеркального кубика.
Изготовление бесконечного кубика
Начнем с материалов и инструментов, которые нам понадобятся.
1. Стекло (лучше заказать нарезку с полировкой, или хотя бы с затуплением кромок. Для первого кубика я резал стекло сам, причем бу-шное. Нам понадобится 6 одинаковых квадратиков.

2. Зеркальная пленка (у меня была для тонировки фасадов зданий, но покупал в автомагазине). Здесь не жмотимся, берем получше, у меня была американка 350 руб/м.

3. Светодиодная РГБ-лента (я брал водонепроницамую, но лучше брать обычную – ниже расскажу, почему), ну и блок питания 12 В, контроллер на свой вкус. Длину ленты, я думаю, вы догадаетесь, как посчитать))

4. Уголок для создания каркаса нашего кубика (я брал деревянный, вы возьмите алюминиевый). Кстати, насчет алюминиевого – есть такой специальный профиль для ленты угловой, при желании лента даже может закрываться пластиковым рассеивающим экраном (эффект будет еще интереснее).

5. Уголок для наружной отделки (в зависимости от размера кубика соответствующей ширины и цвета). Я брал ПВХ черный 2 см шириной.

6. Ну и все остальное: мыльный раствор для наклеивания пленки на стекло (я в этом профан, уверен, что тут есть профессионалы на эту тему), распылитель для этого раствора, какие-нибудь штуки для разглаживания пленки и выдавливания воды (тоже кто во что горазд: банковская карта, тряпка, валик и тп), краска в баллоне для окраски внутреннего деревянного уголка, клей типа аквариумного для приклеивания стекла к деревянным уголкам (я юзал всем известный прозрачный титан, которым расклейщики объявлений фигачат - он есть разный, дешев, быстро схватывается и нас удовлетворяет), ну и там всякое паяльное, резальное типа ножовки по металлу и прочая мелочевка.

Ну и погнали: Клеим пленку. Клеить лучше всего в ванной, под струей воды моем стекло, пылим раствор мыла (точнее моющего средства), тут же отклеиваем и наклеиваем пленку. Вот так правильно
Изготовление бесконечного кубика
Вот так неправильно (видно, что под пленку попали пылинки)
Изготовление бесконечного кубика
Вы наверное заметили, что пленку я резал чуть меньше размера стеклянного квадратика? Делал для того, чтобы края пленки не задирались, ну и потому, что мне так тупо удобней. Да и края эти потом закроются. А самое главное, чтобы деревянные внутренние уголки прихватились к стеклу, а не к пленке, так как кубик собирать мы будем пленкой внутрь, чтобы она потом не царапалась в процессе использования. Еще не запутались? Погнали дальше.
Заказал треугольный штапик, потом вручную делал спилы под 120 градусов для соединения. Все просто
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
И для кубика побольше
Изготовление бесконечного кубика
Далее красим (кстати, краску тоже нужно подбирать так, чтобы потом от этих уголков не отклеилась светодиодная лента – прецеденты бывали)
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
Ну и начинаем сборку. Сначала клеим на уголки отрезки ленты. Тут вы видите, что мне пришлось зачищать силикон, которым залита лента там, где нам не нужно и где мы будем паять отрезки ленты. Тут стоит еще сказать, что от длины минимального сегмента ленты (обычно это 3 светодиода) зависят габариты вашего кубика, так что размеры при нарезке стекла берем не от балды, а учитываем это))
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
Готовим соединительные провода и начинаем все потихоньку собирать. Порядок сборки тоже особый и можно отследить по фото. Далее для вывода проводов (а их будет 4) удобно подобрать витую пару на 4 жилы нужного цвета и длины.
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
На последних этапах паять все сложнее, особенно если кубик маленький.
Потом просто собачим последний квадратик стекла и проверяем работоспособность.
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
Все светится. Отлично.
Изготовление бесконечного кубика
И фото окончательного варианта я конечно же не сохранил.
Ну ладно, вот вам пару фоток кубика побольше (первый был 8х8х8 см, второй 21х21х21).
И не забывайте при наружной облицовке кубика тщательнее примерять размеры уголков. Тут лучше 7 раз отмерить.
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
Изготовление бесконечного кубика
Тоже нет фото конечного результата. Вот так всегда))
Изготовление бесконечного кубика
Всем спасибо за внимание!
1066

Еще одна переделка монитора на подсветку LED

Развернуть
Сейчас, закончив всю работу, я бы скорее всего не взялся за повторение процесса...
Но начнем по порядку... Обратился товарищ с бедой - монитор включается, показывает окрашенную в красные цвета картинку и благополучно отключается через несколько секунд.
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Диагноз был поставлен сразу - "кончились" лампы. Последующие вскрытие (пластиковой картой по периметру, без единого болта) показало трещину в одной и обгоревшие концы во второй.
Посмотрев сколько хотят местные продавцы за новые лампы и перспектива ожидания в неделю сделали своё, было решено соорудить свою подсветку из имеющихся в наличии светиков 1210 3528 SMD, благо пакет с ними уже давно дожидался своего часа.
Для создания основы взял двухсторонний текстолит, отрезал полоску в 4мм, сделал пропил в меди в центре с двух сторон. Когда основание было готово - разделил скальпелем текстолит на две части, таким образом получив довольно тонкие платы для запайки. Немного магии с припоем, флюсом и феном и получились замечательные ленты.
Кстати, ключевой инструмент для разделывания текстолита
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Светодиоды паял положив полоску на металлическую линейку через каждые 5мм. В итоге и плотность высокая и отлично лежит в родных желобах от ламп.
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Электрически - в каждой ленте две последовательные группы по 25 светодиодов (длина ленты 410мм). Для монтажа полоски в желоб решил перебдеть и сделать изоляцию каптоновым скотчем и все это дело двусторонним скотчем 3М приклеить к нижней стенке желобка.
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Когда все манипуляции были проведены начались испытания...
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Основной косяк в том, что в самих светодиодах по два кристалла и в итоге 4 вывода, если один из четырех выводов не пропаялся, часть светика гореть не будет. С другой стороны - если один кристалл умрет, итоговая яркость заметно не пострадает.
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
И фото при токе 500мА при номинале 25шт х 25 мА = 625 мА
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
В блоке питания монитора напряжение плавает от 9 до 13 вольт, поэтому мне показалось уместным собрать схему из двух преобразователей: первый повышает входное до 15 вольт, второй выдает стабильные 11,6 для нужного тока через диоды (да, я в курсе что светодиоды нужно питать через стабилизатор тока, но как показала практика - светики даже при полной яркости не греются и не меняют свои параметры... ну и у меня остолось 900 светодиодов для замены).
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Сразу же на импровизированную плату поставил два полевика из материнки для сигналов ON/OFF и DIM, чтобы  монитор мог выключать подсветку и регулировать яркость.
Перед финишной установкой в монитор на всякий случай капнул в ленты по несколько точек термоклея.. лишним он не будет точно.
И, собственно испытания: на черном фоне засветов от светодиодов нет, совсем нет. Пятно в левой части - косяк вспышки фотоаппарата.
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
Цвета сочные без синевы и желтизны.
Еще одна переделка монитора на подсветку LED
На белом фоне так же не видно дискретности светодиодов, что говорит о правильно выбранной плотности монтажа.
В итоге - потребление подсветки ~6Вт, естественные цвета, по деньгам при учете чистых затрат порядка 5$... ну и конечно же бесценный опыт)
889

Как не надо делать подсветку тв. LED - ремонт

Развернуть
В последнее время стали приносить много телевизоров с ремонтированной LED подсветкой, дохнет спустя 9 месяцев - 1 год использования, после ремонта.

Обычно у меня поток 1-2 телевизора с такой проблемой в неделю, все запчасти в наличии, ремонты делаю в течении дня. Но в эту неделю поперло что-то, 4 тв, два из которых после других мастеров. Вот собственно Шедевры:
p.s: Внизу поста напишу, что надо сделать, чтобы проработал дольше.

То, что прогорело, это для samsungов норма, а вот как сделали это конечно пц
Как не надо делать подсветку тв. LED - ремонт
Хорошо, что мастер восстановил отражатель, в месте прогара, но нахрена было закрашивать рассеиватели у светодиодов в белый цвет, и накрывать их бумажкой?
Как не надо делать подсветку тв. LED - ремонт
Вот так:
Как не надо делать подсветку тв. LED - ремонт
Так как скупаю битые тв, то донорских органов есть у меня где взять ;), переделал заменил все подозрительные и нерабочие светодиоды, после чего поставил на них хорошие рассеиватели. Вот результат:
Как не надо делать подсветку тв. LED - ремонт
После этого, еще немного подрезал отражатель, чтобы не налазил на рассеиватели собрал и вуаля.
Как не надо делать подсветку тв. LED - ремонт
Еще один тв, на это раз LG, тут вообще типовуха - как делать не надо!
Просто перемычка, вместо светодиода. Готовый результат не вижу смысла показывать, но по факту просто говорю, для мастеров, не надо так...
Пускай даже стабилизация по току обойдет этот косяк, и занизит ток, и остальные светодиоды не будут перегорать, но бляха, темное пятно на экране никого не смущает??

Как не надо делать подсветку тв. LED - ремонт
А вот теперь время охуительных историй рассказать, как делать надо:
После ремонта, заменив все нерабочие и подозрительные (те, что мигают перед включением) светодиоды, нужно программно или аппаратно занизить максимальную яркость процентов на 20, на глаз разницы вообще никакой не будет, а вот срок службы продлится в разы. С завода идет завышенный ток на светодиоды, из-за этого собственно они и перегорают.
На LG заходим в сервисное меню, и там корректируем процент максимальной яркости (немного геморно это сделать без сервисного пульта, но ведь на то вы и мастер, чтобы либо он у вас был, либо найти обход в виде двух светодиодов и звукового файла;-))
На Samsungaх ищем резюк рядом с шлейфом подсветки, номинал обычно 3.17 3.6 ОМ, и добавляем последовательно с ним, резюк на 1 ОМ,  чем самым повышаем общее сопротивление в цепи, и падение напряжения на этих резисторах, которое собственно и регулирует яркость подсветки: Чем больше сопротивление/ток тем больше падение напряжения, тем меньше яркость подсветки (стабилизация происходить относительно этих параметров)

Ну собственно все, хороших вам мастеров, а мастерам удачных ремонтов
3703

Воткнул 6 гб оперативки в старый компьютер...Компьютер в недоумении)))

Развернуть
Воткнул 6 гб оперативки в старый компьютер...Компьютер в недоумении)))
571

Сказ о том как я подсветку в кухонный ящик делал.

Развернуть
Предлагаю вам друзья простую схему подсветки кухонного выдвижного ящика с таймером выключения. Работает от батареек. Подсветка включается на 15 секунд. (мне этого достаточно)
Мы вообще любим много света. Давно с супругой запланировали, но вот только сейчас появилось время. Долго продумывалось оптимальное решение.

От одного комплекта алкалиновых батарей подсветка должна проработать более 9000 включений.
Если по 10 включений в сутки примерно ~2,5 года. Расчеты приведены ниже.

Ну не буду вас утомлять техническими рассуждениями, алгоритм работы внизу поста для тех, кого заинтересует это подробнее.

Схема:
Сказ о том как я подсветку в кухонный ящик делал.
Или кому так удобнее.
Сказ о том как я подсветку в кухонный ящик делал.
Детали:
Геркон КЭМ-3
Магнит D15Х4
Транзистор IRF840 (Можно любой n-МОП транзистор)
Резистор 500 кОм
Резистор 300 Ом (для уменьшения искрения в момент зарядки конденсатора - можно не ставить)
Резистор 20 Ом (для снижения тока светодиодной ленты - можно не ставить)
Конденсатор 22мкф 16в
25см светодиодной ленты
8шт АА батареек (аккумуляторы использовать НЕЛЬЗЯ - высокий саморазряд)
1 метр двойного провода.


И так - ТЗ
1. Тянуть питание проблематично – делаем на батарейках.
2. Если не делать ограничение по времени работы, батарейки очень быстро сядут.
3. Нужно было сделать такой таймер, чтобы он в режиме ожидания не потреблял совсем ничего.
4. Включение нужно было бесконтактное.

Сначала исследовал датчик холла, но он постоянно потребляет ток, поэтому мне не подошел. Берем геркон трех контактный.

Таймер работает таким образом:
1. Когда ящик задвинут, конденсатор подключен к плюсу источника питания. Транзистор закрыт. Схема ничего не потребляет.
2. Когда ящик открыли - геркон вернулся в исходное положение. Заряженный конденсатор подключается к управляющему электроду транзистора и открывает транзистор. Светодиодная лента включается.
3. Конденсатор разряжается через резистор R1, напряжение на нем снижается и транзистор плавно закрывается.
Ток от источника питания равен нулю.
4. Ящик задвинули, конденсатор снова подключается к источнику питания через резистор R2. Транзистор по прежнему закрыт.

Расчет такой:
Емкость АА элемента 4 Ач
4Ач /0,1А = 40 часов непрерывной работы.
1 час = 60 мин* 60 сек / 15 секунд = 240 включений в час
40 часов * 240 включений = 9600 раз
Если по 10 включений в сутки примерно ~2,5 года.


Делайте - пользуйтесь на здоровье.
Всем желаю удачи!!!
4634

Столик бесконечности из зеркал и подстветки

Развернуть
Столик бесконечности из зеркал и подстветки
2294

"У сыновей накопилось много фигурок. Решил сделать полку с подсветкой для этого дела"

Развернуть